Самые маленькие собаки Головачев

А.Ф. Головачев

Самые маленькие собаки

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Проблемы, связанные с обзаведением миниатюрной собакой. Прагматический выбор породы

Глава 2. Описание пород маленьких собак

2.1. Болонки (бишоны)

2.1.1. Мальтийская болонка (мальтийский бишон, мальтез)

2.1.2. Французская болонка (бишон фризе, тенерифский бишон)

2.1.3. Болоньез (болонский бишон)

2.1.4. Гаванский бишон (гаванская болонка)

2.1.5. Русская цветная болонка

2.1.6. Котон де тулеар

2.1.7. Лёвхен (бишон леон)

2.2. Терьеры

2.2.1. Английский той-терьер (манчестерский терьер)

2.2.2. Йоркширский терьер (в просторечии «йорки»)

2.2.3. Австралийский шелковистый терьер (силки-терьер, сиднейский силки)

2.2.4. Русский той-терьер

2.2.5. Американский той-фокстерьер (американский той-терьер)

2.2.6. Бордер-терьер

2.2.7. Рэт-терьер (терьер-крысолов)

2.2.8. Миниатюрный бультерьер

2.2.9. Западношотландский белый терьер (вест-хайленд-уайт-терьер, «уэсти»)

2.2.10. Керн-терьер

2.2.11. Норидж-терьер и норфолк-терьер

2.2.12. Австралийский терьер

2.2.13. Ланкаширский хилер

2.3. Континентальные виды терьеров

2.3.1. Миниатюрный пинчер (гладкошерстный карликовый пинчер)

2.3.2. Аффенпинчер (обезьяний пинчер)

2.4. Бельгийские породы комнатных собачек

2.4.1. Бельгийский гриффон, брюссельский гриффон и малый брабансон

2.5. Спаниели

2.5.1. Кинг-чарльз-спаниель

2.5.2. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

2.5.3. Папильон и фален

2.6. Шпицы

2.6.1. Немецкий карликовый (миниатюрный шпиц)

2.6.2. Немецкий той-шпиц

2.6.3. Померанский шпиц (шпиц Виктории)

2.6.4. Вольпино италиано

2.6.5. Американский той-эскимос (эскимосский той-шпиц)

2.6.6. Японский шпиц

2.7. Пудели

2.8. Таксы

2.9. Борзые

2.9.1. Левретка (итальянская борзая)

2.9.2. Малый португальский поденгу (жесткошерстный)

2.10. Восточные декоративные собачки

2.10.1. Японский хин (японский спаниель)

2.10.2. Пекинес (пекинская дворцовая собачка)

2.10.3. Ши-тцу

2.10.4. Тибетский спаниель

2.10.5. Лхасский апсо

2.10.6. Китайская хохлатая собачка

2.11. Декоративные собаки Южного полушария

2.11.1. Чихуахуа

Глава 3. Сентиментальный выбор друга дома и члена семьи

Глава 4. Подготовка комнаты и «места» для щенка, его первые дни в вашем доме. Игрушки

Глава 5. Устройство собачьего туалета и связанные с этим воспитательные проблемы

Глава 6. Общение с собакой и воспитание щенка (дрессировка)

Глава 7. Прогулки

Глава 8. Кормление собаки

Глава 9. Основы гигиены

9.1. Зубы и уход за ними

9.2. Шерсть и уход за ней

9.3. Уход за ушами

9.4. Уход за лапами

9.5. Уход за глазами

Глава 10. Здоровье собаки: профилактика и доврачебная помощь

10.1. Поиски и выбор ветеринарного врача

10.2. Эпизоотическая обстановка в городе и профилактические вакцинации

10.3. Общие признаки заболевания собаки

10.4. Инфекционные болезни

10.5. Инвазионные болезни

10.5.1. Протозоозы

10.5.2. Гельминтозы

10.5.3. Энтомозы

10.6. Заболевания, требующие оказания экстренной помощи

10.6.1. «Острый живот»

10.6.2. Травмы

10.6.3. Шок и выведение из него

10.6.4. Ушибы («тупые» травмы)

10.6.5. Растяжения связок, вывихи, переломы конечностей

10.6.6. Раны

10.6.7. Собачьи покусы

10.6.8. Особенности транспортировки тяжело травмированной собаки

10.6.9. Травмы глаз

10.6.10. Тепловой удар

10.6.11. Отравления

10.6.12. Укусы ос и пчел

10.7. Кожные болезни

10.8. Внутренние незаразные и возрастные болезни

10.8.1. Нарушения пищеварения

10.8.2. Ожирение

10.8.3. Заболевания суставов

10.8.4. Заболевания мочевой системы

10.8.5. Заболевания сердечно-сосудистой системы

10.8.6. Заболевания дыхательных путей

10.9. Проблемы пола и размножения

10.9.1. Общие сведения

10.9.2. Ложная беременность

10.9.3. Вязка суки

10.9.4. Подготовка к родам

10.9.5. Уход за беременной и кормящей сукой

10.9.6. Роды и их возможные осложнения

10.9.7. Послеродовой уход

10.9.8. Выделения из половых органов

10.9.9. Мастит

10.9.10. Эклампсия

10.9.11. Кормление суки в период лактации

10.10. Уход за больной и старой собакой

10.11. Эвтаназия

10.12. Домашняя ветеринарная аптечка, дозирование лекарств для маленьких собак

Рекомендуемая литература

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Вы подумываете о том, чтобы завести собаку? Правильно! Однако в большинстве случаев собак заводят закоренелые потомственные «собачники», и им ниже следующие рассуждения ни к чему. Такие люди и так четко представляют, чего они хотят от новой собаки, и чаще всего остаются верными одной и той же породе. Если же вы намереваетесь вступить на эту стезю впервые, то должны представить себе весь груз множества проблем (материальных и моральных, серьезных и не очень), которые лягут на ваши плечи. В частности, нужно знать, с учетом каких параметров следует выбирать собаку, из чего и для чего можно выбирать. Поэтому прежде чем решиться на покупку дорогостоящего щенка сверх миниатюрной собачки, стоит прочесть книгу, написанную специалистом.

Задача, которую ставил перед собой автор, приступая к написанию данной книги, – помочь вам, уважаемые читатели, в уяснении и разрешении проблем выбора, воспитания и содержания какой-либо из самых маленьких собачек. Необходимо сразу же отметить, что любая, даже самая маленькая, собака требует несравненно больших затрат денег, физических и духовных сил, времени и внимания, чем кошка, даже самая редкая и большая (из домашних пород). Ведь кошки гораздо в большей степени независимы от человека, чем собаки, и, как известно, любят гулять сами по себе. Собака же, оставшаяся без человеческой опеки и ласки, несчастна. Сколько бродячих псов, бывало, подходили ко мне на улице не ради подачки, а просто просили погладить…

Эта книга – не учебник по собаководству, а, скорее, изложение личного опыта и впечатлений старого «собачника», который дружен с собаками с самого раннего детства, покрыт шрамами от собачьих покусов и тем не менее души не чает в этих животных, независимо от их породы или ее отсутствия. Однако внимательный и дотошный любитель подчас способен взглянуть на обычный предмет с особой точки зрения. Ибо, как сказал один российский философ: «Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння». Не всегда, но часто! Любитель же может позволить себе быть в какой-то степени еретиком и высказывать суждения, не согласующиеся со священными мнениями признанных профессионалов, подставляя свою голову под их каменья.

Классификация пород собак, которая приводится в данной книге, является максимально прикладной, ее чрезвычайно удобно использовать на практике.

 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЗАВЕДЕНИЕМ МИНИАТЮРНОЙ СОБАКОЙ. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ПОРОДЫ

 

Дама сдавала багаж:

Диван, чемодан, саквояж,

Корзину, картину, картонку

И маленькую собачонку…

К. Чуковский

 

Но, как вы помните, эта история закончилось неприятностями… Отсюда следует, что маленьких собачек сдавать в багаж не следует! Это вы должны четко уяснить себе, прежде чем решите заводить собачку.

Итак, вы, наконец, решились завести собаку? Странно, что вы не сделали этого раньше! Установлено, что за 4–5 тыс. лет до появления на Земле спасителя уже существовали собаки, причем не собаки вообще, а некоторое количество их разновидностей, более или менее похожих на отдельные современные породы. А вообще человечество живет бок о бок с собаками уже не менее 20–50 тыс. лет. И не только живет с ними, но и молится на них, хотя в разные времена по-разному.

Исключительные свойства собаки – ум, способность понимать человека, необыкновенная острота чувств (в первую очередь обоняния), преданность и самоотверженность сразу же после приручения – побудили людей поставить вопрос о божественности собаки. Во множестве древнейших религиозных культов на всех континентах собака обожествлялась и почиталась (в разной степени и по-разному), причем нередко культ собаки даже пре восходил культ солнца. Или богов изображали в виде довольно-таки страшных собак, или вполне человекообразным богам «приделывали» собачьи головы. Правда, для самих собак все эти почести обычно кончались плохо: их резали тупыми каменными ножами, но зато на жертвенниках и не где-нибудь, а в их собственных храмах; их сжигали (но в торжественной обстановке!) или мумифицировали как фараонов и хоронили со скорбными воплями; их каменным изваяниям подносили изысканные блюда, а самих собак с аппетитом кушали, но тоже не «просто так», а с молитвословиями.

Но в рамках некоторых религий отношение к собакам было более бережное. Так, еще кое-где существующие парсы-огнепоклонники до сих пор считают собаку самым чистым «созданием божьим», во всяком случае, несравненно более чистым, чем человек. Во искупление греха убийства собаки, согласно древней священной книге парсов «Зенд-Авесте», убийца должен принести жрецу 1600 вредных животных: змей, скорпионов, ящериц, муравьев, тигров (?) и т.п. За убийство же человека таких животных требуется всего лишь 140. Вторым по чистоте животным парсы считают корову, они крестят своих детей по достижении ими семилетнего возраста в коровьей моче. Приверженцы буддизма верят в идею перевоплощения душ и в то, что нет никаких духовных различий между человеком и собакой.

В христианстве особый интерес к собакам не проявляется. Следует отметить, что допускающееся в этой религии неравноправие женщин и мужчин в прошлом частично распространялось и на собак. Так, на остров Серк, что в Ла Манше, по крайней мере до середины XIX в., а быть может и долее, не разрешалось ввозить собак женского пола. А вот ислам до сих пор считает собак животными абсолютно погаными и, хотя и не рекомендует их истреблять, но презирает почти так же, как христиан (которые еще хуже). Впрочем, для благородной персидской борзой – салюки Коран делает исключение, разрешая не считать ее собакой. Но, как известно, дальше от Зевса – дальше от молнии! И как-то спокойнее за собак в наше время, когда любовь к ним (по крайней мере, со стороны европейцев) с богами уже никак не связана. Впрочем, нет. Христианская любовь к собакам ныне иногда доходит до того, что этим животным в некоторых храмах Германии (в земле Гессен) даже разрешают находиться совместно с людьми. Одна из верующих дам заявила: «Звери могут получать благословение церкви, ведь освящают же новые дома и автомобили!» Существуют теперь и астрологи, специализирующиеся на составлении гороскопов для собак. Их только требуется поискать по рекламным объявлениям...

Если же не брать в расчет богослужения и гороскопы, то можно смело утверждать, что во славу собак написаны несчетные тысячи книг, величайшие умы человечества оставили нам бесконечное количество афоризмов и стихов о достоинствах собак. Собакам ставили памятники со времен Карфагена (в Карфагене пес как нельзя более вовремя разбудил уснувших воинов). А в более поздние времена феноменальная преданность собак своим хозяевам нашла отражение в памятниках, воздвигнутых, например, в Эдинбурге, Японии. В польском городе Познань во дворе одного дома установлена скульптурная композиция с перечнем имен всех собак, проживавших в этом доме на протяжении XX в.

В честь пород собак назывались корабли и типы современных военных самолетов и даже смертоносных ракет.

Правда, мы живем в России, где все особенное, и собачья проблема здесь должна быть поставлена по-иному. Наши правительства уже более 80 лет, используя всяческие угрозы и приманки, приказывают, требуют догонять и перегонять Америку в самых разных областях жизни. И мы можем гордиться тем, что уже имеем колоссальные достижения по многим показателям: по уровню смертности и потребления алкоголя и сигарет, по количеству произведенных абортов и т.п. Но Америка вырвалась вперед и по количеству собак! И вы можете решиться внести свою лепту в увеличение числа этих замечательных животных и включиться в это соревнование! Ведь в Америке, ах, в Америке уж для собак-то, как утверждает в своих произведениях известный писатель Сергей Довлатов, точно рай. И из полумиллиарда (только официально учтенных, не считая бездомных дворняжек) собак, насчитывающихся во всем мире, половина предпочитает жить в Америке. На одного американца приходится, по статистическим данным, 1,2 собаки. Это больше, чем количество автомобилей, которое, в среднем, имеет один американец. И это в автомобилизированной Америке! Так что собак нам потребуется еще очень и очень много!

Однако есть и еще один аргумент в пользу обзаведения собакой. Если, в соответствии с железной логикой рекламы, для свидания с Америкой достаточно купить всего лишь пачку сигарет, то после обзаведения собакой вы уже точно почувствуете себя в Америке. Ведь в Америке модно любить собак. Да разве в одной Америке? Вообще на Западе! В одном Париже чуть ли не 800 тыс. собак. Так почему же мы должны отставать от моды?

Только вот на основании каких критериев выбирать? Просто глаза разбегаются! В мире существует более 400 (только обще признанных!) пород собак. А сколько еще есть всяких официально не признанных пород «местного значения»?

Разнообразие пород собак столь велико, что если бы некоему специалисту-палеонтологу пришлось классифицировать их только по костным останкам, то многие из пород оказались бы отнесенными к разным систематическим видам или даже к разным родам. Но сами собаки имеют свое мнение на этот счет, и огромный достопочтенный дог без всяких сомнений признает за свою соплеменницу малюсенькую чихуахуа. Это лишний раз свидетельствует об ограниченности научных методов и об отсутствии у собак классовой и сословной спеси.

Правда, иногда создается впечатление, что на Западе, особенно в Великобритании, собак нынче любят больше, чем людей. Зато в Японии к ним относятся чисто утилитарно – не лечат больных и даже оперируют голосовые связки здоровым, чтобы не лаяли. Хотя общеизвестно, что лай – это «культурный» разговор собак. Одичавшие собаки утрачивают потребность лаять и переходят на волчьи способы общения друг с другом. А в Корее и вовсе собак едят. Ну, а нам остается радоваться тому, что мы в своем отношении к собакам (поскольку не едим их и не оперируем им голосовые связки) находимся где-то посередине, даже «выше» высокоразвитой Японии. Это уже утешение для начала.

Что касается земной стороны любви, только в одной Америке на собак ежегодно тратится более 17 млрд. долларов. Вот это любовь! Но тут уж нам Америку явно не догнать, поэтому следует начинать соревнование с ней с обзаведения не какими-нибудь огромными догами и сенбернарами, а собачками небольшими, которые меньше едят. Поэтому, если хотите сэкономить на рационе своего четвероногого друга, заводите собачку маленькую, самую маленькую!

В старину таких маленьких собачек называли дамскими. Итак, дамы, вперед! Внесите свой вклад в мирную битву нашей страны с Америкой! Если у вас еще нет собаки – заведите ее. Если же у вас уже есть собака, заводите вторую, маленькую. В Америке на одну семью в среднем приходится две собаки: одна – для охраны собственности (в какой-то степени), а вторая – исключительно для души. Итак, ищите подходящую собачку, выбор большой. Впрочем, это дело отнюдь не только дамское. Мужчины ныне во многом стремятся перещеголять дам и вот, как утверждает британский психолог К. Эванс, современные европейские мужчины в массовых масштабах заводят крохотных женственных собачек именно для того, чтобы убедить мир в своей мужественности. А люди эгоистичные, по мнению психологов, предпочитают собак экзотических пород...

Извините за тон, но без доли иронии о мини-собачках говорить просто невозможно. В них все несерьезно (кроме цены щенков!): даже самые «брехливые» из них лают вовсе не так уж громко, их храп – просто шелест по сравнению с богатырским храпом иного мужчины. Даже их сердитость и укусы скорее смешны, чем страшны и болезненны. Если собачка пытается «качать права» и упрямится, ее просто берут на руки… Если же малышка прилежно охраняет хозяев и жилище, то это вызывает веселье, восхищение. Неспециалист подчас не сразу поймет, где у некоторых самых лохматых представителей маленьких собак голова, а где – хвост. Их карие глаза все называют умными, выпученные – выразительными, а утопающие в слезах – грустными. Необычная для собак походка, обусловленная особенностями скелета, расценивается как грациозная, горделивая или величественная и т.п. И только их беспомощность, любовь к хозяевам и преданность им несравненны и умилительны!

Но прежде чем отправляться на поиски любящей собачки, следует разобраться в том, каких именно собачек следует считать самыми маленькими. Пород собак так много, что сразу же возникают два вопроса: какие параметры следует учитывать при поиске соответствующей собачки? И на какие породы целесообразно обратить особое внимание? Во всем мире уже давно из так называемых собак-компаньонов наиболее популярны, особенно у горожан, компактные собаки. Они характеризуются рос том приблизительно до 20 дюймов (50 см) и весом примерно 40 фунтов (16–18 кг). Причины этого очевидны – габариты квартиры, машины и т.п. Но ведь вы решили завести собачку не просто компактную, а совсем маленькую…

Что касается малого роста собак, то с этим показателем все относительно ясно. Сложнее обстоит дело с весом собак. Они могут быть малорослыми, но явно тяжеловатыми. Поэтому предельно допустимый вес маленькой собаки, очевидно, требует уточнения. Любимую собачку должно быть нетрудно, удобно и приятно носить на руках, когда вам это потребуется или за хочется. Малый вес животного необходим также потому, что такую собачку вам непременно придется постоянно держать на руках на лестнице или в лифте, выводя на регулярные прогулки. Поэтому, выбирая себе подобную собачку, обязательно соразмеряйте ее вес во взрослом состоянии со своими силами.

Для того чтобы животное было «легко на подъем», его вес не должен превышать 5 кг (максимум – 6–6,5 кг). Но приятнее всего таскать на руках собачонку весом не более 3 кг, хотя это, пожалуй, уже слишком, к тому же, такое ограничение резко уменьшает возможности выбора породы. Собака-то все-таки не морская свинка! Давайте определим предельные параметры самых маленьких собачек. Рост – до 12 дюймов (31 см) при весе не более 12–13 фунтов, причем безразлично, каких именно фунтов – английских (454 г) или русских (410 г), то есть, соответственно 5,4 или 4,9 кг. Аптекарская точность здесь не требуется, тем более что рост и вес кобельков, как правило, несколько больше, чем аналогичные параметры сучек. Именно в эти весовые пределы укладывается основная масса пород собачек из группы тоев английского Кеннел-клуба. А расширение пределов до 14–15 английских фунтов (то есть до 6,4–6,8 кг) позволяет присоединить к тоям и некоторые другие породы и их разновидности из других групп, славных своими более крупными представителями, а также и некоторые аналогичные национальные породы, еще не получившие официального международного признания.

Собачек, удовлетворяющих указанным требованиям, смело можно называть как вам угодно: сверхминиатюрными, кар манными, «микролитражными» или мини-собачками. У нас подобных собачек называют еще карликовыми (от нем. karglich – бедный), хотя, откровенно говоря, они вовсе не такие уж бедные по сравнению со всеми цепными собаками или бездомными дворняжками. Вот те действительно бедные! Кроме того, медицинское понятие «карликовость» подразумевает не только необыкновенно малый рост, но и сопутствующие ему много численные анатомические и психические отклонения. Если вы намереваетесь заводить шоу-собачку, то все проявления дегенеративности до тех пор, пока они не выходят за рамки стандарта соответствующей породы, не имеют значения. Напротив, такие необычные проявления могут на выставках даже вызвать особый интерес у публики.

При решении вопроса о выборе собачки также заслуживают пристального рассмотрения такие породы, представители которых имеют рост, укладывающийся в указанные выше пределы, а вес – в 2–3 раза больше, а также породы, представители которых при меньшем весе имеют рост до 40–41 см. Собаки, относящиеся к таким породам, также можно с некоторым допущением считать миниатюрными.

Перечень пород миниатюрных собачек с более или менее подробными описаниями приведен в главе 2 (см. табл. 1). Там же приведен перечень пород собак, которых можно отнести к числу просто компактных (в данном случае необходимо учитывать размерно-весовые характеристики).

Кроме сверхминиатюрных и миниатюрных имеется еще множество пород, представители которых имеют достаточно небольшой рост (до 50 см) и вес, несколько превышающий 16–18 кг. Таких собак следует искать среди терьеров, шпицев, спаниелей, малых английских и англо-французских гончих, малых овчарок, пуделей, миттельшнауцеров и т.п. Собаки (все еще достаточно компактные), относящиеся к этим породам, великолепны в качестве домашних компаньонов, но уже не в качестве диванных собачек. Они также обладают многими преимуществами небольших собак (эти преимущества особенно важны в городских условиях) и необычайно популярны.

Как видите, выбор пород компактных собак очень большой. Остается добавить, что некоторые из перечисленных и описанных ниже сверхминиатюрных или даже просто миниатюрных пород в России либо очень редки, либо вовсе отсутствуют. И если вы остановите свой выбор на какой-нибудь из таких пород, то щенка вам придется выписывать из-за границы. Только имейте в виду, что в России многие из щеночков таких вот сверхминиатюрных пород ценятся буквально на вес золота (с учетом курса доллара), а то и еще дороже.

Что же касается фактического предела миниатюрности собачек, то тут мнения авторитетов расходятся. В недалеком прошлом минимальными считались собачки чихуахуа, наименьшая из которых имела массу тела 283 г. По сведениям, полученным из других достоверных источников, самая маленькая собачка в мире также имела вес 283 г (какая точность совпадения!) при росте 9 см, однако она была йоркширским терьером по имени Сильвия. Третьи авторитетные специалисты утверждают, что в действительности дело обстояло совсем иначе и в книге рекордов Гиннеса (в одном из последних выпусков) в качестве самой маленькой собачки фигурирует все-таки йоркширский терьер, характеризующийся ростом 6,3 см, длиной от кончика носа до основания хвоста 9,5 см и массой тела всего лишь 113 г. Правда, при этом не указывается, насколько этот терьер был жизнеспособен, но он, несомненно, жил минимум два года и, вероятно, лаял, иначе не попал бы в книгу Гиннеса в рубрику «Самые маленькие собаки». Следует отметить, что такие диковинные животные не оставляют потомства…

Во всяком случае, вам теперь должно быть ясно, какую мини-собачку необходимо завести для того, чтобы прославиться с ее помощью. Это должна быть либо мини-собачка, относящаяся к какой-нибудь из заграничных (лучше всего – заокеанских) пород, абсолютно отсутствующих в России (что, впрочем, могут заметить лишь в очень узком кругу знатоков), либо собачка, имеющая размеры меньше блохи, которая ее кусает!

Но не все так просто в мире мельчайших собачек… Помните, как ужасные компрачикосы, описанные Виктором Гюго в романе «Человек, который смеется», уродовали детей в корыстных целях? Но это, будем надеяться, в прошлом. Зато подобные фокусы в угоду рыночному спросу с успехом проделываются с собачьими щенками мелких пород. Так, по неофициальным сведениям, японцы доныне практикуют опаивание рисовой водкой (саке) щенков-хинов. В Европе подобные операции издревле производили над мальтезами, а в старинных китайских книгах рекомендовалось с той же целью систематически лишать воды щенков-пекинесов. Да и в других странах заводчики наверняка тоже не лыком шиты. Чего не сделаешь ради прибыли, отметки в книге Гиннеса и престижа? К счастью, подобное производство не поставлено на поток, поскольку соответствующие породы собачек отличаются малой плодовитостью и драгоценные щенки слишком часто погибают в самом раннем возрасте (выживают лишь единицы). Возможно, в будущем разработают более научные методы. Если вы хотите стать обладателем одной из самых сверхминиатюрных собачек (в масштабе вашего города или субъекта федерации), надежнее покупать ее более или менее взрослой.

Преимущества компактной собачки при жизни в городских условиях очевидны, особенно хорошо это должно быть понятно владельцам автомобилей. Только у автомобилей технические особенности имеют более четкую связь с ценой. Что касается престижности, которая у автомобилей определяется не только маркой (маркой можно считать породу собаки), но и размерами, то в отношении маленьких собачек все совсем наоборот – престижнейшими и драгоценнейшими компактными собачками считаются именно наимельчайшие («микролитражные»), а цена их определяется не литражом двигателя, типом коробки передач, электронной начинкой и прочими техническими достоинствами, а царицей-модой и экзотичностью. Ведь задачей всех этих малюток издревле было служить символом благоденствия и богатства, высокого положения и знатности своих хозяев.

При чтении множества книг о собаках создается впечатление, что основным назначением британских королев и нашей Екатерины II была любовь к собакам, а британской королеве Вик тории вменяется любовь едва ли ни ко всем породам мельчайших собачек. Примите это к сведению.

Впрочем, в старину все королевы и императрицы считали неприличным в определенные моменты показываться на людях без таких вот собачек. Своей любовью к самым разным собакам, в том числе маленьким, прославились некоторые короли, императоры, премьер-министры и многие американские президенты. Причем американские президенты определенно используют собак для облагораживания своего имиджа, и эти собаки входят в американскую историю вместе с их владельцами. Так, Клинтон недавно, уже после нашумевшей истории с Моникой Левински, решил завести ретривера, и об этом было заявлено всему миру, а американский президент Джордж Буш владеет спаниелем по имени Спот. Отношение же наших родных правителей XX в. к собакам остается тайной за семью печатями. Будем же надеяться, что в нашем новом прекрасном обществе собаки – не волкодавы и ротвейлеры, а именно сверхминиатюрные – постепенно займут достойное место.

Итак, вы решили выбрать собачку, относящуюся к одной из сверхминиатюрных пород. В отношении миниатюрности все понятно, но прежде чем приступить к выбору породы, вы должны четко сформулировать, чего вы хотите от такой собачки и ради чего вы хотите завести именно собаку, а не какую-нибудь сногсшибательную кошку (и такие бывают!) или какое-либо еще в большей степени экзотическое создание вроде хамелеона или тигра. Многообразие собачьих пород очень велико, поэтому требуется четкая постановка задачи.

Если вы руководствуетесь только соображениями престижности и желанием «утереть собачкой нос» хозяйке соседней виллы или кому-то еще, то ваша задача понятна, и вам определенно следует выбирать любую наиредчайшую или наимоднейшую породу, а затем доставать такую собачку хоть со дна морского. Если же вам требуется шоу-собачка и вы мечтаете о ее выставочной карьере с золотыми медалями для нее и соответствующими почестями и выгодами для себя, то тут уже одной редкости породы недостаточно, и для выбора собачки следует провести некоторые исследования.

В обоих случаях вам в первую очередь следует связаться с самыми престижными клубами декоративных собак, познакомиться с их каталогами, узнать, какие собаки у них имеются, каковы состояние пород и цены на различных щенков. Эти цены в определенной степени отражают редкость и модность собачьих пород. Кроме того, в газете «Зоо-Петербург» иногда публикуются рейтинги популярности пород собак за последние три года. К сожалению, многие из заинтересовавших вас пород там могут отсутствовать, в частности из-за редкости таких собак. Тогда уже придется обращаться в английский Кеннел-клуб или даже в FCI (Международную кинологическую федерацию). Адреса множества зарубежных собачьих клубов и расписания ежегодных международных выставок вы сможете найти в журналах «Друг» или «Петербургский Зоокурьер». В этих журналах также помещают объявления об очень редко встречающихся в России породах. Только не поленитесь порыться в подшивках этих журналов. А когда вы в результате журнальных розысков, переписок или в Интернете выясните, через какой именно клуб и в какой стране лучше всего купить щенка интересующей вас породы, за щеночком придется съездить.

С имеющимися в России породами дело обстоит проще. Безусловно, лучше всего лично побывать в кинологических клубах декоративного профиля. Там у специалистов, возглавляющих секцию нужной вам породы, вы сможете выяснить все необходимые подробности о породе и либо получить адреса заводчиков, предлагающих щенков, либо записаться в очередь за щенком. В клубе вы сможете узнать о регистрации родословных потенциальных производителей в РКФ (Российской кинологической федерации), вникнуть во все достижения их самих и их предков, получить информацию о планируемых вязках собак и выбрать наиболее приемлемые для вас комбинации. Затем вам останется только дождаться щенков. Одновременно вы сможете договориться с платным консультантом, который поможет вам при выборе первоклассного щенка. При очень большом желании вы можете получить у специалиста (за соответствующую плату, разумеется) обстоятельные астрологические рекомендации по выбору породы собаки с учетом вашего гороскопа и сведения об оптимальной дате рождения выбираемого щенка. Затем, следуя астрологической логике, для того чтобы узнать о будущих достижениях своей собачки, со временем необходимо будет заказать и ее гороскоп. Все зависит от ваших желаний и потребностей!

Только имейте в виду, что, несмотря на любые рекомендации, родословные и специальные бонитировочные индексы, выбор щенка представляет собой лотерею, так же, как и выбор лошади на скачках. Поэтому профессиональные заводчики, претендующие на выставочные призы, держат целые своры собак одной породы. И если ваша цель – блистать на выставке декоративных пород с единственной собачкой, то выносить суждения о яркости блеска собачьей карьеры и о будущем экстерьере щенка можно начинать лишь тогда, когда собака достигнет 5–6 месяцев. Если ваши цели очень серьезны, то именно такого щенка (существует специальный термин – «передержанный щенок») вам и следует покупать.

Выбирая породу, также примите к сведению следующее. До вольно многим породам собак свойственны вполне определенные наследственные болезни, проявляющиеся с возрастом. Вероятность проявления таких болезней, в общем, очень мала. Но при серьезном подходе к выбору породы собаки не грех разузнать о потенциальных болезнях у клубного кинолога или прочитать о них в руководстве (монографии), посвященном выбранной вами породе. Это особенно актуально, если вы сами намереваетесь заняться разведением.

О конечных размерах (росте и весе) представителей некоторых мельчайших пород (шпицев, такс, пуделей, пекинесов и др.) во взрослом состоянии вы можете судить лишь очень приблизительно по величине его мамы и по заверениям заводчика. Но все равно ваша взрослая собака может оказаться несколько крупнее, чем вам хотелось бы. Тогда она попадет уже в другую размерную категорию. Такой осечки не будет, если вы заведете щенка точно определенной миниатюрной породы (особенно из групп древнейших) или если купите уже подрощенного щенка. Щенку, в котором раз очаровался хозяин, можно только посочувствовать. И мне, откровенно говоря, жаль щенков, которые попадают в такие вот «хорошие руки», а некоторых собачьих чемпионов определенно следует жалеть и за претерпеваемые ими перед выставками парикмахерские муки.

 

ОПИСАНИЕ ПОРОД МАЛЕНЬКИХ СОБАК

 

При описании пород собак акцент сделан на тех признаках, которые определяют декоративность соответствующих пород собачек и их принадлежность к группе самых маленьких. Также приведены некоторые любопытные сведения о происхождении пород. Ведь благородство собак, как и дворян, прямо пропорционально древности предков, хотя бы и легендарной. Именно поэтому все стремятся раскопать указания, пусть даже весьма сомнительные, на древность корней собачьих пород. Ведь так приятно, ничего не ведая о своих собственных предках, живших всего какие-нибудь сто лет назад, помечтать о предках «тысячелетней давности» своей благородной собаки!

Но если говорить серьезно, то создание не рас собак (они, безусловно, древние), а именно многих пород собак началось лишь в конце XVIII в., достигло расцвета в XIX в. и продолжается по сей день.

 

2.1. БОЛОНКИ (бишоны)

 

Бишоны – это едва ли не древнейшая в Европе группа мелких специфически салонных пород собак. Болонками их принято величать только в России и в Польше по названию северо-итальянского города Болоньи. В остальных странах Европы этих миниатюрных, пушистых, преимущественно белых собачек называют бишонами (от франц. bichonner – мелко завивать, ласкать). Таким названием эти собаки обязаны то ли кудрявости шерсти, то ли ласковости характера. Родина предков бишонов, ныне распространенных по всему миру: Древнее Средиземноморье (включая страны, которые ныне относятся к числу ближневосточных).

Первое документальное свидетельство о существовании данной породы имеет давность не менее 3000 лет. На одной найденной в Афинах вазе, относящейся к X в. до н.э., изображена похожая собачка и написано слово «Мелета». Это либо имя изображенной собаки, либо название породы, что еще менее вероятно, либо название известного острова в Адриатическом море, на котором сделана эта ваза. Позднее, уже в III в. до н.э. александрийский поэт Каллимах писал об особой собаке с острова Мелета. Этот небольшой остров, расположенный у побережья Далмации, в настоящее время называется Меледой, или Млетом. Собаки с этого острова были весьма популярны в Древней Греции еще во времена Александра Македонского. Об этих собаках примерно в то же время знаменитый греческий ученый, ученик Аристотеля, Теофраст Эрезийский писал: «Эта собака является иллюстрацией человеческого тщеславия». То есть бишоны уже тогда служили мерилом общественного статуса и престижа. Ту же роль они играли и в обществе римских матрон еще до нашей эры и позднее – во времена Империи. Сведения об этом имеются у Плиния Старшего и у многих других авторов. И называлась порода таких собачек Canis melitensis.

Потом наступила эпоха средних веков, когда другие (большей частью божественные) проблемы выступили на первый план и на время уменьшили интерес к диванным собакам. Но затем началась куртуазная эпоха Ренессанса, и с XVI в. подобные собаки вновь вошли в моду, в Италии их стали называть мальтезами. Впрочем, подразделения этих собак на породы в теперешнем понимании в ту пору еще не существовало.

Таким образом, бишоны (болонки) в целом были известны в Европе давным-давно. Однако, вопреки пресным историческим фактам, по книгам, посвященным собакам, гуляет романтичная история о том, что распространению болонок по Европейскому континенту способствовали рыцари, возвращавшиеся из крестовых походов и везшие этих диковинных собачек в подарок своим дамам. Но эта сентиментальная сказка никак не объясняет происхождение названия породы подобных собак. Ведь собак-то, в соответствии с ней, везли из Святой Земли. Причем же здесь северо-итальянский город Болонья? К тому же повальная мода на болонок появилась в Европе только в XVI в., то есть лишь через три столетия после последнего крестового похода.

Более вероятно, что мода и широкое распространение по Европе таких собачек именно в XVI в. и само их название (болоньез) связаны с двумя крупнейшими общеевропейскими политическими событиями того времени, центром которых явился город Болонья в это время, с 1512 г. входивший в состав папских владений.

В 1515 г. именно в Болонье состоялось торжественное подписание французским королем Франциском I и папой Львом X так называемого болонского Конкордата, надолго урегулировавшего отношения между французской короной и католической церковью. Король прибыл на это мероприятие, как тогда было положено, вместе со своим двором, то есть с придворными дамами и кавалерами, а сопутствующие подписанию торжества длились почти полгода. После этих событий белые болонские собачки (болоньезы) разной степени кудрявости вместе с придворными дамами Франциска I попали во Францию.

Позже, в 1530 г. в той же Болонье произошло еще более грандиозное событие – коронация императора Священной Римской Империи Карла V. На сей раз торжества длились еще дольше, и на них съехалось бесчисленное множество представителей неисчислимых владетельных домов Германии и аристократических семейств из всей остальной Европы (совсем как теперь люди съезжаются на какую-нибудь Олимпиаду или на концерты Майкла Джексона). Так маленькие болонские собачки вместе со своим именем и модой на них среди аристократических семейств распространились по всей Европе без помощи давно забытых к тому времени рыцарей-крестоносцев.

На ниве собаководства Болонья недавно прославилась еще и тем, что там впервые в Италии был открыт банк донорской собачьей крови с оперативной рассылкой по требованию во все уголки этой страны.

Известен еще один исторический факт, который мог как-то повлиять на дальнейшее распространение бишонов по Европе. Возможно, этот факт связан с названием одной их разновидностей болонок – «мальтез». Известно, что в 1565 г., выдержав на острове Мальта страшную осаду турок и одержав победу, рыцари ордена Святого Иоанна Иерусалимского, опьяненные своей победой, разъехались с Мальты по разным странам Европейского материка отдыхать и предаваться удовольствиям. Именно в это время славные крестоносцы, не обремененные ни доспехами, ни трофеями, имели возможность прихватывать с собой уже вошедшие в моду к тому времени живые итальянские сувениры.

Другим источником пополнения поголовья модных во Франции собачек послужили аналогичные собачки Пиренейского полу острова, имевшие несколько иной облик.

С тех самых пор болонки вновь стали, как и в римские времена, обязательными атрибутами королев, герцогинь, маркиз и прочих титулованных дам Европы и всех, кто хотел на них походить. Без таких собачек порядочным дамам было неприлично появляться в обществе. Бишоны ели изысканные кушанья с золотой посуды и спали в королевских постелях. И такая мода касалась отнюдь не только дам.

Во второй половине XVI в. во Франции процветал принц Генрих Анжуйский, который прославился своей, как теперь деликатно говорят, бисексуальностью, участием в Варфоломеевской ночи, избранием в короли Польши, а затем тайным бегством оттуда и превращением во французского короля Генриха III. Так вот, этот достопочтенный король до тех пор, пока его не убил Жак Клеман, развлекался, по свидетельствам историков, так: в кругу своих придворных, переодевшись в дамское платье, он носил бишонов в корзиночке на шее.

В Россию первые болоньезы были привезены в качестве королевского подарка от Людовика XV российской императрице Екатерине II, поскольку именно такие собачки были модны среди дам французского двора (мадам Помпадур и др). Привез их в Россию французский посол граф Сегюр, и таким образом у нас укоренилось название породы собачек – «французская болонка». Остается только один нерешенный вопрос: соответствовали ли те подлинные французские болонки существующим в настоящее время породам бишонов – болоньезу (болонскому бишону) или еще более кудрявому и пушистому тенерифскому бишону (бишону фризе). Последнее представляется более вероятным.

При описании истории любых собак принято упоминать о дарении таких собак высочайшим особам. В числе вельможных подарков Екатерине II упоминаются собаки и других пород. Однако торжественных похорон в Екатерининском парке Царского Села (г. Пушкина) удостоились только три собачки из всей своры великой царицы. Еще около ста лет назад имена этих собачек (Сир Том-Андерсон, Земира и Дюшес) и эпитафию одной из них при очень большом желании возможно было различить на мраморных могильных плитах. Только они удостоились похорон по первому разряду. Но к настоящему времени эти могилки ликвидированы, а мраморные плиты, как и многое другое, бесследно исчезли…

Во французском, в конечном счете, происхождении обоих названных пород бишонов сомнений нет. Просто о классификации пород бишонов в середине XVIII в. еще не было речи – она начала складываться сто лет спустя. Но в Великобритании уже в ту пору существовала несколько отличная разновидность бишонов, которая гораздо позднее обрела статус породы и название «мальтез» в память о ее историческом прошлом.

Но все проходит, и в начале XIX в., в результате измельчания аристократии, утраты древних традиций и появления новых занятий популярность бишонов стала уменьшаться. Критерии престижа изменились. Появились телефоны, велосипеды, автомобили. К концу века в обществе сильных мира сего мода на болонок вовсе сошла на нет. И уже к началу XX в. болонки превратились всего лишь в плебейских уличных собак. Только после Первой мировой войны началось восстановление их старых пород и создание новых. Вследствие этого болонки начали понемногу обретать свой исторический статус, правда, уже на другом уровне. Они стали не салонными, а просто диванными собачками в демократическом обществе.

Еще А. Брэм писал: «Болонка... годится лишь для немногих целей. Она может только «путешествовать» на руках, спать на мягком диване, греться на коленях, ворчать на незнакомых, сидеть в комнате, лакать из одной чашки со своей госпожой и давать себя целовать».

Робкие, дружелюбные, отличающиеся мягким покладистым характером и всегда приподнятым настроением, не нуждающиеся в длительных моционах, болонки являются идеальными компаньонами для одиноких пожилых дам. К тому же они требуют так мало места и пищи. Правда, необходим трудоемкий уход за шерстью. Но они ведь такие маленькие! И их ежедневное расчесывание может рассматриваться как милое развлечение, совместимое с просмотром любимого телевизионного сериала. Следует только иметь в виду, что именно белые болонки в случае перекармливания и ожирения особенно быстро утрачивают свой роскошный вид и становятся весьма жалкими!

За тысячелетия салонного разведения болонки отлично приспособились к роли диванных собачек. Они, не отличаясь особым умом, обеспечивают своим хозяйкам безграничную любовь, обусловленную их практически полной житейской беспомощностью.

В болонках бесценно свойство абсолютно «благорастворяться» в личностях своих любимых «мамочек», копируя некоторые особенности их характеров. В то же время среди всех миниатюрных собачек родовитые болонки характеризуются, пожалуй, самой нежной физической конституцией. Они нервны, склонны к истерике и требуют очень терпеливого, спокойного и ласкового отношения.

Отличительными чертами всех болонок являются жизнерадостность, игривость, любвеобильность, ласковое отношение ко всем членам семьи. Но незнакомых людей, которые с улыбками лезут к этим пуховым очаровашкам со своими нежностями, болонки нередко кусают. Разумеется, в силу своих возможностей. Помню, что в 1980-е гг., по статистическим сведениям, подавляющее большинство москвичей, покусанных чужими собаками, пострадали от зубов именно болонок. Теперь же пальма первенства «по кусачеству» официально принадлежит спаниелям. Но дело здесь не в том, что нравы болонок изменились, просто их стало относительно гораздо меньше.

Очаровательный внешний вид и внушающая умиление любвеобильность болонок являются неизменными, но мода на породы собак, подобно поветриям «высокой моды», подвержена непредсказуемым изменениям, и популярность болонок в мире в последние десятилетия то несколько уменьшается, то вновь увеличивается. Раньше любить болонок было обязанностью королев. Но теперь царственных особ осталось так мало! Гораздо меньше, чем болонок!

Всего к группе болонок (бишонов) в настоящее время относятся 6 пород маленьких собак, преимущественно белых, различающихся главным образом качеством и длиной великолепной шерсти и наличием подшерстка.

 

2.1.1. МАЛЬТИЙСКАЯ БОЛОНКА

(мальтийский бишон, мальтез)

 

По преданию, именно эта разновидность некогда положила начало всем существующим породам бишонов (болонок). Но в том виде, который эта порода собачек имеет в настоящее время, она является произведением британских селекционеров, которые, начиная с XVIII в., много поработали над удлинением и умягчением шерсти мальтезов и довели их до наблюдаемого совершенства. От других белых бишонов мальтез отличается в первую очередь наибольшей длиной шерсти (причем шерсть прилегает к корпусу), ее прямотой, шелковистостью и отсутствием подшерстка. Кроме того, принято считать, что мальтез – самая миниатюрная разновидность болонок.

 

Общий вид

Мальтийская болонка – очень шерстистая маленькая собачка немного растянутого формата, спрятанная в своих роскошных волосах, густыми каскадами ниспадающих на лапы по обе стороны спины. Очень эффектна украшающая шерсть на ее голове, образующая хохол и челку, почти скрывающую глаза. «Борода» и запорожские «усы» придают мордочке солидный вид, не соответствующий ни размерам, ни характеру собачки.

Размеры

Рост – 21–26 см. Вес – до 3,1 кг (предпочтительнее – 1,8–2,7 кг). Общий вид имеет большее значение, чем размеры.

Шерстный покров

Шерсть очень длинная (до 22 см), подчас достигающая земли, прямая, мягкая, шелковистая, плотно прилегающая к корпусу, ниспадающая по обеим его сторонам, без подшерстка. Длинную шерсть на голове можно собирать в пучок и перевязывать ленточкой.

Окрас

Цвет шерсти мальтийской болонки – белоснежный.

Голова

Голова: средней длины, пропорциональна размерам собаки, при взгляде сверху – округлая. Переход ото лба к морде умеренно выражен.

Морда: средней длины, изящная, суживающаяся, но не острая.

Уши: висячие, слегка приподнятые на хрящах средней длины, поставленные довольно низко и обильно покрытые украшающей шерстью, плотно прилегающей к голове.

Глаза: очень темные, круглые, с черной окантовкой век, поставленные не слишком широко.

Мочка носа: черная.

Губы: тонкие сухие, черные.

Прикус зубов: прямой или ножницеобразный.

Корпус

Корпус: компактный, изящный, с тонким костяком и довольно емкой грудной клеткой с округлыми ребрами.

Лапы: маленькие, округлые; шерсть на лапах можно подстригать, придавая им аккуратный вид.

Хвост

Хвост, покрытый длинной украшающей шерстью, загнут вверх так, что его кончик касается бедра.

 

2.1.2. ФРАНЦУЗСКАЯ БОЛОНКА

(бишон фризе, тенерифский бишон)

 

Появилась данная порода собачек, по одной из легенд, на острове Тенерифе (Канарские острова) еще в финикийские времена. Согласно другой версии, предками бишона фризе считают старофранцузских, обычно темно окрашенных, водяных собак барбетов. Некоторые специалисты предполагают, что эта порода была выведена в Италии путем скрещивания мальтезов с белыми пуделеобразными собаками. Другие же авторитеты, напротив, белизну шерсти пуделей объясняют их метизацией (скрещиванием) с мальтезами. Все это лишний раз свидетельствует о шаткости генеалогических построений в кино логии. Но, как бы то ни было, расцвет этой породы собачек приходится на XVI–XVIII века, и произошел он во Франции. Тенерифский бишон, несомненно, – самая пушистая из болонок.

Общий вид

Французская болонка – маленькая, крепкая, белоснежная, чрезвычайно пушистая собачка квадратного или несколько растяну того формата (форму тела трудно оценить из-за пышной прически).

Размеры

Рост – 21–31 см. Вес – до 5 кг (чем меньше, тем лучше).

Шерстный покров

Качество и структура шерсти – основной признак породы. Подшерсток мягкий и густой, покровный волос немного более грубый, волнистый или курчавый. Шерсть в целом пышная, не прилегающая к корпусу и не очень шелковистая, при поглаживании пружинит. Для подчеркивания силуэта собачки шерсть в определенных местах немного подстригают. Ухоженная собачка выглядит как пуховка для пудры.

Окрас

Цвет шерсти – белоснежный.

Голова

Голова: округлой формы, переход ото лба к морде выражен довольно четко.

Морда: средней длины, суживающаяся, но не острая.

Уши: висячие, короткие, покрытые длинной ниспадающей шерстью; поставлены несколько выше линии глаз.

Глаза: черные или темно-коричневые, поставленные прямо. Края век черные.

Мочка носа: большая, округлая, черная. Глаза и мочка носа образуют вершины почти равностороннего треугольника.

Губы: черные, тонкие, сухие.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: с крепким костяком, умеренно выпуклой грудной клеткой, мускулистыми бедрами. Расстояние от нижней точки грудины до пола равно половине роста собаки в холке.

Лапы: крепкие, круглые («кошачьи»); пальцы направлены строго вперед.

Хвост

Хвост обильно покрыт украшающей шерстью, располагается на линии спины и загибается на спину.

 

2.1.3. БОЛОНЬЕЗ

(болонский бишон)

 

Чисто формально эта порода собачек должна была бы называться по-русски болонской болонкой, или просто болонкой. Но поскольку в XVIII в. скрупулезного подразделения бишонов на породы еще не существовало, есть все основания предполагать, что теперешние болоньезы смело могут претендовать на присутствие своих предков в числе французских подарков Екатерине II и гордиться тем, что с их прародителями связано русское название всего племени подобных собачек.

От близкородственных пород бишонов болоньез отличается фактически только качеством шерсти (от мальтийской болонки – несколько укороченной шерстью при обязательной ее волнистости или курчавости, а от французской болонки – большей мягкостью остевого волоса шерсти и отсутствием подшерстка). В целом шерсть у болоньезов несколько менее «буйная», чем у других пород бишонов.

Общий вид

Болоньез – маленькая пушистая, крепкая, пропорционально сложенная собачка квадратного формата.

Размеры

Рост – 25–31 см. Вес – до 3,5–4 кг.

Шерстный покров

Шерсть у болоньезов довольно длинная, мягкая и шелковистая на ощупь, волнистая или курчавая. Остевые волосы растут прядками. Подшерсток не развит. Шерсть немного подстригают, чтобы подчеркнуть изящную фигуру собачки.

Окрас

Окрас болоньеза – чисто белый, но в отдельных клубах допускаются небольшие палевые отметины.

 

2.1.4. ГАВАНСКИЙ БИШОН

(гаванская болонка)

 

Данная порода фактически выведена заново американскими кинологами, начиная с 1920-х гг., на основе кубинской популяции французских болонок, в свое время завезенных на Кубу испанскими поселенцами. Американские любители собак придали представителям этой породы своеобразную внешность, отличающую ее от других болонок. У гаванского бишона особая структура шерсти, а главное – считается допустимым разнообразие ее окрасок.

Общий вид

Гаванская болонка – маленькая лохматая собачка почти квадратного формата, с веселым нравом.

Размеры

Рост – 20–28 см. Вес – 3–5,5 кг.

Шерстный покров

Шерсть умеренной длины, густая мягкая и шелковистая, волнистая или кудрявая. Шерсть никогда и нигде не подстригают, что придает собачке типичный для нее простоватый облик.

Окрас

Окрас любой, но обязательно однотонный: белый, кремовый, золотистый, голубой, серебристый, черный и др.

Прочие характеристики существенно не отличаются от характеристик других болонок.

 

2.1.5. РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА

 

Данную породу начали выводить в России, в частности в Ленинграде, в 1950-е гг. При выведении осуществлялась метизация курчавых болонок с мелкоразмерными пекинесами и ши-тцу с последующим отбором собак максимально квадратного формата с кудрявой шерстью. Быть может, если строго подходить к вопросу, из-за очевидной сложности генеалогии этой породы называть ее представителей какими бы то ни было болонками (бишонами) не следовало бы (так же, как не следует называть пекинеса китайским спаниелем или таксу – терьером). От собственно болонок в русской цветной болонке мало что осталось, кроме размеров: окрасы совершенно иные, другое качество шерсти, более уравновешенный характер и т.п. В настоящее время это четко индивидуализированная порода мельчайших собак, заслуживающая своего собственного имени. Пожалуй, изо всех бишонов русская цветная болонка максимально адаптирована к нашему климату и является наиболее «демократической», поскольку уход за ее шерстью не требует столь титанических усилий, как уход за шерстью «аристократических» белых болонок.

Эта порода не получила пока официального международного признания, по разнообразию окрасов русские цветные болонки похожи на гаванских бишонов. По-видимому, наиболее существенное различие между этими породами – цена щенков. Отечественные щенки доморощенной породы должны быть гораздо дешевле импортных и, следовательно, доступнее. И пусть цветная болонка пока не смеет претендовать на первенство на мировой арене, но зато на отечественных выставках некоторые представители данной породы смело могут рассчитывать на призовые места (в своем классе) благодаря своей живости и забавности.

Общий вид

Русская цветная болонка – маленькая, веселая, очень лохматая собачка, имеющая почти квадратный формат и простоватый вид.

Размеры

Рост – 20–28 см. Вес – 3–4 кг.

Шерстный покров

Шерсть на всем теле длинная, мягкая, волнистая или курчавая, с густым подшерстком. Остевой волос несколько грубее и суше, чем у французских болонок, поэтому шерсть легче расчесывается. Шерсть никогда и нигде не подстригают, только челку на лбу завязывают в пучок.

Окрас

Окрас допускается любой, кроме белого и явно пятнистого. Допустимы неоднородности окраски в виде оттенков и по степенных переливов.

Голова

Голова: округлая с выпуклым лбом. Переход ото лба к морде четко выражен.

Морда: короткая, заостренная.

Уши: висячие или полустоячие на хрящах, обильно заросшие кудрявой шерстью.

Глаза: темные, большие, круглые.

Губы, мочка носа, окантовка век: черные или в тон окраса.

Прикус зубов: ножницеобразный или прямой.

Корпус

Корпус: крепкий, с основательным костяком, емкой грудной клеткой и округлыми ребрами.

Лапы: относительно большие и уплощенные, обильно опушенные шерстью.

Хвост

Пушистый хвост закинут на спину в форме кольца.

Имеются еще две очень редко встречающиеся у нас породы из группы бишонов. Их наиболее крупные представители могут иметь максимальный вес, на 20–30% превышающий предельно допустимый вес миниатюрных собачек. Эти две породы – котон де тулеар и лёвхен (бишон леон) – относят к особой подгруппе – крупным бишонам.

 

2.1.6. КОТОН ДЕ ТУЛЕАР

 

Котон де тулеар представляет собой самую массивную из белых болонок (бишонов). Порода была выведена на острове Мадагаскар в результате неких межпородных скрещиваний мадагаскарской популяции французских болонок. Данная порода была международно признана только в 1970 г. Название породы произошло от французского слова coton (хлопок) в связи с особенностями шерсти собак.

Общий вид

Формат собачек этой породы более «растянутый», чем формат других болонок.

Размеры

Высота – 25–31 см, вес – до 5,5–7 кг.

Шерстный покров

Шерсть длинная, густая, волнистая или курчавая, мягкая, напоминающая вату, скорее пушистая, чем шелковистая; под шерсток отсутствует.

Окрас

Окрас – белоснежный.

 

2.1.7. ЛЁВХЕН

(бишон леон)

 

Эта собачка относится к группе цветных болонок (бишонов), но она, несомненно, старинная, немецкого «производства». О старинности породы свидетельствуют картины и рисунки старых мастеров: А. Дюрера, Лукаса Кранаха старшего и др. Но достоверен только факт фасона стрижки собачек «под льва». Это тот самый фасон, в соответствии с которым издавна стригли пуделей. Поэтому на таких старинных картинах одни авторитетные специалисты видят лёвхенов, а другие – всего лишь небольших пуделей. Различия между этими породами чрезвычайно «тонки». У лёвхенов, по сравнению с пуделями, шерсть немного «хуже», а хвост менее пушистый (следует отметить, что у пуделей хвост не всегда купировался).

От прочих бишонов лёвхены отличаются максимальным разнообразием допустимых окрасов и тем, что их до сих пор принято стричь «подо льва». Эта порода примечательна также тем, что ее, как и всех бишонов, после периода многовековой славы постигла катастрофа. Но трудные времена у лёвхенов начались раньше и длились дольше, чем у других болонок, – в 1960 г. эта порода собак даже была занесена в книгу рекордов Гиннеса как одна из редчайших. Но теперь ситуация, к счастью, изменилась в лучшую сторону.

Общий вид

Формат собачек – почти квадратный.

Размеры

Рост – 25–33 см, вес – 3,5–8,5 кг.

Шерстный покров

Шерсть длинная, шелковистая, волнистая, но никогда не бывает курчавой. Допустим любой окрас в любых сочетаниях.

Голова

Уши: длинные, висячие, покрытые ниспадающей шерстью.

Глаза: округлые, темные.

 

2.2. ТЕРЬЕРЫ

 

Группа терьеров включает множество пород. По крайней мере, десятая часть общего числа пород (а их насчитывается более 400) претендует на почетное звание «терьер». Терьеры – это группа небольших (в общем) собак, имеющих древнее, исконно британское происхождение. Но к этой группе по чисто формальным признакам оказались причислены, как считают специалисты, по роды собак, генетически никак не связанные с собственно терьерами (в частности, тибетский терьер) или имеющие лишь символическую примесь крови терьеров.

Терьеры в целом изначально выводились как дешевые в содержании (компактные) собаки многофункционального хозяйственного назначения. Задачей терьеров была ревностная охрана усадеб и оповещение хозяев о посещении птичников незваными визитерами. Второй задачей было истребление полчищ крыс на скотных дворах и, особенно, в тех конюшнях, где лошадей кормили овсом. Было замечено, что активная собачья манера охотиться на крыс гораздо эффективнее кошачьего подкарауливания. Кроме того, далеко не каждая кошка (кот) достаточно смела, чтобы напасть на крысу, основная кошачья специализация все-таки – мыши. Для небольшой же собаки, способной залезать во все закоулки при наличии у нее смелости, охотничьего азарта, мгновенной реакции и могучих челюстей, охота на крыс – упоительное развлечение, а хозяевам от этого развлечения – большая польза. Подобное сочетание собачьих талантов не могло остаться невостребованным и при организации более серьезной, промысловой охоты на мелкого зверя. Соответственно, при выведении собак на первое место ставились охранные таланты: бдительность, агрессивность, злобность, смелость, а также охотничий азарт. В конечном счете, были выведены собаки, сочетающие в себе все требуемые качества. У них довольно трудный характер, но после должной дрессировки они становятся легко управляемыми и очень преданными своим хозяевам.

Первые значимые результаты были получены очень давно – великий Юлий Цезарь после похода в Британию в 55 г. до н.э. отметил выдающиеся «лисоловные» способности британских собак, и это при том, что в самом Риме в ту пору имелось достаточное разнообразие собачьих пород. Собаки древних бриттов и явились предками терьеров, которых сейчас любящие англичане называют «настоящими дьяволами».

В последующие столетия качества терьеров продолжали совершенствоваться, и в XII в. уже нашей эры эти собаки представляли собой «мастеров на все руки (или лапы?)»: ревностных защитников частной собственности, профессиональных крысоловов и азартных охотников на норных зверей: лис, барсуков и т.п. Для такой охоты при наличии всех прочих свойств отбирались особенно мелкие животные. В XIV в., то есть еще до изобретения охотничьего огнестрельного оружия, на Британских островах уже имелись специально предназначенные для подобной охоты разновидности собак. Из-за стремления раскапывать звериные норы и залезать в них, выгоняя зверя, такие собаки получили название «терьеры» (от лат. terra – земля).

Главными характеристиками терьеров, независимо от их размеров, являются неустрашимость, боевой нрав, стремление вступать в бой с любым врагом от крысы до льва, абсолютно не думая о последствиях и опасности для собственной жизни. Знаменитый А. Брэм цитирует в одной из своих работ сообщение некоего капитана Уильямсона о том, что некогда в Индии (во времена Маугли, когда там еще водились тигры) один маленький терьер так смело набросился на тигра и так облаял его, что тот убежал, задравши хвост. В собачьих обществах именно терьеры, в том числе самые маленькие, являются главными инициаторами драк. Благодаря наличию столь своеобразных дарований терьеры стали любимыми собаками большого количества англичан – мелких дворян (джентри), фермеров, лавочников и т.п.

Английские джентльмены стали использовать охотничью страсть терьеров для своих спортивных забав: парфорсной охоты, главным образом на лис. Для участия в таких охотах был выведен знаменитый фокстерьер, который достаточно мал ростом и настойчив, чтобы выгонять лисиц из нор, и в то же время достаточно длинноног и физически крепок, чтобы довольно долго бежать за джентльменом, скачущим на лошади. Кроме того, шерсть собаки, предназначенной для такой охоты, должна быть более или менее белой, чтобы охотничьего помощника не приняли за лису или другого зверя.

Джентльменская парфорсная охота на лис до сих пор является национальным английским спортом для избранных. Как же организуется такая охота? Составляются группа всадников и стая собак. Каждый охотник должен иметь 5–6 запасных лошадей особой породы (гунтеров), специально предназначенных для скачек по пересеченной местности. Стая собак состоит из большого количества (до 40) гончих, которые гонят зверя, и нескольких терьеров, которые обычно едут в корзинках с некоторыми всадниками. Всадники и собаки преследуют лису. Когда лиса прячется в нору, гончих берут на поводки и спускают терьеров. Когда же терьеры выгоняют лису из норы, погоня продолжается.

Охота длится до тех пор, пока собаки не схватят зверя и не начнут его рвать. Охотник, первым подоспевший к финалу травли и отобравший добычу у собак, считается «царем охоты»: ему предоставляется честь вечером за обедом провозгласить тост за здоровье королевы.

Сезон парфорсной охоты начинается в ноябре и длится 5 месяцев, перерывы делаются только в воскресенья и в день Рождества. Представляете, сколько бедным джентльменам приходится трудиться? Такая охота до сих пор почитается едва ли не основной их государственной обязанностью. На всех охотниках должны быть красные фраки, черные бархатные жокейские фуражки, лосиные панталоны и длинные ботфорты со шпорами. На ноги лошадей для защиты от царапин надеваются специальные ноговицы из кожи.

Любители остатков диких животных в Англии ведут с охотниками беспощадную войну, но не всегда добиваются результатов. Терьеры-охотники свою специализацию сохранили, но возможности для реализации их талантов в настоящее время ограничены.

Но все изложенное относится только к джентльменам и их проблемам. Что же касается простых людей, то они, не имея конюшен и псарен, крысоловные способности своих терьеров использовали по-своему, устраивая спортивные состязания местного значения. А помните, как фокстерьер Монморанси захотел внести свою долю в приготовление ирландского рагу?

Но слава крысоловов оказалась преходящей. Защитники прав крыс в конце концов добились прекращения такого спортоподобного безобразия. А доблестным терьерам-крысоловам осталось лишь стать родоначальниками многих пород терьеров, предназначенных уже только для ловли мух в комнатах. Дело в том, что постепенно поветрия моды превратили подавляющее большинство этих жизнелюбивых, веселых собак просто в домашних компаньонов и диванных собачек. А британская страсть к «породотворчеству» способствовала резкому увеличению разнообразия пород терьеров в последние полтора века. Кроме того, позднее в других странах стали создавать породы терьеров на основе британских. Современный облик пород этих собак начал четко оформляться лишь во второй половине XIX в., когда собаководы стали заводить племенные книги и организовывать выставки собак.

По пропорциям тела породы декоративных терьеров делят на две подгруппы: терьеры квадратного формата (длинноногие) и терьеры растянутого формата (коротконогие). Именно среди представителей первой группы чаще всего встречаются сверх миниатюрные собачки. Терьеры же, относящиеся ко второй группе, несмотря на малорослость, более массивны, их не слишком удобно систематически таскать на руках. Поэтому их следует относить к другим весовым категориям – просто к миниатюрным или к еще более крупным (компактным) породам собак.

В целом породы декоративных терьеров внешне очень разнообразны, но их объединяют следующие признаки: особая форма головы с почти квадратными челюстями, наличие «бороды», «усов» и «бровей», чаще всего полустоячие, приподнятые на хрящах уши, грубая проволокообразная шерсть (у большинства представителей группы терьеров).

Однако все-таки важнейшим объединяющим терьеров при знаком являются особенности их характера. Терьеры не утратили индивидуальность собачьей личности. Все они обладают горячим темпераментом, сочетающимся с упрямством и смелостью. Как следствие этого, им свойственны неугомонная жажда деятельности, неустрашимость и боевой задор. Если собака крупная, букет таких достоинств создает очевидные проблемы при воспитании и дрессировке. Но если вы имеете дело с маленькими терьерами, дело обстоит иначе.

Упрямство и своенравность, безрассудная смелость и драчливость, постоянная настороженность и стремление все охранять, и все это – дополнение к абсолютной преданности! И все это сконцентрировано в таких маленьких собачках! Поверьте, такое сочетание бывает необычайно трогательно, а иногда даже комично. Сами-то собачки всегда вполне серьезны. Они и не догадываются о том, что своим поведением веселят хозяев.

Несмотря на то, что терьеры представляют собой группу пород собак с достаточно четко определенными признаками, сами эти породы весьма разнообразны. Поэтому описания каждой породы приводятся отдельно.

 

2.2.1. АНГЛИЙСКИЙ ТОЙ-ТЕРЬЕР

(манчестерский терьер)

 

Манчестерский терьер – одна из самых маленьких пород собак. Эта порода произошла от уже исчезнувших черно-подпалых терьеров-крысоловов, выведенных в Англии около 400 лет назад.

Силуэт английского той-терьера с купированным хвостом очень похож на силуэт маленького детеныша косули (только окрас другой). В свое время манчестерский терьер был одним из любимцев британской королевы Виктории. Эта порода собачек благодаря изяществу и миниатюрности, несомненно, завоевала бы симпатии всего мира, если бы не малая плодовитость и хрупкость в сочетании с часто встречающимися физическими отклонениями, связанными с карликовостью. Собак данной породы никогда не было очень много, а в годы Второй мировой войны они почти совсем исчезли в Европе и даже на своей исторической родине, так что после войны породу потребовалось восстанавливать. Восстановленная порода была официально признана британским Кеннел-клубом только в 1962 г.

Как бы то ни было, ныне будущее английского той-терьера обеспечено и желающие могут подобно королеве Виктории насладиться его обществом. Преданность манчестерского терьера хозяевам и его стремление охранять все и всех значительно превосходят размеры этой собачки. Английский той-терьер органически не переносит одиночества и счастлив, если хозяйка повсюду таскает его с собой. Он постоянно требует внимания к своей особе, взамен обеспечивая хозяйке неизменно бдительную и самоотверженную охрану, гарантирующую если и не съедение обидчика, то громкое оповещение о нем широкой общественности.

Английский той-терьер не любит посторонних. В длительных прогулках не нуждается. Вынослив, но не любит холода.

Общий вид

Манчестерский терьер – черная элегантная лощеная крохотная собачка квадратного формата со всеми особенностями характера, присущими его более крупным сородичам.

Размеры

Рост в идеале – 17–27 см, но допускается рост до 30,5 см. Вес по британским требованиям – 2,7–3,6 кг, в США выделяют две весовые категории: до 3 и 3–6 кг (более тяжелых собак называют стандартными манчестерскими терьерами).

Шерстный покров

Шерсть короткая, густая, плотно прилегающая, лоснящаяся. Волос прямой и не мягкий. Голова, уши и морда покрыты более коротким и тонким волосом, такой же шерстный покров на передних и задних лапах.

Окрас

Допустим только угольно-черный окрас с сочным подпалом цвета красного дерева. Подпалины должны иметь резкие границы. Они особенно выражены над глазами, на щеках, на морде (до уровня мочки носа), под горлом, на груди, частично на внутренних поверхностях ушей и на внутренних поверхностях передних и задних лап, на пястях и плюснах, а так же под хвостом.

Голова

Голова: относительно длинная, клинообразная. Обычно манчестерский терьер держит голову в приподнятом положении.

Лоб: относительно широкий, лишь немного выпуклый, затылочный бугор прощупывается с трудом. Переход ото лба к морде выражен относительно слабо.

Морда: удлиненная, но не острая; длина морды равна половине длины головы.

Уши: тонкие, стоячие, широкие треугольные, направленные строго вперед. Основания ушей расположены выше линии глаз, возле корней ушей могут быть складки кожи.

Глаза: темные, миндалевидные, небольшие, с косым разрезом.

Мочка носа: черная.

Губы: черные сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Челюсти: широкие и сильные, с крепкими зубами.

Прикус зубов: правильный ножницеобразный.

Корпус

Корпус: сухощавый, мускулистый, с емкой грудной клеткой, узкой в области между конечностями.

Шея: слегка выпуклая, изящная, средней длины, суживающаяся к голове.

Спина: прямая, плавно опускающаяся по направлению к хвосту.

Конечности: длинные, прямые, сухие и мускулистые.

Лапы: компактные, сводистые.

Хвост

Хвост тонкий, средней длины. Хвост является продолжением крупа, концевой отдел его слегка приподнят, но не закидывается на спину. Хвост английскому той-терьеру не купируют.

 

2.2.2. ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

(в просторечии йорки)

 

Некоторые представители этой породы относятся к числу собак рекордно малых размеров.

Йоркширский терьер ведет свою родословную от берегового терьера – небольшой длинношерстной собаки голубовато-серого окраса, которую привезли с собой в Йоркшир переселившиеся в это графство в середине XIX в. шотландские ткачи. Порода сформировалась в 1870-х гг. в результате скрещиваний с черно-подпалым и другими терьерами.

Будучи полностью соответствующим стандарту и находясь в выставочной кондиции, йоркширский терьер представляет собой подлинное произведение двух искусств: селекционного и парикмахерского. Это, безусловно, самый красивый и очаровательный представитель терьеров, да и, пожалуй, всех, не в обиду другим будь сказано, пород сверхминиатюрных собачек. Только вот длинная роскошная шерсть йоркширского терьера явно не соответствует его живому характеру – она закрывает глаза и затрудняет участие в веселых собачьих играх.

С точки зрения обычной собаки, жизнь йоркширского терьера – сплошная мука: «стирки» один-два раза в неделю с бесконечными расчесываниями и умащиваниями, шерсть все время, кроме демонстрационных дней, защищена одеждой либо накручена на папильотки, на лапах все время носочки. При веселом характере никакой свободы! Да и жизнь хозяев должна быть едва ли не цели ком посвящена уходу за собачкой и сохранению качества ее шерсти. К счастью, далеко не все терьерчики становятся чемпионами из-за неполного соответствия строжайшим требованиям к окрасу!

Все щенки рождаются либо черно-подпалыми, либо просто черными. Только в возрасте 5–6 месяцев шерсть на лапах начинает светлеть и краснеть. А шерсть на спине приобретает неповторимый голубовато-стальной цвет обычно только к годовалому возрасту. Так что, покупая щенка йоркширского терьера, запаситесь терпением. О том, что из него получится, вы узнаете не сразу. Если же вы будете не удовлетворены окраской шевелюры собачки, то сделайте ее жизнь счастливее, попросив парикмахера укоротить шерсть «под шнауцера» или как-нибудь иначе.

Общий вид

Йоркширский терьер – это длинношерстный той-терьер с голубовато-подпалым окрасом шерсти. Шерсть от мочки носа до основания хвоста ниспадает с обеих сторон почти до земли, образуя по средней линии «пробор». Корпус компактный, гармонично сложенный, почти квадратного формата. Очень смешно наблюдать за тем, как крохотная собачка движется с гордо поднятой головой, независимая и уверенная в себе.

Размеры

Рост – до 23 см. Вес – 1,4–3,2 кг.

Шерстный покров

Красивая шерсть является основным и важнейшим достоинством йоркширских терьеров. Шерсть на корпусе умеренно или очень длинная, нежная, шелковистая и абсолютно прямая (не волнистая). Шерсть обычно подстригают так, чтобы она доходила до уровня земли, – это придает собаке аккуратный вид и несколько облегчает ее движения. Длинную шерсть на голове собирают в один или два пучка (пучки перевязывают бантами). Шерсть на морде очень длинная. На кончиках ушей шерсть подстригают довольно коротко, ее допустимо подстригать и на лапах для придания им аккуратного вида.

Окрас

Окрас шерсти и его насыщенность на корпусе, голове и лапах еще важнее, чем длина и структура шерсти. Окрас шерсти на голове и лапах и окрас шерсти на корпусе – разные, причем существуют строгие нормативы.

На голове (по бокам головы, у основания ушей и на морде) и лапах окрас шерсти насыщенный золотистый (желтовато-коричневый). Уши сочного рыжевато-желтовато-коричневого цвета. Желтовато-коричневый цвет шерсти недопустим на загривке. Желтовато-коричневые волосы должны быть темнее у основания и постепенно осветляться по направлению к концам. Среди таких волос не должно быть черных.

На корпусе окрас шерсти темный голубовато-стальной, но не серебристо-голубой, – от затылочного бугра до основания хвоста. На хвосте, особенно на его конце, шерсть более темного голубого цвета. Среди голубовато-стальных волос на корпусе не должно быть буроватых, коричневых и даже просто черных.

О кондиционности окраски щенков можно судить примерно через год после их рождения. Однако я убежден (надеюсь, специалисты-кинологи меня простят), что терьерчики, шерстка которых не соответствует описанным жесточайшим нормам и которых просто аккуратно коротко стригут, чувствуют себя несравненно счастливее, поскольку им не приходится блюсти «честь мундира».

Голова

Голова: маленькая, череп довольно плоский. Переход ото лба к морде четкий.

Морда: не слишком длинная.

Уши: маленькие, стоячие, не очень широко расставленные. Форма ушей приближается к форме равностороннего треугольника.

Глаза: среднего размера, темные, не слишком выпуклые; веки с черными краями.

Мочка носа: черная.

Зубы: крепкие, с ножницеобразным или прямым прикусом.

Корпус

Корпус: крепко сложенный, мускулистый, с довольно короткой и прямой спиной.

Конечности: прямые, с круглыми лапами.

Хвост

Хвост купируется на половину длины, собака несет его немного выше уровня спины.

 

2.2.3. АВСТРАЛИЙСКИЙ ШЕЛКОВИСТЫЙ ТЕРЬЕР

(силки-терьер, сиднейский силки)

 

Порода была выведена в Австралии в XIX в. на основе британских пород терьеров. Силки-терьер выводился изначально в качестве домашнего любимца. Первые голубые терьеры с подпалом, но с жестковатой шерстью появились в Австралии в 1870-х гг. В дальнейшем для умягчения шерсти их скрестили с денди-динмонт-терьерами, в результате чего порода приобрела свой настоящий вид. Собачки довольно похожи на йоркширских терьеров, только их шерсть короче и уход за нею менее трудоемок.

Общий вид

Сиднейский силки – маленькая приземистая веселая, жизнерадостная собачка умеренно растянутого формата с длинной, шелковистой темно-окрашенной шерстью, ниспадающей по обе стороны спины.

Размеры

Рост – около 23–25 см. Вес – 3,5–4,5 кг.

Шерстный покров

Шерсть прямая, блестящая, шелковистая на ощупь, без подшерстка. У взрослых собак шерсть ниспадает, не достигая земли, имеется «пробор», идущий ото лба до основания хвоста. На темени шерсть длинная и очень густая, образующая «парик». Хвост также покрыт густой шерстью, но подвес отсутствует. На морде, ушах, нижних частях конечностей шерсть короткая.

Окрас

Предпочтителен голубой или серебристо-серый окрас с золотисто-каштановым подпалом. Голубой окрас начинается от загривка и продолжается до кончика хвоста. Так же окрашены конечности до локтей и до середины внутренних поверхностей бедер. На хвосте голубой окрас должен быть очень темным.

В соответствии со стандартом, подпал густой и насыщенный. Распространен он на морде и на щеках, вокруг основания ушей, на нижних частях конечностей, а также под хвостом. «Парик» должен быть серебристым либо желтовато-коричневым («оленьим») – более светлым, чем подпал в других местах.

Голова

Голова: средней длины, клинообразной формы, с плоским лбом.

Шея: средней длины, плавно переходящая в плечи. Переход ото лба к морде четко выражен, но не глубокий.

Морда: несколько короче черепа, притупленная.

Уши: маленькие, стоячие, высоко поставленные. Форма ушей приближается к равностороннему треугольнику.

Глаза: маленькие, темные, миндалевидные, с черной окантовкой век.

Мочка носа: черная.

Зубы: крепкие, с резцами, расположенными по одной линии, и с ножницеобразным прикусом.

Корпус

Корпус: мускулистый, с прямой спиной, умеренно глубокой и широкой грудной клеткой.

Конечности: несколько укороченные, прямые, с крепким костяком, мускулистые. Лапы округлые, сводистые, собранные «в комок».

Хвост

Хвост поставлен высоко, купируется. Собака держит его вертикально.

 

2.2.4. РУССКИЙ ТОЙ-ТЕРЬЕР

 

Известно, что войны и революции очень плохо влияют на собак, особенно маленьких и нежных. Выше уже отмечалось, что порода «английский той-терьер» является послевоенной восстановленной версией манчестерского той-терьера, который за годы второй мировой войны практически исчез в странах Западной Европы. Восстановление этой породы было произведено английскими селекционерами с использованием остатков того племенного материала, который все-таки удалось собрать.

Порода «русский той-терьер» представляет собой результат аналогичной работы, проделанной московскими собаководами также в послевоенное время, но в совершенно иных условиях. Работа начиналась, во-первых, в 1950-е гг. при полной изоляции России за «железным занавесом» (поэтому были использованы только имевшиеся отечественные собаки), а во-вторых, после гораздо более длительного предшествующего (и не только военного) периода отсутствия общественного интереса к дамским диванным собачкам.

В российских великосветских гостиных начала XX в. вольготно резвились множество дамских собачек разнообразных пород, модных в то время в Европе: той-терьеров, чихуахуа, папильонов и др. Но потом все пошло прахом и буржуазные собачки оказались на улице. В отличие от своих хозяев, они интереса для органов ОГПУ и НКВД не представляли, а «микроскопические» размеры автоматически обеспечивали им относительную репродуктивную изоляцию от более крупных собак пролетарского происхождения. Но мельчайшие дворняжки безучастными к судьбе оказавшихся на улице аристократов собачьего мира не остались. Уцелевшие потомки этих смешанных браков через десятки лет и явились тем материалом, на основе которого московские селекционеры начали восстанавливать той-терьера, а фактически – выводить заново данную породу собачек.

Первоначально выводилась гладкошерстная линия. Порода, которая получилась у российских селекционеров, существенно отличалась от английской породы и получила название «русский той-терьер». Позднее возникла и другая, длинношерстная, линия, названная «московским длинношерстным той-терьером». До 1996 г. эти линии велись как две разные породы, но затем они в силу ряда не совсем понятных причин были объединены в одном стандарте под своим ныне существующим названием «русский той-терьер» как две шерстные разновидности единой породы.

Хочется отметить, никоим образом не обижая короткошерстную разновидность, что у нее имеются два внешне достаточно похожих аналога: английский той-терьер и миниатюрный пинчер. А вот у длинношерстной разновидности русского той-терьера есть единственный в определенной степени похожий аналог – папильон. Но у нас он встречается весьма редко, к тому же он более хрупок.

Русский той-терьер обрел свой нынешний вид в 1960 годы, порода ведется уже более 40 лет и является вполне устоявшейся, но до сих пор еще международного признания не удостоилась. А некоторые авторитеты, учитывая «смутность» происхождения данной породы, считают ее «незаконным дитятей» в благородном семействе терьеров. Впрочем, благородство многих собачьих пород, особенно переживших так называемое восстановление, по сути мнимое и в принципе ничуть не лучше «благородства» синтетических драгоценных камней (впрочем, на красоте камней это практически не отражается). Подобных «терминологических нечистот» в кинологии множество, например тибетский терьер, черный терьер. А в авторитетном оксфордском словаре «Duden» к числу терьеров отнесены даже такса и доберман... Поскольку терьеры, как отдельная группа пород собак, имеют отличную репутацию, принадлежать к этой группе считается высочайшей честью представителям любой породы, в том числе и совсем непонятного происхождения. Поэтому многие породы названы терьерами, по-видимому, исключительно из престижных соображений.

Но как бы то ни было, собачонка получилась прехорошенькая, изящная и при этом более уравновешенная и жизнеспособная, чем представители большинства карликовых пород. При выборе маленькой собачки стоит подумать прежде всего о русском той-терьере. Эта порода, конечно, не столь красива, как йорки. Но, с другой стороны, выбор щенка, относящегося к йоркам, – это лотерея, и далеко не каждый из них впоследствии оказывается стандартным красавцем. К тому же уход за шерстью отечественных той-терьерчиков несравненно проще, собачка не будет подавлена бременем сохранения красоты своей шерсти. Кроме того, щенки доступнее и дешевле.

Общий вид

Русский той-терьер – маленькая, сухопарая, длинноногая, подвижная, веселая и ласковая собачка квадратного формата с большими выразительными глазами.

Размеры

Рост – 18–26 см, но допускается и до 28 см. Вес – 2–3 кг.

Шерстный покров

По характеру шерстного покрова выделяют два варианта породы: гладкошерстный и длинношерстный.

У гладкошерстных терьеров шерсть короткая, плотно прилегающая, лоснящаяся, без подшерстка и залысин.

У длинношерстных терьеров умеренно длинная (3–5 см), прямая или слегка волнистая шерсть, равномерно покрывающая все тело и не скрывающая контуры туловища. Шерсть на голове, морде, передней части конечностей короткая и плотно прилегающая. На задней стороне конечностей шерсть длинная – в виде очесов, четко отграниченных от основного шерстного покрова. На лапах удлиненная шелковистая шерсть полностью скрывает когти. Уши покрыты очень густой и длинной шерстью в виде бахромы, которая полностью формируется лишь к трем годам и считается одним из главных достоинств собаки. У взрослой собаки (старше трех лет) бахрома полностью скрывает внешнюю кромку и кончики ушей. Шерсть на туловище не должна выглядеть взъерошенной и нигде не может быть короче 2 см.

Окрас

Окрас черно-подпалый, коричнево-подпалый, голубой с подпалом, а также рыжий любого оттенка, с чернью или коричневыми вкраплениями либо без них. При любом окрасе предпочтительна насыщенная пигментация. Нежелательны: черный, голубой окрасы; наличие «тигровин», большие размеры подпалин, а также небольшие белые отметины на груди и пальцах. Дисквалифицирующие признаки: белый окрас, большие белые пятна на груди и в области горла, белые пятна любых размеров на голове и животе.

Голова

Голова: маленькая, сухая. Череп высокий, но не широкий (ширина в скулах не превышает высоту черепа), с плоскими скулами. Переход ото лба к морде четко выражен.

Морда: сухая, заостренная; длина морды несколько короче длины черепной части головы.

Уши: большие, тонкие, высоко посаженные, стоячие. Полу стоячие уши у длинношерстной разновидности допустимы, но нежелательны.

Глаза: довольно крупные, округлые, немного выпуклые, широко и прямо посаженные, темные.

Веки: темные, плотно прилегающие, в тон окраса.

Мочка носа: небольшая, черная или в тон окраса.

Губы: тонкие, сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Зубы: мелкие, с ножницеобразным прикусом; прямой прикус нежелателен.

Корпус

Корпус: компактный, сухой, мускулистый, с глубокой грудной клеткой овальной формы.

Шея: довольно длинная, сухая, высоко поставленная.

Спина: крепкая, прямая, немного наклонная, со слабо выраженной холкой.

Живот: подтянут.

Конечности: относительно длинные, сухие, прямые. Лапы небольшие, овальные, сводистые, собранные «в комок».

Хвост

Хвост либо коротко купируют, оставляя 2–3 позвонка, либо сохраняют в естественном состоянии (у длинношерстных разновидностей), если имеются основания полагать, что он в будущем покроется «султаном» из шерсти. Собака держит хвост на уровне спины или несколько выше.

 

2.2.5. АМЕРИКАНСКИЙ ТОЙ-ФОКСТЕРЬЕР

(американский той-терьер)

 

Порода «американский той-фокстерьер» была выведена в США посредством скрещивания взятых за основу мелких особей гладкошерстного фокстерьера с английским той-терьером и чихуахуа. Не соответствующие стандартным требованиям собаки могут причисляться к рэт-терьерам.

Общий вид

Американский той-фокстерьер – хорошо сложенная, поджарая, брызжущая энергией маленькая собачка квадратного формата. Она очень похожа на уменьшенного гладкошерстного фокстерьера, но у нее полностью стоячие уши.

Размеры

Рост – до 25 см. Вес – 1,5–3,5 кг.

Шерстный покров

Шерсть короткая гладкая, плотно прилегающая, жестковатая на ощупь.

Окрас

Окрас предпочтителен трехцветный: белый с черными пятнами и рыжим подпалом. Но допустим и двухцветный окрас: рыже-белый и черно-белый.

Голова

Голова: относительно небольшая, удлиненная, клиновидная, с почти плоским и лишь слегка выпуклым лбом. Переход ото лба к морде заметный, но не резкий. Линии лба и морды параллельны.

Морда: длинная, не очень острая.

Уши: треугольные стоячие.

Глаза: маленькие темные.

Мочка носа: черная.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Прикус зубов: ножницеобразный или прямой.

Корпус

Корпус: мускулистый, с хорошо развитым костяком, глубокой, но не очень широкой грудной клеткой.

Конечности: умеренно длинные, мускулистые.

Хвост

Хвост прямой, высоко посаженный, иногда укороченный. Его частично купируют в некоторых случаях.

 

2.2.6. БОРДЕР-ТЕРЬЕР

 

Бордер-терьер – одна из старейших британских пород собак, изначально предназначенная для чисто сельского разведения (для хозяйственных и охотничьих нужд). Эту породу вывели фермеры в зоне, расположенной между Англией и Шотландией, несомненно, в давние времена, но порода была описана только в 1880 г. Бордер-терьеры немного великоваты для того, чтобы их можно было отнести к сверхминиатюрным.

Общий вид

Бордер-терьер – маленькая неприхотливая, крепкая, жизнеспособная, энергичная, простоватого вида собачка квадратного формата. Для нее характерны укороченный толстый хвост и морда, похожая на морду выдры, с короткими жесткими усами. Бордер-терьер очень уравновешен, ласков и послушен, несмотря на веселый нрав, но, как истинный терьер, он безрассудно бес страшен.

Размеры

Рост – около 28 см. Вес – 5–7 кг (бордер-терьер заметно меньше и легче стандартного фокстерьера).

Шерстный покров

Шерстный покров жесткий, проволокообразный, плотно прилегающий, не требующий особого ухода, с густым коротким подшерстком.

Окрас

Окрас – от рыжего до пшеничного.

Голова

Голова: с умеренно широким и уплощенным черепом. Переход ото лба к морде отчетливый, но довольно плавный.

Морда: короткая, прямая и довольно широкая, украшенная недлинными, жесткими, взъерошенными усами, похожая на морду выдры.

Уши: широко расставленные и приподнятые на хрящах.

Глаза: маленькие, широко расставленные, темные и блестящие, часто окруженные темными «очками».

Мочка носа: крупная, черная.

Зубы: крупные, крепкие, с ножницеобразным прикусом.

Корпус

Корпус: компактный, мускулистый, относительно узкий, с не слишком глубокой грудной клеткой.

Спина: прямая, крепкая, гибкая.

Конечности: прямые, мускулистые, с крепким, но не массивным костяком; расстояние между ними немного шире, чем у фокстерьера.

Лапы: маленькие, компактные.

Хвост

Хвост укороченный, посаженный довольно высоко, толстый у основания. Если собака возбуждена, хвост держится «свечкой», но не закидывается на спину. В спокойном состоянии хвост опущен вниз.

 

2.2.7. РЭТ-ТЕРЬЕР

(терьер-крысолов)

 

Породу начали создавать еще в первой четверти XIX в. на основе скрещивания гладкошерстного фокстерьера с манчестерским терьером. Зафиксировано, что некогда один рэт-терьер задавил 2500 крыс за семичасовой рабочий день. В настоящее время рэт-терьер – это американская порода собак, существующая уже более столетия, но до сих пор официально не признанная, несмотря на то, что название ей дал еще в начале XX в. американский президент Рузвельт. Видимо, в американских около собачьих кругах одного высочайшего указания для при знания официального статуса породы собаки недостаточно. Требуются и другие критерии.

К числу сверхминиатюрных относятся лишь две наименьшие размерные разновидности рэт-терьеров. Считается, что самые мелкие представители происходят от скрещиваний гладко шерстного фокстерьера с чихуахуа.

Общий вид

Рэт-терьер – это гладкошерстная, живая, поджарая, длинноногая собачка квадратного формата.

Размеры

Выделяют 2 категории:

а) миниатюрный рэт-терьер: рост – до 20 см, вес – 2–3 кг;

б) рэт-терьер среднего размера: рост – 20–30,5 см, вес – 3–3,5 кг.

Шерстный покров

Шерсть короткая, густая, плотно прилегающая, жестковатая на ощупь.

Окрас

Окрас практически любой: трехцветный, рыже-белый, сплошной рыжий, черно-подпалый, белый с голубоватыми пятнами, тигровый (черные полосы на рыжем фоне).

Голова

Голова: небольшая, с заостренной мордой. Переход ото лба к морде резкий.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Корпус

Корпус: компактный, крепкий, с довольно широкой грудной клеткой.

Конечности: относительно длинные, прямые.

Хвост

Хвост прямой.

 

2.2.8. МИНИАТЮРНЫЙ БУЛЬТЕРЬЕР

 

Появление миниатюрного бультерьера, выведенного на основе мелких представителей стандартного бультерьера, относится к началу XIX в. Той-бультерьер ценился как маленькая собачка с очень своеобразным характером. В Великобритании в конце XIX в. эти собачки были очень модными. Существовавшие в то время той-бультерьеры имели вес 4–10 фунтов и внешне были похожи на стандартных миниатюрных бультерьеров, которых разводят сейчас. Но к самому концу XIX в. эта порода вышла из моды и собаки стали исчезать. За восстановление породы кинологи взялись лишь в 1930-е гг., и только в 1991 г. миниатюрный бультерьер был, наконец, зарегистрирован в качестве самостоятельной породы. Современные, фактически повторно выведенные миниатюрные бультерьеры несколько крупнее тех той-бультерьеров, которые существовали в прошлом.

Поскольку все американское в России рано или поздно становится модным, есть основание полагать, что и эти собачки войдут у нас в моду в недалеком будущем.

Общий вид

Миниатюрный бультерьер – крепкая, массивная, мускулистая собака почти квадратного формата. Это уменьшенная копия своего более рослого собрата с таким же непреклонным характером.

Размеры

Рост – 25–35 см. Вес – 5–6 кг (вес пропорционален росту собаки).

Шерстный покров

Шерсть короткая, плотно прилегающая, жесткая на ощупь, блестящая.

Окрас

Окрас белый, но допускается и пятнистый.

Голова

Голова: длинная, яйцевидной формы. Переход ото лба к морде практически незаметен.

Морда: горбоносая, обычно опущена вниз (характерная для бультерьера поза).

Челюсти: очень мощные, с крепкими зубами, с ножницеобразным или прямым прикусом.

Корпус

Корпус цилиндрической формы с широкой и глубокой грудной клеткой.

Хвост

Хвост короткий и крепкий.

 

2.2.9. ЗАПАДНОШОТЛАНДСКИЙ БЕЛЫЙ ТЕРЬЕР

(вест-хайленд-уайт-терьер, «уэсти»)

 

«Уэсти» – самая маленькая из множества шотландских по род терьеров, которыми шотландцы очень гордятся, поскольку считается, что именно эти собаки воплощают характерные национальные добродетели: упорство, решительность и преданность. Данная порода была зарегистрирована лишь в 1909 г., но еще за столетие до этого рабочие собаки этой ныне чисто декоративной породы разводились в одном поместье в западной Шотландии.

Вест-хайленд-уайт-терьер не выносит ветра и дождя. Склонен к простуде. Часто зябнет даже в квартире. Но чем больше гуляет, тем здоровее.

Общий вид

Вест-хайленд-уайт-терьер – крепкая, коренастая, гармонично сложенная, маленькая собачка почти квадратного формата, живая, выносливая, неприхотливая, не требующая особого ухода. Это веселая и храбрая, но дружелюбная собака, с лукавым выражением морды, что подчеркивается соответствующей при ческой.

Размеры

Рост – 25–28 см. Вес – около 6 кг.

Шерстный покров

Шерсть жесткая, прямая без каких-либо завитков и кудряшек, длиной около 5 см, с густым мягким подшерстком. Длинную шерсть на спине и боках следует периодически подстригать для того, чтобы она плавно переходила в более короткую шерсть на шее, плечах и конечностях. На морде и голове торчащую шерсть (помпон) почти или совершенно не трогают с тем, что бы голова казалась больше и круглее (это придает собаке характерный неповторимый облик). При необходимости шерсть на ушах коротко подстригают для того, чтобы уши торчали из помпона.

Окрас

Окрас чисто белый, без каких-либо оттенков или пятен.

Голова

Голова: круглая; ее размеры пропорциональны размерам корпуса. Черепная часть головы широкая, заметно выпуклая, немного длиннее морды. Переход ото лба к морде резкий.

Морда: тупая, довольно короткая, но не курносая, крепкая, постепенно сужающаяся к носу.

Уши: маленькие, стоячие, обязательно остроконечные, высоко и широко поставленные. В идеале шерсть на ушах от рождения должна быть короткой и гладкой («бархатной»).

Глаза: темные, миндалевидные, средних размеров, поставленные широко и глубоко. Окантовка глаз темная.

Губы: черные.

Челюсти: сильные, с относительно крупными зубами и ножницеобразным прикусом.

Корпус

Корпус: компактный, очень крепкий, с высоко поставленной мускулистой шеей, глубокой и достаточно широкой грудной клеткой с выпуклыми ребрами (при уплощенных боках) и короткой, широкой и крепкой поясницей.

Конечности: укороченные, но достаточно длинные для того, чтобы собака не казалась приземистой, прямые, с крепким костяком, мускулистые и сильные. Лапы крепкие, крупные (относительно размеров собаки).

Хвост

Хвост короткий от рождения, толстый у основания и заостренный к концу, прямой. Хвост высоко поставлен, собака держит его «морковкой».

 

2.2.10. КЕРН-ТЕРЬЕР

 

Керн-терьер – одна из шотландских пород терьеров, удачный результат попытки сохранить в неизменном виде одну из древних рабочих форм терьеров со всеми присущими им охотничьими свойствами. Определенный тип породы сложился давным-давно, но был официально зарегистрирован лишь в 1910 г.

Общий вид

Керн-терьер – комичная, простоватого вида, лохматая маленькая собачка умеренно растянутого формата с обросшей густой шерстью мордочкой, похожей на лисью. Это крепкая, коренастая, сильная и в то же время гармонично сложенная собака, с задорным характером, но не агрессивная.

Размеры

Рост – 23–25 см. Вес – 6–6,5 кг.

Шерстный покров

Шерстный покров с не слишком длинным, густым и жестким, но не грубым на ощупь, остевым волосом, обычно прямым, но с допустимой волнистостью, и коротким густым, мягким, плотно прилегающим подшерстком. Такая шерсть обеспечивает собаке максимальную защиту от непогоды. В целом керн-терьер выглядит взъерошенным, но не требует каких-либо подстриганий или приглаживаний. На голове обильная торчащая шерсть мягче, чем на корпусе. Особенно характерны косматые брови.

Окрас

Окрас – любой, кроме белого, желательно с более темными ушами, мордой и хвостом; чаще всего встречаются оттенки рыжего, коричневого, палевого.

Голова

Голова: череп шире, чем у других терьеров; переход ото лба к морде четко выражен.

Морда: крепкая, но не слишком длинная и не грубая.

Уши: маленькие заостренные, стоячие, широко поставленные, покрытые не слишком длинной шерстью.

Глаза: темные широко расставленные, украшенные косматыми бровями, среднего размера.

Мочка носа: черная.

Челюсти: сильные, но не тяжелые, с относительно крупными зубами с ножницеобразным прикусом.

Корпус

Корпус: мускулистый, крепкий, с высоко поставленной шеей, выпуклыми ребрами, гибкой поясницей.

Конечности: относительно укороченные, но в целом прямые, массивные и мускулистые. Передние лапы заметно крупнее задних.

Хвост

Хвост короткий, прямой, покрытый шерстью, но не пушистый и без подвеса. Собака несет его «весело», не закидывая на спину.

 

2.2.11. НОРИДЖ-ТЕРЬЕР И НОРФОЛК-ТЕРЬЕР

 

Норидж-терьер и норфолк-терьер – две очень близкие по характеру и происхождению породы терьеров, которые при знаются самостоятельными породами лишь в англоязычных странах и в Скандинавии. Основным различием между ними является форма ушей. Остальные различия способен заметить лишь эксперт, специализирующийся именно по этим породам. Поэтому во избежание повторений обе эти породы собак описываются в одном разделе.

Общий вид

Норидж-терьер и норфолк-терьер – это самые миниатюрные из еще подлинно рабочих терьеров, необычайно сильные несмотря на небольшой рост. Это приземистые, подвижные собачки заметно растянутого формата с крепким костяком и практически водонепроницаемым шерстным покровом.

Размеры

Рост – 23–25 см. Вес – 5–5,5 кг.

Шерстный покров

Покровный волос жесткий, проволокообразный, длиной до 4–5 см, прямой, плотно прилегающий к телу. Подшерсток очень густой. На шее и холке шерсть образует «воротник», на морде – пышные усы и брови. На голове, ушах и остальной части морды шерсть укороченная и мягкая. На конечностях – умеренные, жесткие на ощупь очесы. Изменение естественного несколько растрепанного силуэта собаки посредством стрижки недопустимо.

Окрас

Допустимы все оттенки красного, пшеничного, черно-подпалого и черно-подпалого с сединой.

Голова

Голова: похожая на лисью, только с более обильной шерстью на морде. Череп округлый, широкий между ушами. Переход ото лба к морде достаточно четко выражен.

Морда: клинообразная, с крепкими челюстями.

Уши: либо покрытые короткой шерстью, среднего размера, широко расставленные, заостренные на концах, стоячие (у норидж-терьеров), либо маленькие, приподнятые на хрящах, с изломом на уровне черепа, но не свешивающиеся ниже наружного угла глаз, мягкие и закругленные на концах (у норфолк-терьеров).

Глаза: маленькие, овальные, темные, широко расставленные; края век черные.

Мочка носа: черная.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям, черные.

Зубы: относительно крупные, с ножницеобразным прикусом.

Корпус

Корпус: плотный, с прямой короткой спиной, широкой и умеренно глубокой грудной клеткой и крепкой поясницей.

Шея: средней длины, плавно переходящая в плечи.

Конечности: короткие, прямые, мощные и мускулистые, с круглыми лапами.

Хвост

Хвост при желании можно купировать на половину длины. Купированный хвост собака несет вертикально, некупированный – высоко, но не слишком, загибая на спину.

 

2.2.12. АВСТРАЛИЙСКИЙ ТЕРЬЕР

 

Порода представляет собой «коктейль» из всех возможных, имевшихся в распоряжении австралийских селекционеров рабочих терьеров северной Англии и Шотландии. Тип породы установился в XIX в.

Общий вид

Австралийский терьер – приземистая, крепкая собачка довольно растянутого формата, лохматая, с подчеркнуто простоватой комичной внешностью и решительным характером.

Размеры

Рост – до 35,5 см. Вес – до 5,5–6,5 кг (по росту и весу эту собаку не всегда бывает можно отнести к сверхминиатюрным).

Шерстный покров

Шерсть на туловище грубая, прямая, густая, длиной до 6 см, с коротким мягким подшерстком. На лбу – лохматый шелковистый хохол. На груди – пышный «воротник». По бокам морды – нечто вроде косматых бакенбардов, но на самой морде, ушах и на нижних частях конечностей шерсть более короткая.

Окрас

Допустимы два варианта окраса:

а) чисто песочного или рыжего тона;

б) голубой (голубовато-стальной) или темный серо-голубой с насыщенным рыжим (не песочного цвета) подпалом на морде, ушах, нижней части тела и ног, а также под хвостом. Хохол на лбу более светлого тона, чем шерсть на голове, голубой или серебристый.

Голова

Голова: длинная, средней величины, с выпуклым лбом и плоским теменем между ушами. Переход ото лба к морде достаточно четкий.

Морда: мощная, с почти квадратными сильными челюстями.

Уши: маленькие, прямостоячие, заостренные, поставленные высоко и подвижные.

Глаза: маленькие, темно-карие, блестящие, широко расставленные, не выпуклые.

Губы: довольно мясистые, плотно прилегающие.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: длинный, мускулистый, с умеренно широкой и глубокой грудной клеткой и прямой спиной.

Конечности: средней длины, с основательным костяком, прямые и мускулистые, с маленькими, собранными «в комок», умеренно сводистыми лапами.

Хвост

Хвост посажен высоко и торчит прямо вверх. Хвост традиционно коротко купируется.

 

2.2.13. ЛАНКАШИРСКИЙ ХИЛЕР

 

Хилер («следующий по пятам») рассматривается вместе с терьерами только потому, что имеет примесь крови терьеров. Это проявляется главным образом в окраске, но не в характере. По характеру, повадкам и даже облику эта порода близка, скорее, к группе овчарок.

Порода была выведена в 1960–70-х гг. путем скрещивания вельш-корги-пемброка и манчестерского той-терьера. Лан каширский хилер сочетает в себе способности своих благородных предков: пастушеские таланты трудяги вельш-корги-пемброка и кое-что, включая маленький размер, той-терьера. Хилер считается многообещающей пастушеской собакой, данная порода была выведена для демонстрации способности загонять скот в нужное место (вероятно, только на специальных соревнованиях). Наверное, это очень забавно, когда работает такая кроха. Исходные же вельш-корги ныне не столько пасут скот, сколько блаженствуют на диванах в гостиных (в частности, у королевы Великобритании Елизаветы II), будучи одними из самых приятных по характеру комнатных собак.

Общий вид

Ланкаширский хилер – миниатюрная коренастая, сильная маленькая собачка удлиненного формата, уравновешенная, с очень спокойным и дружелюбным характером, ради смеха считающаяся рабочей.

Размеры

Рост – 25,5–30,5 см. Вес – 2,5–5,5 кг.

Шерстный покров

Шерсть умеренной длины с густым подшерстком. При наружном содержании зимой появляется пушистая шерсть с заметной гривой. Летом шерсть гладкая и блестящая.

Окрас

Окрас преимущественно черно-подпалый.

Голова

Голова: пропорциональна туловищу и напоминает лисью по форме и облику. Череп между ушами широкий и плоский. Переход ото лба к морде выражен умеренно.

Морда: заметно сужается к носу.

Уши: стоячие, острые, широко расставленные.

Глаза: округлые, темные, располагающиеся на линии, про ходящей от кончиков ушей к носу.

Мочка носа: черная.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Прикус зубов: правильный, ножницеобразный.

Корпус

Корпус: удлиненный, довольно массивный, мускулистый, с широкой и глубокой грудной клеткой и выпуклыми ребрами.

Шея: длинная.

Конечности: укороченные, массивные, крепкие и прямые, с овальными сводистыми лапами.

Хвост

Хвост высоко посажен, довольно короткий, не купируется.

 

2.3. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕРЬЕРОВ

 

Континентальные виды терьеров – это группа сверхминиатюрных пород собак с явно «терьероподобным» характером, происходящих от старинного малорослого немецкого пинчера. Этот пинчер, судя по рисункам и фотографиям, сделанным в XIX в., внешне был собакой довольно неопределенного вида и имел разные местные названия, но славился агрессивностью и бдительностью, что позволяло широко использовать его для ловли крыс в конюшнях. Живописные изображения собак, сделанные нидерландскими, фламандскими и немецкими художниками XVI–XVIII вв., мало что добавляют к представлениям об облике пинчеров того времени, поскольку тогда это были просто собаки, обитавшие на заднем дворе, и отношение к ним было соответствующим. Однако само постепенно укоренившееся название породы – «пинчер» – наводит на любопытные размышления о ее первоначальном происхождении. Дело в том, что слово «пинчер» в немецко-русских словарях означает только название породы собак, каких-либо явно родственных слов в этих словарях не имеется. Поэтому очень соблазнительно полагать, что название этой породы обусловлено простым заимствованием английских слов: pinch – хватать и pinchers – слесарные клещи. Несомненно, эти слова связаны с мощными челюстями таких собак и их крысоловной специализацией. Вероятно, некие доблестные терьеры-крысоловы из Англии вместе со своим жаргонным английским названием неоднократно ввозились в Германские государства с узко-специализированными целями. Во всяком случае, в Германии в XVII в. пинчеры-крысоловы уже имелись. Более того, современный облик гладкошерстного немецкого пинчера, в настоящее время почти неизвестного за пределами Германии, и облик знаменитого доберман-пинчера настолько похожи на внешний вид классического английского манчестерского терьера, что положительный ответ на вопрос об общности происхождения терьеров и пинчеров, казалось бы, напрашивается сам собой. Прочие континентальные миниатюрные и более крупные разновидности терьеров, ставшие особыми породами, были выведены значительно позднее путем сложных скрещиваний исходного пинчера с другими собаками.

 

2.3.1. МИНИАТЮРНЫЙ ПИНЧЕР

(гладкошерстный карликовый пинчер)

 

Из-за явного сходства облика этих собачек после купирования хвоста с детенышами косули (по-немецки – das Reh) карликовый пинчер в Германии называется также ре-пинчером. Как особую породу этих собачек стали разводить в Германии лишь в начале XX в. В качестве основы породы были использованы особенно малорослые особи немецкого гладкошерстного пинчера. Британский Кеннел-клуб относит пинчера к числу служебных собак, но не терьеров. Однако общий облик гладкошерстного немецкого пинчера и его карликового собрата настолько похож на внешний вид манчестерского терьера и английского той-терьера, что для выявления небольших различий между этими породами требуется опытный специалист. Происхождение пинчеров от терьеров документально не доказано, но достоверные отличия карликового пинчера от английского той-терьера главным образом следующие:

а) допустимо разнообразие окрасов;

б) полустоячие уши становятся вполне стоячими только после купирования;

в) хвост высоко поставлен и торчит вверх;

г) морда несколько более скуластая.

Общий вид

Карликовый пинчер является точной уменьшенной копией немецкого гладкошерстного пинчера-крысолова без каких-либо дефектов, нередко сопутствующих карликовости, и очень на поминает знаменитого добермана. В общем, это маленькая, гармонично сложенная, сухощавая, крепкая собачка квадратного формата, очень подвижная и темпераментная.

Размеры

Рост – 25–32 см (идеальный рост – 28–29 см). Вес – 4,5–6 кг.

Шерстный покров

Шерсть короткая, густая, гладко прилегающая, блестящая, равномерно покрывающая все тело.

Окрас

Допустимы следующие варианты окраса:

а) черный, с четко отграниченными бронзово-красными подпалинами на щеках, губах, нижней челюсти и над глазами (кроме того, на горле и груди, в виде двух треугольников, на лапах и пястях с внутренней стороны задних ног и под хвостом);

б) одноцветный, от оленье-бурого до оленье-красного;

в) голубовато-серый;

г) коричневый, с золотисто-красными подпалинами, рас положенными так же, как у черно-подпалых пинчеров.

Голова

Голова: относительно длинная, узкая клиновидная, без заметно развитых скул. Череп уплощенный. Переход ото лба к морде нерезкий. Линии лба и морды параллельны.

Морда: сухая, крепкая, довольно длинная.

Уши: высоко поставленные, полустоячие; в соответствии со стандартом симметрично купируются.

Глаза: темные, почти черные, не маленькие и не выпуклые.

Мочка носа: черная или в тон окраса.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: мускулистый, с плоскими рельефными мышцами, короткой спиной, сухой удлиненной шеей и узкой, но глубокой грудной клеткой с плоскими ребрами. Кожа должна плотно обтягивать тело, не образуя складки в области горла.

Конечности: длинные, прямые, сухие и мускулистые, с круглыми, собранными «в комок» лапами.

Хвост

Хвост поставлен высоко. Его купируют, оставляя три позвонка. Собака держит хвост вертикально вверх.

 

2.3.2. АФФЕНПИНЧЕР

(обезьяний пинчер)

 

Судя по живописным изображениям, небольшие лохматые собаки с соответствующей внешностью были известны в Германии и в сопредельных странах по крайней мере с XVII в. и фигурировали под разными местными названиями. В те времена любые пинчеры, независимо от типа шерстного покрова, считались единой породой собак – конюшенными крысоловами. В Германии лохматые собаки из числа таких крысоловов из-за своей комичной обезьяноподобной внешности получили название «аффенпинчеры» (от нем. der Affe – обезьяна или affen – обезьянничать). Во Франции примерно в те же времена аналогичных собак называли «diablotin moustachu» («усатые дьяволята»). Повсюду таких собак вплоть до середины XVIII в. продолжали рас сматривать просто как жесткошерстную разновидность пинчеров. Но со временем комичная внешность этих животных стала обращать на себя внимание господ, и некоторые собачки сменили соломенную подстилку в конюшне на бархатные подушки в гостиной.

Комичность внешности аффенпинчера связана с выступающей нижней челюстью, украшенной всклокоченной бородой, сочетающейся с короткой мордой (обрамленной длинными жесткими усами), крупными круглыми черными глазами с нависшими над ними кустистыми бровями (все это венчается хохлом на макушке). Мордочка собаки напоминает лицо обезьяны, точнее – южно американского хохолкового капуцина. И характер у этих собачек под стать обезьяньему – веселый, любопытный и шкодливый.

Такую забавную разновидность пинчеров, перекочевавших в гостиные, постепенно начали разводить отдельно и специально селекционировать, увеличивая выраженность таких признаков, как миниатюрность и короткомордость, с целью достижения еще большего сходства с обезьянами. Кинологи подмешивали чужие крови до тех пор, пока собачки не приобрели современный вид.

В свою очередь, аффенпинчер считается исходной породой (прародителем) для ряда европейских континентальных пород комнатных собачек, включая бельгийских грифонов и миниатюрного шнауцера.

Общий вид

Аффенпинчер – маленькая, гармонично сложенная, живая, лохматая, жесткошерстная, по характеру терьероподобная собачка с обезьяньей мордочкой, украшенной бородой, усами и кустистыми бровями, с выступающим подбородком.

Размеры

Рост – 23–29 см (идеальный рост – 26 см). Вес – 3–7 кг.

Шерстный покров

Шерсть густая, грубая, жесткая на ощупь, длиной около 2,5 см на холке, корпусе и спине. Более длинная, лохматая, но менее жесткая шерсть растет на голове, шее, груди и конечностях. Длинные, вертикально стоящие грубые волосы на темени, в области бровей и нижней челюсти обрамляют морду, подчеркивая ее обезьяноподобный облик. У взрослой собаки на шее и груди может формироваться достаточно длинный «воротник». Уход за шерстью включает легкую стрижку, цель которой – только сглаживать переходы между участками с длинной и более короткой шерстью при сохранении общего косматого вида.

Окрас

Окрас в общем однотонный: черный, серый, серебристый с симметричными подпалинами либо красный (от коричневато-красного до оранжево-желто-коричневого). При всех окрасах украшающие волосы могут быть несколько светлее остальных. Оригинальна и допустима черная маска.

Голова

Голова: пропорциональная корпусу, череп округлый, лицевая часть уплощенная. Переход ото лба к морде резко выражен.

Морда: короткая, суживающаяся к притупленному носу, но не вздернутая и явно похожая на обезьянью. Длина морды примерно равна расстоянию между глазами.

Уши: после купирования остроконечные, но допускается оставлять и естественную форму, если это не изменяет обезьяноподобный облик.

Глаза: круглые, темного цвета, блестящие, относительно большие, не выпуклые и не запавшие. Края век черные.

Мочка носа: маленькая, черная.

Губы: черные, нижняя губа слегка выдается вперед.

Зубы: с перекусом, но при закрытой пасти язык и зубы не видны.

Корпус

Корпус: мускулистый, с короткой и высоко поставленной шеей, широкой и глубокой грудной клеткой и короткой прямой спиной. Поясница короткая, слегка выпуклая.

Конечности: прямые, относительно длинные, сухощавые, с маленькими круглыми компактными лапами.

Хвост

Хвост высоко посажен, держится вертикально. Хвост купируют, оставляя два позвонка.

 

2.4. БЕЛЬГИЙСКИЕ ПОРОДЫ КОМНАТНЫХ СОБАЧЕК

 

Существуют еще три близкородственные бельгийские породы маленьких собачек, в формировании которых на разных этапах принимали участие мелкие терьеры. Эти породы следующие: бельгийский гриффон, брюссельский гриффон и малый брабансон. Они разделились только в XX в., и то не полностью. Данные породы были выведены в XIX в., явно на основе аффенпинчера, путем скрещивания его с рубиновым той-спаниелем (с целью уменьшения роста и укорочения морды), затем – с барбетом, йоркширским терьером, мопсом, а потом еще и с пекинесом. Тем не менее, в характерах собачек, относящихся к этим породам, знатоки еще находят нечто терьероподобное.

Все три породы в настоящее время раздельно зарегистрированы в международных кинологических организациях. Однако в них столь много общего, что достаточно ограничиться их общим описанием.

 

2.4.1. БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН, БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН И МАЛЫЙ БРАБАНСОН

 

Общий вид

Бельгийский гриффон, брюссельский гриффон и малый брабансон – маленькие жизнерадостные собачки квадратного формата с крепкими короткими корпусами и курносыми сопящими мордочками, с очень выразительным, почти человеческим, взглядом.

Размеры

Рост – 18–20 см. Вес – различают две категории: до 3 кг и 3–5,5 кг.

Шерстный покров

Породы различают главным образом по типу шерстного покрова и его окрасу.

а) Жесткошерстный покров (бельгийский и брюссельский гриффоны) – проволокообразный и густой (чем грубее и жестче, тем лучше), обычно взъерошенный. Шерсть не должна быть мягкой ни на вид, ни на ощупь и не должна быть чрезмерно длинной. Голова покрыта жесткими волосами, удлиненными вокруг глаз, мочки носа, на скулах и подбородке. Таким образом, формируется характерная маленькая лицеподобная морда – с бровями, усами, бородой, бакенбардами.

б) Гладкошерстный покров (малый брабансон) – с короткой по всему телу, гладкой, густой, плотно прилегающей шерстью, без каких-либо усов, бороды и бакенбардов на морде и без удлиненной шерсти где-либо на корпусе.

Окрас

а) Черный и черно-подпалый с правильно расположенным характерным красновато-коричневым подпалом на подбородке, груди, над глазами, по краям ушей и под хвостом (бельгийский гриффон).

б) Разные формы рыжего: красный с красновато-коричневой маской, чисто рыжий, бежевый (брюссельский гриффон).

Все перечисленные окрасы в равной мере свойственны и гладкошерстному малому брабансону.

Голова

Голова: большая, широкая, с круглым черепом, выпуклым лбом и резким глубоким переходом ото лба к морде.

Морда: очень короткая, вздернутая.

Уши: маленькие высоко поставленные, полустоячие: их можно коротко купировать.

Глаза: черные, широко расставленные, очень большие, круглые и выпуклые.

Мочка носа: черная, маленькая, очень короткая, похожая на пуговицу.

Губы: сухие, с черной каймой.

Челюсти: нижняя челюсть довольно широкая, выдается вперед и слегка вверх.

Зубы: с аномалиями, обусловленными резкой укороченностью морды: с перекусом (но зубы не должны быть видны).

Корпус

Корпус: крепкий, короткий, с широкой и глубокой грудной клеткой и выпуклыми ребрами.

Конечности: средней длины, с хорошо развитой мускулатурой, прямые, широко поставленные, с маленькими округлыми сводистыми лапами.

Хвост

Хвост высоко посажен, его купируют на 2/3 длины, и собачка держит его вертикально.

 

2.5. СПАНИЕЛИ

 

Спаниели – большая группа, в настоящее время состоящая почти из двух десятков пород небольших собак – вислоухих, длинношерстных, с обильными украшающими волосами. Эти собаки имеют британское происхождение и впоследствии получили охотничье-розыскное назначение.

Древнейшая история спаниелей сокрыта во мраке средних веков, а происхождение их названия до сих пор дискутируется в лингвистических кругах. С одной стороны, их название как будто бы является прямым производным от английского названия Испании (Spain). Но ирландцы хотят считать этих собак своим национальным достоянием на том основании, что на языке их древних предков – кельтов – слово span означало «кролик» (хотя для охоты на шустрых обитающих в норах кроликов достаточно большие спаниели явно не годятся и никогда не могли использоваться). С другой стороны, латинское название самой Испании (Hispania) как будто бы на древнем финикийском языке созвучно словосочетанию «и-шпаним», что значит «берет кроликов». Впрочем, кролики всегда водились во всех средиземноморских странах, а не только в Испании. И это лишнее свидетельство того, насколько этот историко-лингвистический лес темен.

Согласно одной из версий, предками спаниелей и сеттеров считают водяных собак, обитавших на Пиренейском полуострове. Такие своеобразные вислоухие собаки водятся там до сих пор, и в давние времена их использовали для загона рыбы в сети на мелководье. Доказательство происхождения спаниелей именно от водяных собак усматривают, в частности, в том, что спаниели тоже очень любят воду, а некоторые из них даже с удовольствием ныряют.

Существует еще одна версия. Во Франции давным-давно водились вислоухие охотничьи собаки испанского (espagnol) происхождения. Поэтому можно считать и этих собак возможными предками современных спаниелей, особенно их «континентальной версии». Проблема, таким образом, состоит лишь в том, откуда начинать историю спаниелей. Многие породы охотничьих вислоухих собак, называемые во франкоязычных странах эспаньолями, дожили и до наших дней. Но в целом их облик весьма существенно отличается от внешнего вида классических британских спаниелей. Отдельных же черт сходства между явно различными породами собак (четыре лапы, два уха, хвост и т.п.) множество, но это сходство мало что доказывает. Быть может, иногда не стоит доискиваться первопричин? Легкость и краткосрочность (порядка 10–20 лет) современных так называемых восстановлений исчезнувших пород собак и создания новых пород свидетельствуют лишь о генетической пластичности домашних собак и об искусности селекционеров.

Существуют и легендарные сведения о том, что некие водяные собаки водились в Ирландии еще до Рождества Христова. В древнейших персидских письменах имеются указания на то, необычайные для обитателей ближневосточных пустынь водяные собаки обитали на некоем острове, который мог быть и нынешней Ирландией.

Некоторые специалисты древнейшие корни той-спаниелей ищут в Японии или Китае. Другие же, напротив, утверждают, что вообще короткомордые собачки попали в Японию из Испании. В истории этих собак на Британских островах существует пробел до XIV в., когда начинают проскальзывать известия о наличии там неких эспаньолей с необычным обликом. Правда, какие-то собаки вместе со своим французским названием и самим французским языком вполне могли попасть в Англию еще в X в. с Вильгельмом Завоевателем и его многочисленным воинством.

Где пребывали и что делали на Британских островах потенциальные предки спаниелей еще 200 лет, тоже неизвестно. Вероятно, эти собаки уже в эти годы были просто домашними любимцами. Имеются указания на то, что в Англии в XV в. имелись маленькие комнатные собачки, которые вполне могли быть и эспаньолями (спаниелями), но назывались «утешителями» и использовались в качестве грелок при болях в животе. Ни для каких иных хозяйственных надобностей неагрессивные спаниели в те времена не могли быть применены.

Но в конце XVI в. в судьбе спаниелей и охотничьих собак в целом произошел внезапный и радикальный перелом. Была изобретена дробь, стала возможной стрельба птиц влет. Охота на пернатую дичь уже не с соколами, а с ружьями, стала аристократическим развлечением, и некоторые породы собак смогли претендовать на звание подружейных.

Французские короли Генрих IV и Людовик XIV были рьяными пропагандистами ружейной охоты на птицу среди своих коллег по европейским тронам. И прочие венценосные благодетели человечества разве могли за ними не последовать? И вот тут-то оказались востребованными и охотничья страсть спаниелей, и их любовь к воде. Задача спаниелей на ружейной охоте заключалась не столько в отыскивании и выгоне дичи, сколько в разыскивании и доставке хозяевам убитых птиц, в том числе из зарослей и из воды.

С этих пор, наконец, началось четкое разделение спаниелей на охотничьих и более мелких, чисто декоративных (тоев). И их пути начали постепенно расходиться...

Со времени коронации в XVI в. в Англии Генриха VIII Тюдора, истребителя своих жен и большого любителя спаниелей, началось победное шествие мелких спаниелей по британским великосветским салонам в пику Франции и всей континентальной Европе, где в ту пору в моде были бишоны (болонки). Любовь грозного английского короля перешла по наследству к его дочери Елизавете I, к которой безуспешно сватался Иван Грозный.

Примерно в те же годы на европейском континенте уже имелись более или менее аналогичные собачки, называвшиеся эспаньолями-нэн. Они покорили сердце Марии Стюарт во время ее жизни во Франции в детстве. Эти собаки разделили с ней ее краткий триумф, когда она вернулась королевой в Шотландию, а позднее – ее долю в годы заключения и, наконец, одна из таких собачек проводила Марию на эшафот…

Но особенно популярны мелкие разновидности спаниелей стали в Англии при первых королях-мужчинах из династии Стюартов. А все началось с того, что подобных собачек привезла с собой в Англию из Франции Генриетта Орлеанская, ставшая супругой короля Карла (Чарльза) I, впоследствии казненного Оливером Кромвелем. Затем, после некоторого перерыва, связанного с революцией, королевская любовь к спаниелям продолжилась в царствование веселого короля Чарльза II уже во второй половине XVII в. Этот король очень любил женщин и спаниелей. Специальным его указом спаниелям была предоставлена полная свобода во всех дворцовых покоях, и они допускались даже в Палату Общин.

Широко известная легенда о том, что будто бы английский той-спаниель, как порода, появился в Англии в XVII в. тщанием короля Чарльза II, что «той-спаниеля создал сам король», есть не более чем верноподданническое преувеличение. Во-первых, такие спаниели уже были известны там, по крайней мере, на 100 лет раньше. А во-вторых, той-спаниели в те времена еще не являлись особой породой, а были всего лишь мелкими, редкостными и поэтому особенно драгоценными экземплярами в пометах обычных спаниелей, подобно лилипутам среди людей.

Но как в точности выглядели эти собачки в то время на Британских островах и на континенте? Да, имеются изображения неких милых вислоухих, курносых собачек, писанных Тицианом и другими великими мастерами. Но кинологическую достоверность изображений («портретов») этих собачек не следует преувеличивать, поскольку главными на картинах были все-таки изображения господ, а их собачки служили лишь элементом декора и изображались в соответствии с главными замыслами живописцев. Подчас безобразие собачки должно было подчеркивать красоту ее госпожи. Точности при изображении собачек просто не требовалось. Например, в экспозиции Эрмитажа имеется всего лишь один портрет собаки, которая, безусловно, может считаться действительно похожей на себя. Это «Цепная собака» Паулюса Поттера, написанная где-то в середине XVII в. Вообще же на эрмитажных картинах изображений собак много, особенно у голландских живописцев, но эти изображения большей частью мелкие, схематизированные и представляют собак вообще.

Среди собак, породы которых возможно как-то идентифицировать, явно преобладают вислоухие, с лохматыми ушами, напоминающие эспаньолей (спаниелей) или похожие на борзых или даже на теперешних бладхаундов. Но у многих изображенных собак, как и у некоторых изображенных овец, пропорции тела явно искажены: непропорционально маленькие головы, короткие ноги и т.п. Такие собаки по сравнению с современными дворняжками нередко выглядят уродцами. Вероятно, на самом деле они выглядели несколько иначе. Их изображения имели для художников явно второстепенное значение.

Вспомним картину (из экспозиции Эрмитажа) А. Тоне «Генрих IV на охоте», написанную в начале XIX в., то есть через 200 лет после самой возможной охоты. Собак на этой картине изображено много, они, несомненно, схематизированы и похожи, пожалуй, на коротконогих эспаньолей, но нет никакой гарантии того, что эти королевские собаки во времена Генриха IV выглядели именно так…

Разделять на породы спаниелей начали только в конце XVIII в., а закончили вчерне лишь к началу XX в. В XX в. сформировались еще несколько пород спаниелей, но это касается в основном относительно крупных разновидностей, а у самых маленьких была своя судьба.

Континентальная версия спаниелей (спаниели-нэн) развивалась своим путем. Но британские той-спаниели пережили период целеустремленного изменения их экстерьера. В середине XIX в., когда начался всплеск моды на короткомордых собачек (особенно после доставки в Великобританию японских хинов, а затем и пекинесов), той-спаниели были скрещены с мопсами. В результате английские той-спаниели приобрели тот облик, который они имеют и в настоящее время. В 1886 г. был основан специальный клуб английских той-спаниелей, и с тех пор их порода ведется уже на строгой научной основе. Тогда же были стандартизированы под причудливыми названиями и четыре вида допустимого окраса шерсти этих собак.

В 1904 г. по желанию короля Эдуарда VII английский той-спаниель был переименован в кинг-чарльз-спаниеля в память о пылкой любви того короля из династии Стюартов, который особенно привечал собак этой породы.

Намного позднее, уже в 1920-е гг., американские любители пожелали «реставрировать» старинный тип более длинномордых той-спаниелей. И уже в 1944 г. эта обновленная версия была официально признана как порода под названием «кавалер-кинг-чарльз-спаниель». Такое громоздкое труднопроизносимое название было призвано увековечить память тех сторонников казненного короля Карла I, которых во времена Кромвеля называли кавалерами.

В 1960-х гг. кавалер-кинг-чарльз-спаниели удостоились чести войти в британскую королевскую семью, а в 1980-е гг. такой спаниель снискал внимание и президента Рейгана. А подобные особы по должности своей должны понимать толк в собаках! Да и консультантов у них предостаточно. Так что репутация у породы – весьма солидная!

Обе английские породы самых миниатюрных спаниелей, так же, как их немного более крупные соплеменники, весьма любопытны, умны и всегда «себе на уме». Они также веселы, игривы и чрезвычайно азартны, что в соответствующие моменты про является в непрерывной работе их хвостов, вращающихся подобно пропеллеру Карлсона, который живет на крыше. Эти собаки добры, ласковы и самолюбивы. Только они слишком уж любят покушать, и поэтому требуется очень строго нормировать их рацион.

Несмотря на малую величину и декоративную сущность, той-спаниели очень нуждаются в движении. Поэтому им, как летом, так и зимой, требуется обеспечивать максимально длительные свободные прогулки. Собачка должна иметь возможность всласть погонять птичек, несмотря на то, что потом приходится вычесывать из ушей, «штанов» и других мест множество репьев, сучков и т.п.

История той-спаниелей на европейском континенте развивалась параллельно, но более спокойно. Сложившиеся к настоящему времени породы континентальных той-спаниелей являются прямыми потомками исчезнувших и происходивших как будто бы из Фландрии эспаньолей-нэн (карликовых эспаньолей, то есть спаниелей). Пик популярности эспаньолей-нэн во Франции пришелся на XVII в. Их ныне существующие потомки по сравнению с английскими той-спаниелями являются гораздо более «камерными» и хрупкими. Неспроста французские названия теперешних континентальных той-спаниелей произошли от названий бабочек: фален (phalene) – пяденица (ночная бабочка) и папильон (papillon) – мотылек.

Ниже приведены описания английских той-спаниелей – кинг-чарльз-спаниеля и кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, а также континентальных той-спаниелей – папильона и фалена.

2.5.1. КИНГ-ЧАРЛЬЗ-СПАНИЕЛЬ

 

Общий вид

Кинг-чарльз-спаниель – коренастая маленькая собака почти квадратного формата с несколько приплюснутой мордочкой, куполообразной головой, висячими, обросшими шерстью ушами и длинной шелковистой шерстью.

Размеры

Рост – 25–27 см. Вес – 3,6–6,3 кг (чем меньше, тем лучше). Но гармоничность сложения важнее малого веса.

Шерстный покров

Шерстный покров густой, с длинной украшающей шерстью на ушах, корпусе, груди и передних конечностях. Шерсть прямая или слегка волнистая, прилегающая к корпусу, блестящая, шелковистая на ощупь.

Окрас

Разные виды окраски шерсти имеют следующие специфические названия.

Кинг-чарльз (черно-подпалый) – блестящий, угольно-черный окрас с ярким подпалом цвета красного дерева на щеках, внутренней поверхности ушей, на ногах, над глазами и под хвостом.

Принц-чарльз (трехцветный) – жемчужно-белый фон с равномерно распределенными по всему телу черными пятнами. Уши черные, вокруг глаз – черные «очки». Подпал такого же, как у кинг-чарльзов, насыщенного цвета, но только над глазами, на внутренней поверхности ушей и под хвостом.

Бленхейм (красный с белым) – жемчужно-белый фон с большими темно-красными или каштановыми пятнами, равно мерно распределенными по всему телу. Уши и щеки – красные, желательны красные «очки» вокруг глаз.

Рубиновый (красный) – сплошной окрас цвета красного дерева, допустимо небольшое белое пятно на груди.

Голова

Голова: относительно крупная по сравнению с корпусом, округлая, но не выглядит грубой. Чем выпуклее лоб, тем лучше. Переход ото лба к морде очень четко выражен.

Морда: очень короткая, но не вздернутая, с почти квадратными челюстями.

Уши: широкие, очень длинные, висячие, довольно низко посаженные, плотно прилегающие к голове, обильно покрытые очень длинной украшающей шерстью. Уши являются главным украшением таких собак.

Глаза: относительно большие и выразительные, но не выпуклые, темные, низко поставленные; края век черные.

Мочка носа: относительно крупная, черная.

Губы: мясистые, плотно прилегающие или несколько отвислые и полностью закрывающие зубы.

Прикус зубов: клещеобразный или тесный перекус.

Корпус

Корпус: относительно массивный, коренастый, с выпуклыми ребрами и глубокой грудной клеткой.

Конечности: умеренно длинные, мускулистые, с широкими лапами и обильной шерстью между пальцами.

Хвост

Хвост высоко посаженный, прямой, собака несет его на уровне спины или немного выше. Шерсть на хвосте имеет длину до 7–10 см и образует «перо». Положение хвоста и манера его нести – очень важные породные признаки, но хвост допустимо купировать на 1/3.

 

2.5.2. КАВАЛЕР-КИНГ-ЧАРЛЬЗ-СПАНИЕЛЬ

 

Общий вид

По сравнению с кинг-чарльз-спаниелем кавалер-кинг-чарльз-спаниель – более крупная собачка еще более выраженного квадратного формата, но менее коренастая, с относительно более длинными ногами, менее массивной и менее округлой головой, с удлиненной мордочкой.

Размеры

Рост – 30–33 см. Вес – 4,5–8,5 кг.

Шерстный покров

Шерстный покров такой же, как у кинг-чарльз-спаниелей.

Окрас

Окрас такой же, как у кинг-чарльз-спаниелей.

Голова

Голова: относительно крупная, между ушами почти плоская, переход ото лба к морде нерезкий.

Морда: заметно удлиненная, суживающаяся к носу.

Уши: низко посаженные, широкие, висячие, длинные, богато опушенные украшающей шерстью.

Глаза: крупные, темные, округлые, но не навыкате.

Мочка носа: черная, с широкими ноздрями.

Губы: мясистые, плотно облегающие челюсти, могут быть чуть отвислыми.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: при квадратном формате заметно более поджарый, чем у кинг-чарльз-спаниелей.

Конечности: относительно длиннее и немного сухощавее.

Прочие особенности аналогичны описанным особенностям кинг-чарльз-спаниелей.

Теперь давайте отдельно рассмотрим континентальных той-спаниелей.

В настоящее время, как указывалось выше, существуют две породы таких собачек. Обе эти породы – фален и папильон – существенно отличаются от всех классических английских спаниелей. Перечислим эти отличия. Более «нежное» тело сложение. Меньший вес и относительно меньшая голова, имеющая более округлую форму. Иная форма морды: морда довольно короткая, заостренная, почти что «лисья». Глаза посажены на меньшем расстоянии друг от друга. Уши совершенно другие – более короткие, выше посаженные и в значительно меньшей степени обросшие шерстью. Хвост посажен более высоко и закинут на спину. Окрас шерсти этих «европейцев» может быть самым разнообразным и не регламентируется столь строго, как окрас их английских собратьев.

Фактически причисление подобных европейских собачек к спаниелям – не более чем дань давней традиции явно лингвистического свойства. Что же касается генетических оснований, то они очень хрупки, как и многое другое в генетической кинологии. Впрочем, могут быть и другие основания считать этих собачек спаниелями: так сказать, «признак миловидности». Если хорошенький, так обязательно спаниель! Неспроста породы собачек совсем из «другой оперы» подчас тоже называют спаниелями: тибетский спаниель, японский спаниель (хин), китайский спаниель (пекинес)…

Между собой две породы европейских спаниелей различаются постановкой ушей и характером их опушенности. В остальном эти породы идентичны практически по всем признакам. Поэтому в некоторых странах, в частности в США, различия между породами континентальных той-спаниелей считаются несущественными, собак с разными ушами демонстрируют в одном ринге и признают единую породу под названием «папильон».

 

2.5.3. ПАПИЛЬОН И ФАЛЕН

 

Общий вид

Папильон и фален – изящные, гармонично сложенные, нежные маленькие собачки квадратного формата с довольно длинной шелковистой шерстью.

Размеры

Рост – 20–28 см. Различают две весовые категории: 1,5–2,5 и 2,5–4 кг (максимальный допустимый вес сук – 5 кг).

Шерстный покров

Шерсть умеренно длинная, плотно прилегающая, прямая, шелковистая. Украшающие волосы развиты на груди (образуют «жабо»), ушах, на всех конечностях и на хвосте. Подшерсток отсутствует. На голове, морде, передней поверхности передних конечностей и на плюснах шерсть короткая, плотно прилегающая.

Окрас

Окрас белый, с пятнами любого цвета, кроме темно-каштанового. На голове не должно быть белого, кроме проточины на лбу и морде. Желательно, чтобы пятна на голове были симметричными.

Голова

Череп: слегка скруглен между ушами. Переход ото лба к морде четко выражен.

Морда: резко суженная к носу (заостренная), изящная и сухая.

Уши: поставлены довольно высоко и ближе к затылку, обильно опушены украшающими волосами, либо полностью висячие или приподнятые на хрящах (фален), либо полностью стоячие (папильон).

Глаза: круглые, но не выпуклые, темные. Края век черные.

Мочка носа: черная, маленькая, округлая, уплощенная сверху.

Губы: сухие, тонкие, плотно прилегающие.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: с легким костяком, но гармонично мускулистый, с грудной клеткой средней глубины, округлыми ребрами.

Конечности: сухие, прямые, с удлиненными овальными («заячьими») лапами.

Хвост

Хвост длинный, высоко посаженный. Хвост покрыт длинной ниспадающей шерстью, образующей «султан», закинут на спину или располагается на бедре.

 

2.6. ШПИЦЫ

 

Шпицы – это группа очень похожих пород собак, относящихся к одной из древнейших собачьих рас – к расе шпицеобразных.

К ней относятся до пяти десятков существующих ныне пород. Эта раса, как полагают специалисты, имеет северное происхождение и в настоящее время особенно типична для субарктических областей. Археологические данные свидетельствуют о том, что шпицы (так называемые «торфяные собаки» из свайных построек) сопутствовали человеку еще в каменном веке. Большинство пород шпицев относятся к числу служебных и охотничьих, но среди них имеются также декоративные породы. Все они отлично приспособлены для круглогодичного содержания на улице, отличаются физической крепостью и отличным здоровьем.

Собственно шпицы, как и название породы (от нем. spitz – острый, остроконечный), имеют старинное немецкое происхождение. Эти собаки имеют характерный облик: относительно короткая заостренная выразительная морда (напоминающая лисью) со стоячими остроконечными ушами, свернутый в кольцо хвост и, наконец, необычайно пышная шерсть по всему корпусу и на конечностях при неопушенных («босых») лапах.

Предполагается, что собственно шпицев (в настоящее время известны около 15 пород) по территории всей Европы, а особенно по Германии и Нидерландам, распространили викинги. И вот, ужас перед ними со временем исчез, воинская слава забылась, а шпицы остались… Впрочем, возможно, викинги в этом не так уж вино ваты, поскольку имеются сведения о том, что шпицев знали уже и в Древней Греции, судя по наличию их характерных изображений на древних вазах.

Чистопородное разведение декоративных шпицев началось в Германии лишь в конце XIX в., оно продолжилось в Великобритании, особенно после того, как в 1880-х гг. королева Виктория обзавелась такой собачкой, и, наконец, в США. Самые маленькие шпицы (представители не менее 6 пород) проникли в гостиные и заняли почетные места на диванах, несмотря на то, что они очень сильно пачкают мягкую мебель своей длинной шерстью (впрочем, меньше, чем белые кошки), и имеют очень живой, суетливый и, пожалуй, даже дерзкий характер. Говорят, что лай карликовых шпицев в двадцать раз превосходит их размеры. А в Финляндии даже устраиваются соревнования шпицев, которые борются за звание «король лая», и на этих соревнованиях, несомненно, всем очень весело.

Карликовые шпицы бывают капризны и задиристы. Все шпицы нуждаются в активных прогулках, пусть даже непродолжительных. Проблем со здоровьем эти собаки, как правило, не имеют.

Благодаря наличию очень длинной шерсти, густой, прямой и пушистой, эти маленькие собачки идеально приспособлены к нашему сырому и холодному климату. Остевые волосы шерсти шпицев достаточно грубы, потому уход за их шерстью требуется минимальный. Шерсть не сваливается. А поскольку шпицы имеют относительно длинные ноги, они во время прогулок набирают на грудь и живот мало грязи, которая с их грубоватой шерсти легко стряхивается сухой щеткой.

У нас в довоенные и в первые послевоенные годы, когда собак декоративных пород было вообще мало, белые шпицы средних размеров были довольно популярны. Миниатюрных шпицев тогда не было вовсе. Теперь и самые маленькие уже появились, но, как и все шпицы в целом, они являются большой редкостью. Но в США и вообще в мире мелкие породы шпицев (американский эскимос) нынче в моде.

Породы всех шпицев различаются между собой главным образом длиной и густотой шерсти, а также требованиями, предъявляемыми к ее окраске, и по росту. Любого шпица, как такового, узнает «в лицо» даже «кинологически необразованный» человек. Однако для различения отдельных пород шпицев, и тем более пород карликовых шпицев, требуется опытный специалист. Мне лично кажется, что самую достоверную информацию о породе таких шпицев можно получить только у них самих. В действительности же для установления их «фамилий» (вольпино италияно, японский и др.) важны либо документы с указанием страны происхождения (так сказать, «прописки»), либо национальность эксперта и его симпатии к той или иной стране.

Общие отличия карликовых шпицев от их крупных собратьев заключаются в относительно более выраженной укороченности морды, в большей выпуклости лба, большем размере глаз и большей пушистости. Впрочем, большая пушистость маленьких комнатных шпицев отчасти обусловлена тщательным уходом хозяев за их шерстью и регулярным ее расчесыванием. Так, хозяева не слишком часто заботятся об их более крупных собратьях, обитающих в конурах.

Разные породы мелких шпицев внешне настолько похожи друг на друга, что для первого знакомства с ними вполне достаточно описания лишь одной из них: самого «родовитого» немецкого миниатюрного (карликового) шпица. Кое-какие дополнительные детали приводятся вместе с названиями остальных пород.

 

2.6.1. НЕМЕЦКИЙ КАРЛИКОВЫЙ

(миниатюрный) ШПИЦ

 

Немецкий карликовый шпиц может служить эталоном для описания всех прочих карликовых шпицев.

Общий вид

Немецкий карликовый шпиц – пушистая подвижная, очень энергичная собачка с задорной осанкой, характерной острой лисьей мордочкой, небольшими стоячими (остроконечными) ушами и роскошно опушенным, лихо закрученным и закинутым на спину хвостом. Формат собачки квадратный, но из-за торчащей шерсти она кажется еще короче. Следует отметить, что шерстный покров шпицев окончательно формируется и становится великолепным на третьем году жизни, причем более пушистая шерсть у кобелей.

Размеры

Рост – 23–28 см, вес – до 6 кг. Более крупные собачки относятся уже к особой породе (категории) – средним немецким шпицам.

Шерстный покров

Шерсть длинная, жестковатая, прямая (без каких-либо волн и завитков), очень густая с не менее густым мягким подшерстком. Шерсть не прилегает к телу, а вздыблена, торчит вертикально и распределяется равномерно, не образуя «пробора». На шее и плечах шерсть еще более длинная, образующая пышный «воротник», на передних конечностях – очесы, на задних – пышные «штаны». Столь же пышная шерсть и на хвосте. На лбу, ушах, морде и на конечностях (ниже запястий и предплюсен) шерсть короткая, густая, нежная, плотно прилегающая.

Окрас

Окрас либо строго однотонный (чаше всего белый, черный, коричневый, оранжевый, палевый, голубой, без каких-либо пятен), либо пестрый (серебристо-серый или волчий). Помимо пере численных окрасок, общих для всех немецких шпицев, у миниатюрных шпицев допускаются окрасы черный с подпалом и бобровый разных оттенков.

Голова

Голова: небольшая (ее размеры соответствуют величине собачки), сухая, клинообразная, похожая на лисью. Переход ото лба к морде выражен отчетливо.

Морда: короткая, суженная и острая – типично лисья. Лоб слегка выпуклый.

Уши: маленькие, высоко поставленные, стоячие, заостренные и очень подвижные. Кончики ушей располагаются точно над глазами, что придает морде особенную выразительность.

Глаза: темные, миндалевидные, поставленные чуть косо, не слишком широко и не слишком узко, с черными веками и проницательным выражением.

Мочка носа: небольшая, черная (у окрашенных «не белых» шпицев может быть в тон окраса).

Губы: черные или в тон окраса, тонкие сухие, плотно прилегающие.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: мускулистый, с достаточно крепким, но не грубым костяком, довольно глубокой и широкой грудной клеткой с округлыми ребрами.

Конечности: относительно длинные, только кажущиеся короткими из-за длинной торчащей шерсти. Лапы маленькие, крепкие, сжатые «в комок»; из-за каскадов окружающей шерсти лапы кажутся «босыми».

Хвост

Хвост высоко поставлен, круто закручен и заброшен на спину. Манера высоко держать хвост и «хвастаться» его красотой – один из самых характерных признаков шпицев.

 

2.6.2. НЕМЕЦКИЙ ТОЙ-ШПИЦ

 

Немецкий той-шпиц – это самая маленькая разновидность немецких шпицев. Крошечная коренастая собачка – самый настоящий шпиц в миниатюре. Самостоятельной породой немец кий той-шпиц является лишь для необычайно искушенных ценителей.

Рост – менее 23 см. Вес – до 3,5 кг.

Шерсть и окрас совершенно такие же, как у всех других немецких шпицев, только у этих той-шпицев дополнительно допускаются двухцветные окрасы с пятнами на белом фоне.

 

2.6.3. ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ

(шпиц Виктории)

 

Карликовых немецких шпицев стали так называть в честь любимца королевы Виктории после начала их разведения в Великобритании. На континенте допускается еще большее разнообразие разновидностей окраса, на выставках демонстрируемых раздельно.

Размеры

Рост – до 28 см. Вес – две категории: а) 1,4–3,2 кг (идеальный вес –1,8–2,3 кг); б) 3,2–6,5 кг.

Окрас

Допускаются 12 оттенков преимущественно яркой окраски шерсти: черный, черно-подпалый, коричневый, шоколадный, темно-бурый, рыжий, оранжевый, кремовый, зонарно-песочный, зонарно-серый, голубой, двухцветный – белый, с равномерно распределенными небольшими цветными пятнами при обязательной белой проточине на голове. Наиболее модными являются оранжевый (такого цвета был любимец королевы Виктории) и песочный окрасы.

 

2.6.4. ВОЛЬПИНО ИТАЛИАНО

 

Вольпино италиано – типичный шпиц только белоснежного окраса.

Размеры

Рост – до 28 см. Вес – до 4,5 кг.

 

2.6.5. АМЕРИКАНСКИЙ ТОЙ-ЭСКИМОС

(эскимосский той-шпиц)

 

Американский той-эскимос – модная в настоящее время в США разновидность породы карликовых шпицев, происходящая от белого немецкого шпица, пока не получившая международного признания. Существуют незначительные отличия данной собаки от европейских шпицев: несколько расширенная и более округлая, «башковитая» голова с ушами, слегка закругленными на концах.

К числу сверхминиатюрных можно отнести только самую маленькую разновидность эскимосских шпицев (можно провести аналогию с немецкими шпицами).

Рост, допустимый для наименьшей ростовой категории, – до 31 см. Вес – 2,5–4,5 кг.

Окрас

Окрас шерсти предпочтительно белоснежный, но допускаются кремовый и бисквитный оттенки.

 

2.6.6. ЯПОНСКИЙ ШПИЦ

 

Несмотря на то, что данная порода собак, по достоверным сведениям, не связана с немецким шпицем, это типичный шпиц. Японский шпиц вместе с другой, более крупной, японской породой – акито-ино, по-видимому, происходят от северо-сибирских лаек, до которых добираться аборигенам Японских островов, – ныне почти исчезнувшим айнам, – в незапамятные времена было, очевидно, несравненно легче, чем до европейских шпицев. Впрочем, существует предположение, что эти собаки, вообще, имеют независимое происхождение, связанное одомашниванием островного японского подвида волка (Canis hodophylax), отличающегося от обычного волка меньшими размерами и относи тельной коротконогостью. Формированием этой, несомненно древней, породы в Японии стали серьезно заниматься лишь в конце XIX в.

В настоящее время японский шпиц – это типичный представитель группы шпицев по всей совокупности признаков.

Рост – до 28 см. Вес – до 6 кг.

Окрас

Шерсть у японских шпицев только белоснежная.

 

2.7. ПУДЕЛИ

 

Насколько возможно судить по имеющимся изображениям античных времен, весьма лохматые пуделеобразные собаки были широко распространены в странах Средиземноморья уже в древности. А стрижка таких собак «под льва» также была «изобретена» еще до Рождества Христова. Схематизированные изображения стриженных подобным образом собак на барельефах, относящихся к началу нашей эры, известны в разных странах Средиземноморского региона. И мода на такую стрижку собак появилась явно раньше, чем сама порода «пудель» в чистом виде.

Более точные изображения уже «готовых» пуделей имеются на церковных фресках (в частности, в немецком городе Реймсе), относящихся к XII–XIII вв. В XIV в. пудели были уже достаточно популярны. Но название «пудель» стало известно лишь в конце XV в., когда существовало нескольких размерных форм, имевших разное назначение. Крупные пудели были предназначены для участия в цирковых представлениях многочисленных бродячих трупп (телевизора тогда не было!), а также для «тихой охоты»: для поисков и выкапывания трюфелей. Мелкие же пудели использовались в качестве домашних любимцев бюргеров и для украшения великосветских салонов. Позднее, уже в конце XVI в., крупные пудели нашли применение и на ружейной охоте – их стали использовать для поисков и доставки охотникам от стрелянной дичи, в том числе водоплавающих птиц.

Порода формировалась в разных странах Европы. Но французы полагают, что пудели происходят от старинных лохматых французских собак – барбетов. Специалисты также считают, что в формировании истинных пуделей принимали участие водяные собаки Пиренейского полуострова, ирландские водяные спаниели и пастушеские собаки, в частности немецкий овечий пудель.

Первое серьезное описание пуделя как водяной собаки было сделано в Германии в XVI в. При этом в немецком (Pudelhund) и русском названии этой породы присутствует нечто явно англо-саксонское, причем имеющее отношение к воде: puddle (англ.) – лужа. Следует, однако, отметить, что современные пудели, особенно самые маленькие из них, давно позабыли о тяге своих предков к воде, к которой они более чем равнодушны.

Цирковое искусство издавна было семейным делом, пере дававшимся по наследству. То же самое можно сказать и о цирковых собаках. Благодаря многовековому разведению и селекции специально для цирковых нужд и обитания в салонах эта порода сформировалась как чрезвычайно миролюбивая, уживчивая, очень смышленая, с покладистым характером, легко дрессируемая и любящая игры. Да и конституция пуделя такова, что он гораздо ловчее других собак осваивает хождение на двух лапах. Представителям других пород это дается труднее и удовольствия не доставляет. А естественная грациозная рысь пуделя отличается от рыси других собак так же, как рысь вышколенной цирковой лошади отличается от рыси простого рабочего коня. Для пуделей не характерно стремление на кого-либо нападать и кого-либо защищать. Пудель любит все человечество и всех, кто приходит в дом. Он готов знакомиться с каждым человеком, который ему улыбнется.

Из-за своей великолепной густой шерсти и возможности ее стрижки в соответствии с множеством фасонов пудель может жить в самых разных климатических зонах. Этим тоже обусловлена его популярность во всех странах. Многие любители считают пуделя умнейшей собакой. Отличающийся живым темпераментом и ловкостью пудель в то же время послушен и внимателен. Поэтому он может быть внимательным слушателем и «собеседником». Благодаря наличию всех этих качеств пудели во многих странах в течение продолжительного периода времени остаются самыми многочисленными представителями собак-компаньонов, особенно в городских условиях.

В настоящее время всех пуделей разделяют по размерам в одних странах на три, а в других – даже на четыре группы (табл. 1).

 

Таблица 1

 

Классификация пуделей

 

Группа пуделей

Рост (см)

Вес (кг)

Большие (королевские)

45–60 и более

21–34

Средние (малые)

35–45

до 21

Миниатюрные (карликовые)

25–35

до 8

Той-пудели

менее 25–28

до 5

 

Было сообщено о выведении в Германии пуделя ростом всего лишь 15 см и весом менее 1 кг, но судьба этого животного неизвестна...

Разграничение миниатюрных и той-пуделей не совсем четкое в разных странах. Но вряд ли нужна чрезмерная строгость, тем более что в некоторых странах (России, в частности) эти разновидности пуделей не разделяют. Это связано с тем, что отличительной особенностью всех пуделей в целом является полное геометрическое подобие всех пропорций тела, формы головы и пр. Так что даже самый маленький пудель является всего лишь уменьшенной, но в остальном абсолютно точной во всех отношениях копией королевского пуделя и выглядит столь же роскошно.

Насколько известно, пудели самого маленького размера (той-пудели) впервые появились в Англии в начале XVIII в., как будто бы они были завезены на Британские острова откуда-то из Вест-Индии. В это время (в эпоху королевы Анны) сменилась царствующая династия и страна стала называться Великобританией (после объединения с Шотландией). К этому знаменательному периоду относится и начало моды на той-пуделей, поскольку у монархов, по-видимому, было принято при вступлении на трон обновлять моду на породы придворных собачек.

Все благородные особенности и достоинства, присущие королевскому пуделю, свойственны и той-пуделю. Несмотря на малые размеры, той-пудели очень жизнестойки. И это, пожалуй, самая уравновешенная и спокойная из сверхминиатюрных пород собачек. Им не свойственна неистовая ревность, типичная для многих других пород маленьких собачек. Только некоторые хозяйки той-пуделей жалуются на то, что их питомцы недостаточно ласковы и чрезвычайно робки. Робость в их поведении явно преобладает над любопытством. Но смелость и агрессивность никогда не относились к числу сильных сторон любых пуделей, в том числе самых крупных. И отсутствие этих качеств отнюдь не уменьшало популярность этой породы. А среди сверхминиатюрных собачек смелость следует искать у представителей других пород, в первую очередь – у терьеров.

Единственный «недостаток» всех пуделей (и той-пудель не является исключением) – необходимость регулярной стрижки, которую все они очень не любят; за тысячелетия не привыкли.

В зависимости от ваших запросов, вам придется либо регулярно водить свое сокровище к мастеру, либо освоить парикмахерскую премудрость.

Раз в 3–4 недели пуделю необходимо подстригать шерсть на морде, лапках и в области естественных отверстий. Делать это лучше всего ручной машинкой, а поздней осенью и зимой следует оставлять шерсть немного более длинной (5–7 мм); прическа на всем остальном «пространстве» требует определенного искусства. Фасонов пуделиных причесок очень много, и вы заранее должны выбрать какой-то один.

Если действовать строго по правилам, то для начала по требуется «щенячья» стрижка. Ее следует делать ежемесячно (до возраста 8 месяцев). Подравнивает шерсть «собачий парикмахер». Но постепенно вы наберетесь опыта и смелости и сможете выполнять такие подравнивания сами. Выбирая же взрослую прическу, учитывайте не только эстетику и забавность, но и соответствие стрижки климату и погоде. Примите во внимание комфорт самой собачки! Наиболее практичны и «всепогодны» фасоны стрижек «спортивная» и «модерн». Эти относительно простые стрижки вы сможете потом достаточно долго поддерживать в приличном состоянии собственными силами. Зимой шерсть следует оставлять более длинной (без ущерба для фасона), а летом – короткой. Выставочную стрижку должен делать обязательно специалист.

Общий вид

Пудель – энергичная, умная и элегантная собака квадратного формата, гармонично сложенная, с грациозными движениями. Той-пудель держится столь же величаво, сколь и его крупный королевский собрат, но когда забывает о своей величавости, очень общителен и подвижен, как ребенок.

Размеры

Допустимые размеры были указаны выше (см. табл. 1).

Шерстный покров

Шерстный покров не линяет в определенные сезоны и бывает двух типов: просто курчавым и шнуровым. Шерсть равномерно покрывает все тело собаки, включая конечности и морду. Курчавая шерсть сформирована мягкими остевыми волосами, имеющими форму завитка, с одним или несколькими изломами; подшерсток отсутствует. Шерсть должна быть густой, пушистой, плотной, шелковистой и упругой. Шнуровая шерсть образована также тонкими, мягкими, густыми, шелковистыми волосами, но за крученными в форме штопора. Если такую шерсть не стричь, то она достигает 20 см и более и свивается в тугие свисающие пряди-шнуры, имеющие неодинаковую длину на разных частях тела собаки. Но у комнатных и тем более сверх миниатюрных пуделей такое «безобразие» недопустимо. Шерсть пуделей, особенно маленьких, при любой ее форме нуждается в сезонной стрижке. Той-пудели как будто специально созданы для того, чтобы вы глядеть франтами.

Окрас

Окрас допускается любых цветов и оттенков, но обязательно однотонный. При большом желании вы можете подобрать окрас выбираемой собачки, гармонирующий с интерьером квартиры или цветом любимой машины. Однако при этом также обязательно требуется, чтобы отдельные волосы шерстного покрова от основания до окончания имели равномерную окраску. При голубых, серых, серебристых, коричневых, «кофе с молоком», абрикосовых и кремовых окрасках допускаются несколько более темные оттенки шерсти, растущей на ушах и спине.

Голова

Голова: удлиненная, клинообразной формы, умеренно округлая, неширокая в черепной части, с хорошо выраженным затылочным бугром. Лоб плоский, с плавным, но достаточно четко выраженным переходом ото лба к морде.

Морда: длинная, тонкая, прямая или с небольшой горбинкой, слегка заостренная, с достаточно четко выраженным подбородком.

Уши: висячие, поставленные на уровне глаз, широкие, с закругленными концами, довольно длинные, плотно прилегающие к скулам и покрытые густой волнистой шерстью.

Глаза: овальной формы, небольшие, косо посаженные, с сухими натянутыми веками. У черных и белых собак глаза темно-карие, а веки – черные, у цветных пуделей глаза могут быть янтарными, а окантовки глаз и губы – в тон окраса.

Мочка носа: крупная, у черных и белых собак – черная, у коричневых – в тон окраса.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: крепкий, с умеренно широкой и глубокой грудной клеткой с округлыми ребрами. Поясница короткая, немного выпуклая, мускулистая. Круп широкий, слегка наклонный.

Конечности: прямые, сухощавые, мускулистые. Лапы не большие, овальные, сжатые «в комок». Собака передвигается легкой пружинящей рысью.

Хвост

Хвост высоко поставлен и направлен вверх. Его купируют на половину или на треть длины.

 

2.8. ТАКСЫ

 

Таксы – старинная исконно немецкая национальная порода собак, в настоящее время включающая 9 разновидностей, различающихся, во-первых, размерами (3 группы), а во-вторых – качеством шерсти (3 категории). Каждая из получающихся таким образом 9 групп в настоящее время ведется как отдельная порода. Изначально таксы являлись исключительно охотничьими собаками и выводились из старинных гончих собак.

В эпоху средневековья охота была одной из привилегий феодалов. Однако со временем во Франции эта привилегия превратилась в королевскую, передаваемую лишь ограниченному контингенту высшей аристократии и духовенства. Помните, на каких правах охотились в дремучем Шервудском лесу удалой Робин Гуд и его шайка? И что за это им теоретически полагалось?

Постепенно дошло до того, что права на охоту лишились мелкие феодалы, а с вольными крестьянами-землевладельцами обошлись и вовсе просто. Их, страдальцев, за нарушения запрета на охоту даже в собственных угодьях жестоко наказывали. В одном из королевских сводов законов указывалось, в частности, на то, что охота отвлекает крестьян от хозяйственных забот.

В эпоху заката феодализма в XVI в. короли и другие владетельные особы, которых в Германии было множество, стали продавать право на охоту размножившимся, разбогатевшим и пожелавшим приобщиться к аристократическим развлечениям бюргерам. Однако бюргеры в своих небольших угодьях были вынуждены охотиться пешком и только на «неблагородных» мелких зверей, обитающих в норах: лисиц, бобров и барсуков (der Dachs). Последние и дали имя узко специализированной породе собак, называемых в настоящее время таксами.

Порода была создана примерно в XVI в. для нужд норной охоты немецкими селекционерами в соответствии с потребностями бюргеров. Из представителей одной из старейших групп пород европейских охотничьих собак – компактных гончих (бракков) – отбирались самые малорослые особи с хорошим чутьем, смышленые, смелые, азартные, цепкие и злобные по отношению к зверю. Кроме того, отбирались собаки с крепкой мускулатурой, выносливые, способные справиться даже с более крупным, чем они сами, зверем, с укороченными кривыми конечностями для удобства работы в норах. В течение столетий были генетически закреплены своеобразные пропорции тела такс, малорослость и криволапость которых не могут уже считаться уродством. В итоге была создана превосходная порода приземистых гладкошерстных собак очень растянутого формата с мощной мускулатурой, со всеми качествами, необходимыми для охоты на норного зверя, и характером, подходящим для общения с ними, особенно в городе. И в таком виде порода, постепенно совершенствуясь, существовала более двух веков. Но далее начались эксперименты по модификации шерстного покрова такс.

В конце XVIII в. были предприняты первые попытки выведения жесткошерстных такс (с целью защиты их на охоте от холода и сырости) посредством скрещивания с различными малыми английскими и шотландскими терьерами, а затем и шнауцерами. В первой четверти XIX в., уже главным образом из эстетических соображений, для выведения длинношерстной разновидности таксы были скрещены со спаниелями и некоторыми мелкими представителями легавых. В результате в конце XIX в. уже велись три разновидности породы такс с различным характером шерстного покрова: гладкошерстные, жесткошерстные и длинношерстные. Кроме того, в XIX в., после сокращения в Германии численности лисиц и барсуков (бобры были практически повсеместно истреблены еще раньше), возникла идея о выведении карликовых собак для охоты на более мелкую норную дичь – кроликов. В 1890 гг. XIX в. были выведены в результате кропотливой селекционной работы первые карликовые таксы, а затем еще меньшие кроличьи таксы. Любители этих симпатичных животных уже в начале XX в. (в 1905 г.) объединились и создали особый клуб любителей миниатюрных такс.

Существующая в настоящее время классификация пород такс по размерам представлена в табл. 2.

 

Таблица 2

 

Классификация пород такс по размерам

 

Порода такс

Рост (см)

Обхват груди (см)

Вес (кг)

Стандартная (нормальная) такса

20–27

35–50

6,5–11,5

Средняя (карликовая) такса

14–21

30–35

3,5–5

Миниатюрная (кроличья) такса

10–15

до 30

до 3–3,5

 

Примечание: суки меньше кобелей в своих классах.

 

Представители двух последних групп явно соответствуют по своим параметрам сверхминиатюрным собачкам. Каждая из этих размерных разновидностей может иметь шерсть трех указанных выше видов. Причем длинношерстные таксы, особенно красно-коричневого окраса, выглядят особенно элегантно. Жестко шерстные же таксы очень хороши для охоты, но как декоративные животные пока не модны. Они скорее привлекают своей комичностью и характером, чем декоративностью.

В России до 1981 г. разделение такс по трем размерам не производилось, такое разделение было официально введено только в 1981 г. Это вносит некоторую сумятицу в ведение пород.

Импорт в Россию карликовых и кроличьих такс привел к тому, что мелких такс стало уже достаточно много и они, очевидно, входят в моду. Собственно кроличьих такс значительно меньше, и их разведение фактически только начинается. Многие из наших кроличьих такс являются всего лишь иногда рождающимися мелкими («кроличьего» размера) щенками карликовых такс.

И «кар ликов», и «кроликов» у нас, очевидно, ждет только декоративное будущее, и обучать их охотиться на норного зверя никакой необходимости нет.

Впрочем, в настоящее время специализированное охотничье предназначение любых такс определенно неактуально. Подавляющее их большинство в мире являются просто домашними компаньонами в силу их миниатюрности, сочетающейся со смышленостью и приятным характером. Наконец, нельзя не учитывать веяния моды. В результате теперь не только в Германии, но и во всей Европе лисиц стало явно меньше, чем такс, и лишь немногим таксам, самым крупным, предоставляется возможность иногда развлекать своих хозяев победами над ручными лисами в искусственных норах и еще реже – возможность по-настоящему охотиться.

Из всех такс, бесспорно, наиболее красивы (и модны) длинношерстные сеттерообразные таксы красно-коричневых тонов.

А из среды собак сверхминиатюрных пород (обычно беспомощных и склонных растворять свою личность в хозяйской) таксы явно выделяются своей самостоятельностью, своенравностью и, пожалуй, смышленостью и хитростью.

Таксы не только не стесняются заявлять о своих желаниях, но и частенько стараются на них настаивать, что бывает очень забавно.

Однако, несмотря на всю свою миниатюрность и декоративность, таксы – собаки «серьезные». Даже самые маленькие таксы энергичны и подвижны, очень любят возиться с детьми, причем они гораздо более уравновешенны, чем исконно декоративные болонки, чихуахуа и пр. Независимо от размера таксы безрассудно смелы. Поэтому если ваш молодец мужского пола, имейте в виду, что на свободных прогулках он может, не думая о последствиях, начать задирать чужих кобелей, в том числе очень крупных.

Поскольку таксы, даже кроличьи, еще не забыли прекрасного охотничьего прошлого своей породы, роль просто диванных собачек их явно не устраивает. Для нормального физического и психического развития даже самым миниатюрным таксам нужны хозяева, ведущие активный образ жизни. Таксам необходимо как можно чаще бывать на природе и вообще как можно больше двигаться. Поэтому не мешайте своей таксе на прогулках в городе гонять бродячих кошек, которым пробежки только полезны для моциона. И не запрещайте своему питомцу на загородных прогулках с азартом охотиться на мышей или даже на лягушек.

Одной из доблестей любой охотничьей собаки является любопытство. Таксы, даже самые декоративные, обладают этим достоинством в полной мере, и поэтому они очень любят со всеми знакомиться. А вообще такса испытывает постоянную потребность в общении с человеком. Только, общаясь с таксой, поднимая ее с пола, таская на руках, позволяя ей прыгать с диванов и пр., не допускайте повышенных нагрузок на ее позвоночник, так как он у нее довольно-таки уязвим.

По своему экстерьеру все 9 пород такс, независимо от размеров, достаточно однотипны, поэтому раздельно не описываются.

Общий вид

Таксы – коротконогие приземистые собачки с очень сильно растянутым мускулистым гибким туловищем, приспособленным для сражений со зверями в норах.

Размерные характеристики приведены выше (см. табл. 2). Высота в крупе не должна быть больше роста в холке. Рост должен равняться половине длины тела, а обхват груди должен быть вдвое больше высоты в холке. Расстояние от кончика носа до глаз равно расстоянию от глаз до затылочного бугра.

Шерстный покров

Шерстный покров может быть трех видов, в зависимости от породы.

1) Гладкошерстная такса имеет короткую, жесткую, плотно прилегающую шерсть длиной до 2 см.

2) Длинношерстная такса – животное с длинной мягкой, прямой шерстью с хорошо развитым подшерстком. Наиболее длинная шерсть растет на горле, нижней стороне туловища, на ушах, а на задней стороне ног образует очесы. Особенно длинная украшающая шерсть образует подвес на нижней стороне хвоста.

3) Жесткошерстная такса имеет прямую, жесткую, густую, плотно прилегающую шерсть длиной около 3 см, с густым, хорошо развитым подшерстком. Жесткие, щетинистые волосы образуют над глазами густые брови, на верхней губе – усы, а на нижней челюсти – бороду. На хвосте шерсть короткая, к концу хвоста еще более укорачивающаяся; подвес отсутствует.

Окрас

Окрас шерсти допускается разный.

Одноцветный окрас – рыжий, рыжевато-желтый, желтый с черным волосом. Особенно ценится темно-рыжий окрас.

Двухцветный окрас – черный, коричневый, серый с ржаво-коричневыми и желтыми подпалинами на морде, над глазами, на горле, груди, внутренней стороне ушей, на ногах, хвосте. Допустимы пятнистый, мраморный, тигровый окрасы.

Голова

Голова: клинообразная, сухая. Лоб плоский. Переход ото лба к слегка горбоносой и заостренной морде плавный, малозаметный. Линии лба и морды параллельны.

Уши: висячие кожистые, посаженные высоко, ближе к затылку, тонкие, мягкие, широкие, средней длины (немного не достают до кончика носа). Передняя поверхность ушей плотно прилегает к скулам.

Глаза: средней величины, овальной формы, косо поставленные, темно-карего цвета. При мраморном окрасе допускаются разноглазость или голубые глаза.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям; в углах рта образуется умеренно выраженная складка.

Зубы: крупные, с ножницеобразным прикусом.

Корпус

Корпус: мощный, с крепким костяком и хорошо развитой бугристой мускулатурой, особенно рельефно выступающей на плечах и бедрах. Шея удлиненная, сухая, высоко поставленная. Грудная клетка широкая, глубокая, подчеркнуто длинная, с резко выступающей грудной костью.

Конечности: короткие, толстые, костистые и мускулистые. За пястные суставы более сближены, чем локтевые. Лапы сводистые, собранные «в комок», передние – широкие, задние – поуже.

Хвост

Хвост длинный, высоко посаженный, саблевидной формы.

У длинношерстных такс хвост с богатым подвесом.

 

2.9. БОРЗЫЕ

 

Борзые – это еще одна древнейшая раса собак, но южного происхождения. Собаки, во многом похожие на современных представителей данной расы, изображались на гробницах фараонов 6000 лет назад. Их трудно не узнать – это крупные (иногда даже очень крупные) длинноногие, очень худощавые остромордые собаки. Они изначально были предназначены для псовой охоты на степных просторах Африки, Передней Азии и Ближнего Востока. Но в этой расе рабочих собак имеется единственная порода, которая может быть включена в группу декоративных и вдобавок сверхминиатюрных. Это левретка. Особая группа португальских борзых включает еще одну породу маленьких собачек, далеко не столь древнюю и родовитую. Это малый португальский поденгу.

 

2.9.1. ЛЕВРЕТКА

(итальянская борзая)

 

Левретка – очевидно, древнейшая из специфически-декоративных пород собачек. Мумии этих животных обнаруживались в древних гробницах в северной Африке. Примечательно, что эти собачки полностью сохранили пропорции своих рабочих прародителей, но, будучи по сравнению с ними совершенными карликами, левретки лишены каких-либо пороков, связанных с миниатюрными размерами. Это еще одно явное свидетельство того, что данная порода в течение длительного периода проходила через искусственный отбор по единственному признаку – миниатюрности. Все это, бесспорно, позволяет левреткам претендовать на благородный дворянский титул среди собак.

По Европе этих собачек распространили, вероятно, еще вездесущие торговцы-финикийцы. Позднее обольстившая Юлия Цезаря Клеопатра, поселившаяся в 46 г. до н.э. в его садах в Риме, привезла с собой целую свору таких собачек, которые получили свое название от латинского слова levir – легкий, сухой, тощий (по-французски levrette значит «поджарый», что однозначно характеризует внешность собачек данной по роды).

В начале XIX в. была выведена еще одна порода малорослых борзых с использованием кровей английских борзых (грейхаундов), длинноногих терьеров и левреток. Получившаяся порода чрезвычайно быстроногих собак, названных уиппетами (можно перевести как «быстроногие любимцы»), была выведена специально для популярного в Великобритании бескровного и чрезвычайно азартного вида спорта: собачьих бегов. Следует особо отметить, что в этом виде спорта, где собаки соревнуются друг с другом без участия людей, очевидно, исключены все возможности для сговоров, подкупов и прочего жульничества. Уиппеты не такие неженки, как левретки, и при желании могут использоваться на охоте. Они лучше приспособлены к нашему климату, ничуть не менее изящны, чем русские псовые борзые, но гораздо более удобны для содержания в наших малогабаритных городских квартирах и в связи с этим понемногу входят в моду.

Но все-таки сверхминиатюрной в группе классических борзых можно считать только левретку.

Общий вид

Левретка – изящная, легкая, очень поджарая, сверхдлинноногая комнатная собачка практически квадратного формата, почти всегда дрожащая, скорее от возбуждения, чем от холода, имеющая пританцовывающую походку.

Размеры

Рост – 32–38 см. Несмотря на то, что по росту собачки формально не могут быть отнесены к сверхминиатюрным, изящность их телосложения и малый вес в данном случае имеют решающее значение. Различают две весовые категории: до 3,5 и более 3,5 кг.

Шерстный покров

Шерсть блестящая, очень короткая, гладкая, обязательно плотно прилегающая. На ощупь шерсть напоминает атлас или пан-бархат. Из-за скудости шерстного покрова собачка часто зябнет и в прохладную погоду в нашем климате при прогулках нуждается в одежде.

Окрас

Окрас черный, серый, голубой, палевый, коричневый, се ребристый, «изабелловый» разных оттенков. Окрас шерсти должен быть одноцветным и гармонировать с цветом просвечивающей сквозь шерстный покров кожи. Желательна темная маска на морде. Впрочем, в соответствии с некоторыми стандартами допускаются любые одноцветные пятна.

Голова

Голова: относительно маленькая, узкая и длинная, клиновидно суживающаяся к мочке носа, расположенная высоко на удлиненной «лебединой» шее. Череп почти плоский с едва обозначенным переходом ото лба к морде.

Морда: длинная, тонкая, очень сухая.

Уши: маленькие, нежные на ощупь, полупрозрачные, обычно оттянутые назад и плотно прижатые к шее. Только тогда, когда собака почему-либо насторожена, уши могут приподниматься на хрящах.

Глаза: довольно крупные, темные, блестящие, широко расставленные.

Мочка носа: черная или в тон окраса.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Прикус зубов: ножницеобразный.

Корпус

Корпус: очень хрупкий, средней длины, с высокой холкой, выпуклой спиной и узкой, глубокой грудной клеткой. Шея длинная, грациозно изогнутая.

Конечности: очень длинные, тонкие, сухие и мускулистые. Лапы длинные, узкие, сводистые.

Хвост

Хвост тонкий, длинный отвислый, с загнутым кверху кончиком; часто бывает поджат.

 

2.9.2. МАЛЫЙ ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПОДЕНГУ

(жесткошерстный)

 

Малый португальский поденгу – это самый маленький представитель португальских борзых. Он существенно отличается по облику от борзых классического типа – у него другие про порции тела, форма головы и ушей и некоторые другие признаки. Теоретически поденгу предназначен для охоты на кроликов.

Общий вид

Малый португальский поденгу – почти что «всамделишная» маленькая борзая, только более мускулистая и крепкая, со стоячими ушами и более густой шерстью, с довольно светлыми глазами и обычно осветленным носом. Поденгу обладает живым и мягким характером.

Размеры

Рост – 20–31 см, это самая маленькая из трех размерных разновидностей португальских борзых. Вес – 4,5–6 кг.

Шерстный покров

Допускаются два типа:

а) гладкошерстный поденгу – с прямой прилегающей шерстью, только гораздо более длинной, чем у левреток и борзых подобного типа;

б) жесткошерстный поденгу – с шерстью средней длины, всклокоченной и грубой.

Окрас

Окрас желтый, палевый, черный с белыми отметинами.

Голова

Голова: соответствует размерам собаки, более широкая, чем у левретки. Череп плоский, переход ото лба к морде четко выражен, более рельефный, чем у классических борзых, но не столь резкий, как у многих карликовых собачек.

Морда: по длине почти равна черепной кости.

Уши: крупные, треугольные, стоячие.

Глаза: небольшие, с косым разрезом, цвет – от темно-карего до светлого медово-желтого.

Мочка носа: в тон окраса, обычно светлая.

Корпус

Корпус довольно крепкий, с прямой спиной и стройными мускулистыми конечностями.

Хвост

Саблевидный хвост высоко поставлен.

 

2.10. ВОСТОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАЧКИ

 

Все эти породы происходят из стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Однако, по мнению ряда специалистов, некоторые из числа таких пород (мопсы, в частности), напротив, попали в Японию из Европы, причем давным-давно.

Всем собакам пород, включаемых в данную группу, свойственны заметная растянутость формата и более или менее резкая укороченность морды. И почти для всех характерна особая восточная невозмутимость. Однако для некоторых пород более важными являются такие признаки, которые при оценке большинства собак других пород считаются дегенеративными уродствами. Такими признаками, в частности, являются аномалии прикуса зубов и их числа. Особенности строения черепов, челюстей и зубов подобных собак даже побудили некоторых биологов в XIX в. выделить совокупность соответствующих пород (хинов, пекинесов, мопсов и т.п.) в особый род семейства псовых (Dysodes parvus). Правда, сами собаки никогда не думали о том, что они особенные. Существуют и другие собаки, также имеющие восточное происхождение, но не имеющие подобных аномалий.

Впрочем, уродовать естество на Востоке было принято. Вспомните, что и по сей день японцы уродуют деревья в своих очаровательных миниатюрных садиках – на этом основано несравненное искусство бонсаи! А как уродовали женские ножки в аристократических семействах старого Китая?

Однако, как бы то ни было, общие признаки собачек этой группы столь типичны, что наличие этих признаков дает веское основание отличать их от большинства европейских пород.

Пять восточных пород явно претендуют на сверхминиатюрность.

 

2.10.1. ЯПОНСКИЙ ХИН

(японский спаниель)

 

Японские хины попали в Европу несколько раньше пекинесов. Поэтому эта порода рассматривается раньше, чем пекинесы, несмотря на то, что последние более модны и многочисленны.

Данная порода собачек в течение многих веков разводится в храмах и аристократических семействах Японии, что, очевидно, дает ей право считаться исконно японской породой. Во всяком случае, таких собачек разводили в Японии в чистом виде в течение более тысячи лет, а это говорит о многом. Само название породы произошло от японского слова «хин» – «драгоценность». Еще пару десятилетий назад в США японских хинов официально называли японскими спаниелями. Европейцы нередко и по сей день продолжают так называть этих собак. Но это бессмысленно в историческом, терминологическом и кинологическом планах. Во-первых, хины как особая порода собачек, несомненно, древнее собственно спаниелей. Во-вторых, японские хины никогда не имели никакого отношения ни к Испании, ни к ее кроликам.

И, в-третьих, единственным поводом называть хинов какими бы то ни было спаниелями является их симпатичный облик (в частности, богатая шерсть). Примерно такая же история произошла с так называемым тибетским спаниелем. Называть подобных собачек спаниелями можно только на основании их миловидности. Но ведь это не серьезный довод! Тогда уж давайте всех хорошеньких маленьких собачек называть спаниелями! Кто против? Любители спаниелей явно проголосуют «за». Так же ошибочно некоторые совершенно далекие от терьеров породы собак называют терьерами. Но на свете много чудес, тем более терминологических! Если мы будем следовать такой логике, то придется согласиться с известным древним «хулиганом» Диогеном Синопским, который в свое время, основываясь на учении Платона («Человек – это двуногое животное без перьев»), притащил на афинский Акрополь ощипанного петуха и стал утверждать, что это есть «человек Платона».

Однако явное физиономическое сходство хинов с китайскими собачками дает основание утверждать, что японские хины произошли от еще более древних китайских собак, которые могли попасть в Японию в VI в. н.э. – в период введения там китайской иероглифической письменности. Но это столь давние времена, что в связи с отсутствием каких-либо документов вопрос о происхождении японских хинов остается безответным и фактически лишен смысла.

Японцы очень ценили в своих хинах миниатюрность, содержали их в бамбуковых клетках и специально мучали щенков, чтобы те не росли – чем меньше, тем драгоценнее! Это требовалось для того, чтобы дамы могли носить их в обтянутых шелком корзиночках или просто в складках своих кимоно. Исходя из всего этого, можно предположить, что рекорд по миниатюрности собачек был некогда достигнут именно в Японии, просто сведения об этом не сохранились.

В Японии хины не находились в такой строгой изоляции, как пекинесы в Китае, но и там убийство собачки приравнивалось к убийству человека. Сама же Япония после контактов в XIV в. с «хищными» европейцами: португальскими, испанскими, а потом и голландскими «цивилизаторами» – сначала весьма решительно ограничила контакты с «бледнолицыми», а в середине XVII в. и вовсе свела их к минимуму. Поэтому за все столетия после открытия европейцами Японии вплоть до середины XIX в. попадали в Европу лишь единичные собачки этой породы и известно о них очень мало. Но в 1853 г. бравый американский командор Перри пушками своих кораблей убедил Японию открыть свои порты для американской торговли. В числе трофеев этой доблестной военной операции были 7 миниатюрных собачек – хинов. Пять из них умерли в пути, но две были довезены до Европы и подарены королеве Виктории. Это, естественно, вызвало моду на таких собачек и породило бум, впрочем, не такой выраженный, как в случае с пекинесами.

В результате начался массовый контрабандный ввоз в Великобританию собачек, которые из-за своей малой плодовитости и укороченной продолжительности жизни и в самой Японии всегда были достаточно большой редкостью. По мере роста коммерческого интереса к японским хинам в целях повышения их плодовитости собаководы были вынуждены несколько увеличить их размеры, и современные хины немного крупнее тех, которые обитали в Японии в прошлом. В настоящее время у японских любителей в моду вошли другие породы собак, а интерес к хинам переместился в европейские страны и США.

Общий вид

Японский хин – маленькая, изящная, пропорционально сложенная, относительно длинноногая собачка квадратного формата, с короткой мордой, длинной нарядной шерстью и величественно сдержанным характером.

Размеры

Рост – 20–28 см. Вес – 1–4 кг, но по весу хинов делят на два класса: а) до 3 кг и б) более 3 кг. В первом классе существует правило: «Чем меньше, тем лучше».

Шерстный покров

Шерсть мягкая, шелковистая, неплотно прилегающая, прямая и длинная, со слабо развитым подшерстком. На конечностях шерсть образует не очень пышные очесы, а на груди и шее – пышный «воротник». Довольно длинный украшающий волос развит на ушах и, особенно, на хвосте (здесь образуется султан).

Окрас

Окрас – белый с черным или белый с красным, рыжим, лимонным и т.д. Цветные пятна должны иметь четкие границы и могут располагаться на туловище «случайно». Лишь на голове пятна должны быть симметричными и образовывать белую проточину. Особенно ценятся собаки, у которых на этой проточине имеется черное или рыжее пятно – «палец Будды».

Голова

Голова: довольно крупная, широкая и округлая, с выпуклым лбом и очень резким и глубоким переходом ото лба к морде.

Морда: короткая, широкая, вздернутая.

Уши: небольшие, висячие, треугольной формы, высоко поставленные и покрытые длинной шерстью.

Глаза: крупные, несколько выпуклые.

Мочка носа: крупная, черная, несколько приплюснутая; у собак с рыжими пятнами может быть коричневой или темной.

Губы: мясистые, плотно сомкнутые.

Прикус зубов: прямой, плотный, с легким перекусом. Зубная система может быть неполной.

Корпус

Корпус: Мускулистый, с хорошо развитой грудной клеткой.

Конечности: относительно длинные, прямые и сухие. Лапы маленькие с удлиненными плотно сжатыми пальцами и длинной шерстью между ними.

Хвост

Хвост умеренно длинный. Он закинут на спину, но не должен закручиваться в кольцо. Хвост едва ли не основная краса собачки, он опушен длиннейшей шерстью, распадающейся на пряди, подобные лепесткам хризантемы.

 

2.10.2. ПЕКИНЕС

(пекинская дворцовая собачка)

 

Пекинеса также иногда называют китайским спаниелем.

В этой породе в настоящее время выделяют три весовые категории, которые на престижных выставках демонстрируют в разных рингах.

Происхождение пекинесов, несомненно, китайское. А в Китае все древнее, древнее некуда, и породы собачек не составляют исключения. В первые века нашей эры в Китае уже имелись скульптуры (керамические, нефритовые, бронзовые) собачек с характерной короткой мордой. Позже таких изображений стало еще больше. В честь собачек сочинялись стихи. Предполагают, что возникновение и разведение пекинесов было связано с проникновением в Китай в III в. н.э. и развитием особого ответвления буддизма, в котором этим собачкам отводилась роль одного из воплощений Будды. Но на каком-то этапе право содержания этих собачек было оставлено только за императорской фамилией, а прочим подданным Поднебесной империи иметь их и даже дурно о них отзываться воспрещалось под страхом смерти. Эти собачки спали на подушках и делили пищу с богдыханом (императором) и его семьей. А при торжественных выходах богдыхана две собачки неспешно выступали перед ним, а две другие несли в зубах края его одеяния.

Пекинесы в течение долгих веков разводились только в пределах императорских резиденций, но никогда не были особенно многочисленными. Подданным же императора дозволялось утешаться лишь созерцанием скульптурных и иных изображений таких собачек. Времена были суровые, и за попытки выноса пекинесов за пределы императорских дворцов и садов полагалась по-восточному изощренная смертная казнь, а за пределы страны в те давние времена эти собачки не вывозились вовсе. Строгий закон эффективно действовал, но лишь до 1860 г., когда ограниченный контингент франко-английских войск освободил нескольких уцелевших собачек из-под императорского гнета и избавил их от многовекового за точения во дворцах. Солдаты разграбили императорский летний дворец Юань-мин-юань близ Пекина. Дворцовые драгоценности были честно поделены между союзниками, а всего лишь пять курьезных собачек, уцелевших в процессе грабежа и сопутствующей резни людей и собак, были присвоены вое начальниками. Пара пекинесов в конце концов была подарена британской королеве Виктории, и это поддало жару моде на восточных собачек в великосветских салонах Британской империи. Однако все собачки из этой партии живых военных трофеев скончались, по-видимому, не оставив, потомства.

Единичные пекинесы были выкрадены из других, не разграбленных, дворцов богдыхана и вывезены контрабандой из Китая в 1890 гг. Позднее пекинесы, наконец, смогли свободно и счастливо размножаться в Британии. Современный облик пекинесов, как и само название их породы, является плодом трудов британских селекционеров XX в.

В самом начале XX в. к бизнесу, связанному с массовым разведением пекинесов, подключились и немцы. Это произошло в 1900 г. после разгрома в Китае антиевропейского народного, так называемого «Боксерского восстания». Этот раз гром был произведен войсками, которыми командовал германский фельдмаршал Вальдерзее. В числе воинских трофеев была и партия собачек, освобожденных из попутно разграбленных дворцов богдыхана. Она была доставлена в германский Баден-Баден, откуда и пошла германская ветвь породы пекинесов.

Затяжные политические беспорядки и контрабанда, сопутствовавшие краху императорской власти, привели к полному истреблению остатков таких собачек в самом Китае. После Первой мировой войны пекинесов уже английского разведения пришлось завозить в Китай, где они стали родоначальниками нового поколения этих собачек.

За годы своего пребывания в Европе среди множества собак пекинесы так и не научились лаять и по-прежнему всего лишь довольно тихо и, пожалуй, как-то неохотно тявкают. Многолетнее разведение пекинесов в Европе никоим образом не изменило их восточного характера. Они, как и прежде, остались неукротимо упрямыми, своенравными, невозмутимыми и высокомерными, а по отношению к крупным собакам – неустрашимыми. Если бы дело касалось больших собак, могли бы возникнуть проблемы, но впадающих в раж пекинесов хозяева просто со смехом вздергивают на шлейке и берут на руки.

И при всем при том пекинес обладает спокойным, добродушным и благожелательным по отношению к людям нравом. Но пекинес не суетлив и не навязчив, как многие другие собаки. Он не просится на руки и лишь снисходительно дозволяет себя брать. Но в кругу семьи и близких друзей он нередко готов снизойти и до веселой возни.

Длительные прогулки для пекинеса утомительны. Уход за его роскошной, но грубоватой шерстью, которая, к счастью, не сваливается, несложен и заключается в ее сухой чистке и расчесывании.

Общий вид

Пекинес – маленькая приземистая собачка растянутого формата. Она очень короткомордая и пучеглазая, с необыкновенно густой, длинной и пышной шерстью. Пекинес практически не издает громкого лая и обладает подчеркнуто независимым характером.

Размеры

Рост – 15–25 см. Вес – 2–6,4 кг. По весу пекинесов делят на три категории: до 2,5 кг, 2,5–3,5 кг и 3,5–6,4 кг, но принцип «Чем меньше, тем лучше» и здесь сохраняется.

Шерстный покров

Шерсть густая, длинная, прямая, жестковатая, вздыбленная, с очень густым коротким подшерстком. На груди, шее и плечах шерсть образует очень пышный «воротник», на конечностях – столь же пышные очесы. Особенно пышная и длинная шерсть растет на хвосте. Лоб, морда, конечности (ниже запястий и предплюсен) и лапы покрыты короткой шерстью.

Окрас

Окрас шерсти белый, пятнистый или пегий, различных оттенков, серый, палевый, золотистый, рыжий, рыжий с чернью, черно-подпалый, пятнистый. На морде желательны очки вокруг глаз или маска. При пятнистом окрасе белый цвет должен преобладать, а на голове должны быть симметрично расположенные цветные пятна и белая проточина.

Голова

Голова: массивная, с широким черепом и плоским лбом. Переход ото лба к морде очень резкий, глубокий.

Морда: короткая, широкая, вздернутая, с поперечными складками на переносице.

Уши: небольшие, висячие, низко посаженные, плотно прилегающие к голове, сердцевидной формы.

Глаза: большие круглые, очень выпуклые и широко расставленные.

Мочка носа: черная, крупная, уплощенная, несколько вдавленная, расположенная на одной линии с глазами.

Губы: черные, мясистые, плотно сомкнутые.

Прикус зубов: плотный перекус с небольшим отходом, допустим шахматный порядок зубов.

Корпус

Корпус: массивный, мускулистый, с укороченной шеей, крепким костяком, широкой, глубокой (опущенной ниже локтей), явно суживающейся в направлении к хвосту грудной клеткой с округлыми ребрами. Поясница должна быть ниже спины.

Конечности: короткие, массивные, заметно искривленные, с большими плоскими овальными лапами с плотно сомкнутыми пальцами и длинной шерстью между ними.

Хвост

Хвост высоко посажен, закинут на спину, покрыт очень длинной шерстью, распадающейся на пряди.

Движения

Для пекинесов характерна неповторимая раскачивающаяся и вихляющая походка.

 

2.10.3. ШИ-ТЦУ

 

Ши-тцу, вероятнее всего, как отдельная порода появились в середине XVII в., когда их предки были привезены в Китай из Тибета, где они представляли собой мелкие формы собак, ныне называемых тибетскими терьерами. В Китае ши-тцу разводили в Пекине и самых привлекательных отбирали для императорской фамилии, зачисляя в штат придворных собачек. Они были крупнее пекинесов, имели ранг немного пониже и выступали в роли драгоценных подарков особам, удостоившимся монарших милостей. Около этих собачек в мире никогда не бывало такого ажиотажа, как вокруг пекинесов, но в настоящее время они достаточно популярны.

Целенаправленное разведение ши-тцу в Европе (точнее в Великобритании) началось лишь в 1930 г., и первоначально эту породу называли «апсо». Обособили эти две породы друг от друга только в 1938 г. К числу сверхминиатюрных относятся лишь наиболее легковесные представители ши-тцу. Значительная же их часть несколько тяжелее при достаточно маленьком росте.

Общий вид

Ши-тцу – энергичная, крепкая, коренастая, веселая маленькая собачка значительно растянутого формата с очень длинной грубоватой шерстью. Для нее типична высокомерная осанка с высоко поднятой головой, украшенной хохлом шерсти. Столь же пышен султан хвоста, распадающийся на пряди, в которых восточные ценители видят подобие лепестков хризантемы. Неспециалист не сразу разберет, где у самых роскошных особей нос, а где «корма».

Размеры

Рост – 23–27 см, но не менее 20 см и не более 28 см. Вес – 4–7,3 кг.

Шерстный покров

Шерсть роскошная, длинная, густая, грубоватая, с подшерстком. Допускается легкая волнистость шерсти. Длинную шерсть на голове можно собирать в пучок. Для придания собаке аккуратного вида можно подстригать шерсть на лапах, нижней части корпуса и под хвостом.

Окрас

Окрас допускается любой при одноцветной морде. Желательны белые отметины на лбу и кончике хвоста.

Голова

Голова: круглая, с куполообразным черепом, не слишком большая, но и не маленькая. Переход ото лба к морде резко выражен.

Морда: очень короткая, тупая, но не вздернутая. Передняя часть морды плоская; подбородок и нижняя губа не выдаются вперед.

Уши: большие, поставленные явно ниже макушки, покрытые густой длинной шерстью.

Глаза: темные, большие, круглые, широко расставленные, но не выпуклые.

Мочка носа: черная; только при голубом или коричневом окрасе допускается мочка в тон окраса.

Прикус зубов: перекус, но при закрытой пасти зубы и язык не должны быть видны.

Корпус

Корпус: компактный и крепкий с высоко поставленной шеей, широкой и глубокой грудной клеткой с округлыми ребрами и прямым крупом.

Конечности: укороченные, прямые, мускулистые, с крепким костяком. Лапы направлены строго вперед.

Хвост

Хвост – одна из важнейших деталей породы. Он высоко посажен, покрыт пышной длинной шерстью и закинут на спину в виде султана.

 

2.10.4. ТИБЕТСКИЙ СПАНИЕЛЬ

 

Вопрос о генетической связи этих, несомненно, восточных собачек, как и японского спаниеля, со всеми европейскими спаниелями отпадает сразу. Это название было дано породе британскими собаководами, которые и ввели его в европейский обиход в середине XX в., по чисто формальной аналогии с английскими той-спаниелями.

Тибетские спаниели – это трудолюбивые маленькие собачки, которые в течение веков разводились в дацанах (монастырях) Тибета специально для вознесения молитв богам по особым молитвенным технологиям. Ламы механизировали процесс вознесения молитв: важное заклинание записывается на обод вращающегося колеса, которое присоединяется к счетчику оборотов, а один оборот колеса равносилен одной молитве. Такое сооружение называется молитвенной мельницей. Проблема состояла только в том, кому эту мельницу вращать. Не самим же ламам? И для вращения молитвенных мельниц приспособили ветер или текучую воду. Но ветер не всегда дует, а вода иссякает, замерзает или просто отсутствует. Вот и придумали приспособить для тех же целей маленьких, послушных и безответных собачек. И они в течение столетий в Тибетских дацанах прилежно молятся, вращая мельницы и замаливая грехи людей, заплативших ламам деньги. Вот такая интересная история у тибетского спаниеля.

Общий вид

Тибетский спаниель – самоуверенная, веселая, похожая на шпица «богато одетая» собачка несколько растянутого формата с пушистым хвостом, не отличающаяся от иных мельчайших дворняжек.

Размеры

Рост – около 25 см. Вес – 4–7 кг.

Шерстный покров

Шерстный покров с умеренно длинным остевым волосом шелковистым, прямым и плотно прилегающим к телу. Подшерсток тонкий и густой. На шее более пышная шерсть образует богатый «воротник». Удлиненной шерстью также украшены уши, конечности (очесы и «штаны») и хвост. Длинная шерсть на лапах часто выступает за края пальцев. На морде шерсть тонкая, короткая, плотно прилегающая.

Окрас

Окрасы допускаются любые в разных сочетаниях, в том числе «не запрещаются» белые пятна на лапах. На морде желательна темная маска.

Голова

Голова: небольшая по сравнению с размерами тела, высоко поднятая, с умеренно выпуклым черепом средней длины и ширины. Переход ото лба к морде хорошо выражен, но не очень резкий.

Морда: средней длины, широковатая, но не приплюснутая, с мясистой пухлой верхней губой, без каких-либо складок кожи.

Уши: среднего размера, висячие, покрытые густой шерстью, могут быть чуть приподнятыми на хрящах.

Глаза: темные, овальные, не выпуклые, широко и прямо постав ленные. Края век черные. Все это придает собачьей морде восточное выражение.

Мочка носа: предпочтительно черная.

Прикус зубов: плотный перекус, желателен полный комплект зубов. При закрытой пасти зубы не должны быть видны. Клыки с резцами расположены по одной линии, широко расставлены.

Корпус

Корпус: крепкий, с широкой и глубокой грудной клеткой с округлыми ребрами и прямой спиной.

Конечности: сильные и крепкие, с маленькими «заячьими» лапами.

Хвост

Хвост посажен высоко, покрыт густой шерстью и держится полукольцом над спиной.

 

2.10.5. ЛХАССКИЙ АПСО

 

К числу сверхминиатюрных собачек с учетом веса могут относиться лишь самые маленькие представители этой породы. От близкородственной породы – тибетского терьера, апсо отличаются главным образом растянутостью формата при меньших росте и весе. Они относительно более коротконоги и, соответственно, шерсть их кажется еще более длинной.

Собачки этой древней породы происходят также из Тибета, где они почитались вместилищем душ усопших лам, но только самых праведных из них, поскольку лам там всегда бывало гораздо больше, чем четвероногих апсо.

Лхасский апсо не любит посторонних, нуждается в длительных прогулках. Требует тщательного трудоемкого ухода за шерстью. Крепок и вынослив, проблем со здоровьем не имеет.

Общий вид

Лхасский апсо – живая, подвижная, коренастая, крепкая самоуверенная собачка, очень бдительный сторож, иногда снисходящий до игр с детьми. Она похожа на комок шерсти несколько растянутого формата с глазами, сокрытыми в ниспадающей шерсти.

Размеры

Рост – 24–28 см. Вес – 6–8 кг.

Шерстный покров

Шерстный покров очень обильный по всему телу, с длинным совершенно прямым, довольно грубым волосом; на морде – борода и усы.

Окрас

Окрас золотистый, песочный разных оттенков, палевый, серый, черный, белый, коричневый и смешанный различных рисунков. Желательны черные концы на ушах и бороде.

Голова

Голова: череп довольно узкий, слегка выпуклый сверху, но не куполообразной. Переход ото лба к морде резкий.

Морда: прямая, средней длины, составляет примерно третью часть черепной кости.

Уши: висячие, с весьма обильной украшающей шерстью.

Глаза: темные, едва видные из-за густой ниспадающей челки.

Мочка носа: черная.

Прикус зубов: прямой или тесный перекус.

Корпус

Корпус: очень мускулистый, с выпуклыми ребрами и крепкой поясницей.

Конечности: прямые, покрытые густой и длинной шерстью, с круглыми лапами.

Хвост

Хвост покрыт длинной шерстью, закинут на спину в виде серпа или кольца, иногда даже с петлей на конце.

 

2.10.6. КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАЧКА

 

Отличительная особенность породы такая: часто почти отсутствует шерсть. Однако разнообразные собаки с такой особенностью в давние времена иногда встречались в разных странах Юго-Восточной Азии, в Северной и даже Южной Африке и на Ближнем Востоке. В условиях Европы бесшерстные собаки либо сами погибали от холода, либо уничтожались как уроды. А испанцы в XVI в. обнаружили голых собак в Мексике и в Южной Америке.

Таким образом, происхождение породы голых собак остается неизвестным. Китайцы же, по-видимому, лишь уменьшили размеры бесшерстных собак да, быть может, способствовали их распространению по миру.

Несмотря на явную древность голых собак как таковых, данную породу более или менее систематически начали вести примерно в середине XIX в. Китайские хохлатые собачки стали появляться в качестве курьезов на зоологических выставках в Великобритании. Однако популярность эта порода завоевала гораздо позднее. Китайская хохлатая собачка получила официальный статус в США только в 1991 г.

Останавливая свой выбор именно на этой породе, имейте в виду, что этим собакам свойственна еще одна уникальная особенность – у них в коже имеются потовые железы, и они потеют примерно так же, как люди, не высовывая языка. Кроме того, эти собачки часто зябнут и боятся сырости, а их голая кожа не переносит прямых солнечных лучей, очень ранима (впрочем, ссадины быстро заживают) и требует особого ухода. Для этой породы типично то, что в одном помете встречаются как голые, так и достаточно шерстистые собачки («пуховки»). Поэтому порода ведется без разделения на разновидности в зависимости от наличия или отсутствия шерсти.

Общий вид

Китайская хохлатая собачка – маленькая изящная комнатная собака слегка растянутого формата, с тонким костяком, обязательным пушистым хохлом на голове и кисточкой на хвосте. На остальной части тела шерсть либо полностью отсутствует, либо развивается нормально. Но даже голые собачки не стесняются своей наготы и, несмотря на нее, веселы и игривы.

Размеры

Рост – 23–33 см. Вес – 2–5 кг.

Шерстный покров

У голых собак шерсть любой длины развивается только на голове (в форме пышного хохла), хвосте («кисточка») и лапах («носки»). Пушистый хохол начинается у перехода ото лба к морде и через темя распространяется до загривка. Хвост опушен шерстью на две трети длины. На остальных частях тела, за исключением лап, шерсть полностью отсутствует.

Кожа на ощупь очень мягкая и гладкая, более толстая, чем у обычных шерстистых собак. Как правило, она интенсивно окрашена, цвет ее может быть розовым, бледно-лиловым, голубым, медно-красным, красного дерева, черным. Окраска может быть однотонной или пятнистой. Хохол в сочетании с яркой окраской кожи – главные особенности этой породы собачек.

У шерстистых особей шерсть в дополнение к той, которая имеется у голых экземпляров, развита нормально, как у всех прочих собак. В этом случае шерсть пушистая прямая, умеренно густая и длинная, состоящая из очень тонких и шелковистых волос. Подшерсток образован еще более тонкими и короткими волосами. Таких собачек обычно называют «пуховками».

Окрас

Окрас шерсти, если таковая имеется, допускается любой в самых разных сочетаниях.

Голова

Голова: слегка выпуклая в теменной части. Переход ото лба к морде сглажен.

Морда: суженная, с плоскими щеками, длина ее равна длине черепа.

Уши: большие, стоячие, поставленные так, что их основания находятся на одной линии с внешними углами глаз. Уши могут быть покрыты длинной негустой шерстью, которую разрешается подстригать.

Глаза: темные миндалевидные, широко расставленные, у светлоокрашенных собак могут быть более светлыми.

Мочка носа: темная или светлая при светлых окрасах кожи и шерсти.

Губы: сухие, плотно прилегающие к челюстям.

Прикус зубов: ножницеобразный или прямой.

Корпус

Корпус: довольно хрупкий, с выпуклой спиной и подтянутым животом. Шея тонкая, длинная, поставленная вертикально («лебединая»).

Конечности: очень длинные, сухие. Лапы «заячьи», с удлиненными пальцами.

Хвост

Хвост тонкий, достаточно длинный, серповидно изогнутый к концу. В спокойном состоянии хвост опущен, в движении может закидываться над спиной.

 

2.11. ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ ЮЖНОГО

ПОЛУШАРИЯ

 

В происхождении этих собак очень много рекламно надуманного. Называть их собаками Южного полушария некорректно, но данное название используется в некоторых источниках. Давайте подробно рассмотрим главную представительницу данной группы собак – чихуахуа.

 

2.11.1. ЧИХУАХУА

 

Чихуахуа – это наимельчайшая порода собак, представители которой еще обладают способностью размножаться. Эта собачка долгое время лидировала в группе сверхминиатюрных собак, так как один из представителей данной породы имел официально зарегистрированный вес 283 г. Порода получила название по названию одного из современных штатов Мексики (Чихуахуа), и, это, по-видимому, один из очень немногих достоверных фактов в истории породы этих собак. Изучив имеющиеся древние изображения, специалисты предположили, что некая похожая на мопса короткомордая порода собак возникла где-то южнее Мексики, возможно, у инков. Исходя из этого, можно утверждать, что «мопсовидность» головы и морды чихуахуа является особенностью чисто американской, и незачем искать объяснения, как делают некоторые кинологи, привлекая к рассмотрению собак из Юго-Восточной Азии. Скульптурные изображения предков чихуахуа выглядят до статочно впечатляюще подобно изображениям прочих богов доколумбовых обитателей Америки.

Какие-то собаки, называемые те-чи-чи, уже имелись на территории теперешней Мексики у древних тольтеков, и страшное изображение такой собаки представлено на каменном барельефе, найденном на полуострове Юкатан. Однако это изображение весьма схематично и не имеет масштаба, поэтому о размерах подобных собак и об их породе судить очень трудно. Наличие всех подобных изображений вызывает один недоуменный вопрос: «Как и когда от этих чудовищ могли произойти милые крохотные собачки?»

А все остальное в истории чихуахуа и вовсе легендарно и скрыто во мраке веков, хотя и не таких уж древних. Просто, возможно, хозяева этих собак были слишком заняты: тольтеки, майя, чичимеки, ахалхуасы, тепанеки, ацтеки в течение многих веков воевали друг с другом, им было недосуг писать историю своих собак, и они не знали, что это кому-то понадобится. Но как бы то ни было, предки чихуахуа после долгих неведомых нам скитаний и мытарств оказались в руках ацтеков, и вот тут-то кое-что в их истории начинает проясняться. Во всяком случае, ко времени испанского завоевания, то есть в конце XV в., именно такие собаки уже почитались ацтеками как священные. Благородные семейства ацтеков содержали сотни каких-то собак, причем за каждой из них ухаживал особый раб. Иногда во время пышных ритуальных пиршеств с поеданием блюд, приготовленных из принесенных в жертву богам врагов, благородные хозяева этих собачек с аппетитом кушали их самих, так сказать, на сладкое. А когда знатный ацтек умирал, то его безутешные родственники со слезами и сложнейшими церемониями приносили в жертву одну из принадлежавших ему чихуахуа, а затем тело собаки сжигали вместе с телом ее повелителя, веруя в то, что грехи человека будут «переведены» на собаку. Кроме того, видимо, предполагалось, что именно святая собачья душа должна стать на небесах проводником грешной человеческой души.

К сожалению, хронист, сообщивший все эти ценные факты, не приводит никаких описаний самих священных собак, по которым можно было бы утверждать, что именно они были похожи на современных чихуахуа и могли являться их предками. Некоторые специалисты считают, что все сказанное о собаках у ацтеков в равной степени и едва ли не с большим основанием должно относиться не к чихуахуа, а к собакам, породившим современную породу более крупных и жирных голых мексиканских съедобных собак (ксолойтцкуинтли).

После прихода испанцев в Мексику в начале XVI в. недоистребленные остатки ацтеков перестали воевать и кушать пленников, но еще долго продолжали употреблять в пищу своих собак, и к XIX в. какой-либо информации, полезной для уяснения генеалогии чихуахуа, не сохранилось. Существует лишь письменное свидетельство того, что Христофор Колумб, открыв Кубу, обнаружил у местных аборигенов каких-то довольно мелких собак, которые могли бы претендовать на роль предков чихуахуа. Также следует отметить, что в конце XVIII в. у крестьян центральной Мексики были обнаружены карликовые собаки с характерными для современных чихуахуа признаками: «род ничком» в черепе и большими выпученными глазами. Считается, что именно гены подобных собачек еще до официального признания их особой породой за последние полтора-два столетия сыграли большую роль в формировании многих современных карликовых пород собак из группы тоев США и Европы.

Прозаичные американцы утверждают, что современные чихуахуа являются всего лишь продуктом относительно недавней гибридизации дегенеративных карликовых, но сохранивших способность размножаться форм мелких мексиканских собак (я опасаюсь называть их дворняжками…) с вывезенными откуда-то из Юго-Восточной Азии китайскими хохлатыми собачками. А современное поголовье чихуахуа получено путем отбора собак американского происхождения. Американские заводчики вывели крохотную собачку, имеющую ряд характерных особенностей. Примечательно, что чихуахуа предпочитают компанию себе подобных, но не других собак. Хотя прочих маломерных собак нередко влечет именно к «гигантам».

Всплеск моды и цен на чихуахуа в США и Европе на рубеже XIX–XX вв. был связан с обошедшим в 1890 г. все газеты мира сенсационным фактом: такая миниатюрная собачонка, будучи спрятанной в букете цветов, была подарена президентом Мексики знаменитой в те годы певице Аделине Патти во время ее гастролей в Мехико. А все рассуждения о древности породы, ацтеках и пр., по всей вероятности, – обычные рекламные фокусы. Наличие относительно длинных и подвижных пальцев на лапах у чихуахуа при дальнейшем развитии рекламной кампании дало повод досужим любителям выводить их происхождение от мелких обезьянок, а наличие на черепе отверстия в твердой костной ткани (так называемого родничка) позволило «компетентным» авторитетам (и почти что очевидцам…) утверждать, что через этот родничок собаки подпитываются энергией из космоса. Если же говорить серьезно, то родничок – всего лишь наследственное генетическое нарушение из числа тех, что «в одиночку не ходят». Вспомните о тетраде Фалло у человека – генетической аномалии, при которой «заячья губа» сочетается с другими врожденными пороками…

Однако, несмотря на наличие родничка и прочих явных признаков карликовости, чихуахуа вполне жизнеспособны и могут размножаться. Чихуахуа в настоящее время является одной из моднейших пород мелких собак в развитых странах. Особенно популярны эти собачки в странах Западного полушария и в Англии, хотя их можно встретить во всех странах мира. К сожалению, а может быть, и к счастью, наиболее мелкие и самые драгоценные экземпляры сверхминиатюрных (с массой тела около 300–600 г) собачек являются практически «одноразовыми». Они не могут размножаться. Кроме того, подобные малорослые чем пионы отнюдь не претендуют на долгожительство даже по скромным собачьим меркам.

Такие маломерные собачки всегда рассматривались как курьезы. Но лишь после упомянутого выше знаменитого подарка певице возникла повальная мода на чихуахуа, и предприимчивые американцы стали ускоренно и целеустремленно селекционировать подобных собачек на карликовость. К великому сожалению заводчиков, серийное производство однофунтовых собачек до сих пор наладить не удалось.

Первая чихуахуа была внесена в американскую племенную книгу собак в 1901 г. А сама порода была официально зарегистрирована в американском Кеннел-клубе в 1904 г. В 1923 г. был разработан первый стандарт породы и образован американский клуб любителей чихуахуа. В Великобритании такой клуб возник лишь в 1949 г., и в 1954 г. был утвержден новый англо-американский стандарт. С 1956 г. в рамках данной породы стали официально различать две разновидности: гладко- и длинношерстную. Невзирая на установленные стандарты породы, относящиеся к ней собачки отличаются разнообразием многих признаков.

В нашей стране первые породистые чихуахуа официально появились в 1959 г., когда две длинношерстные собачки были подарены Н. С. Хрущеву. Эти чихуахуа и положили начало развитию данной породы в СССР. Но неофициально менее родовитые собачки доставлялись в нашу страну и раньше, хотя и в очень малых количествах.

Если вы все-таки решите остановить свой выбор на чихуахуа, вам следует знать о них следующее.

Общий вид

Чихуахуа – это очень маленькая, весьма активная коренастая собачка заметно растянутого формата с явно терьероподобными чертами характера.

Размеры

Рост – 16–23 см, предпочтение отдается более низким особям. Вес – 0,45–2,7 кг, оптимальным считается вес 1,3–1,8 кг, причем чем вес меньше, тем собачка дороже. Официально к размножению допускаются собачки, весящие более 900 г, но некоторые заводчики считают таким пределом массу тела 400–600 г. Окончательный размер, жизнеспособность и качество экстерьера собачки определяются не ранее чем через 5–6 или даже 8 месяцев после ее рождения.

Шерстный покров

Допускается шерстный покров двух типов.

Гладкошерстные чихуахуа: шерсть короткая, густая, плотно прилегающая, блестящая; на хвосте и на шее шерсть может быть удлиненной.

Длинношерстные чихуахуа: шерсть на корпусе длинная (на морде шерсть несколько короче), не слишком густая, плотно прилегающая, прямая или слегка волнистая, шелковистая, иногда с подшерстком (чихуахуа с подшерстком ценятся выше). Украшающие волосы образуют бахрому на ушах, султан на хвосте и очесы и «штаны» на конечностях. Предпочтителен пышный «воротник» на шее.

Промежуточные типы шерстного покрова нежелательны, но для мельчайших особей «извинительны».

Окрас

Окрас сплошной, любого цвета или пятнистый, допускаются различные сочетания цветов. В Мексике любят угольно-черных чихуахуа с подпалинами, в США предпочитают сплошные окрасы. Особенно редок и ценен сплошной голубой окрас.

Голова

Голова: относительно крупная, округлая (форма головы на поминает форму яблока), между ушами – относительно большое расстояние. Заметно выступают массивные надбровья. На темени часто имеется родничок. Переход ото лба к морде должен быть резким. Форма головы особенно важна.

Морда: короткая, но не вздернутая, резко суженная и умеренно заостренная.

Уши: крупные, обязательно стоячие, широко разнесенные.

Глаза: крупные, круглые, выпуклые, широко расставленные. Цвет глаз темный или рубиновый, у светлоокрашенных собак допускается светлый.

Мочка носа: в тон окраса или черная.

Губы: довольно мясистые, плотно прилегающие к челюстям и практически полностью прикрывающие зубы.

Прикус зубов: прямой или ножницеобразный. Количество зубов не учитывается.

Окрас

Корпус: относительно массивный, коренастый, с крепким костяком, широкой и глубокой грудной клеткой с округлыми ребрами, немного выпуклой поясницей и слегка опущенным крупом.

Конечности: голени укорочены, лапы маленькие, изящные, с хорошо разделенными пальцами, но не распущенные.

Хвост

Толстый хвост посажен высоко, средней длины или довольно длинный, но более желателен укороченный, прямой или серповидный, загнутый кверху. Собака никогда не поджимает хвост.

 

Таков почти полный перечень пород миниатюрных собачек. Однако при обсуждении вопроса о выборе собачки-компаньона, безусловно, заслуживают рассмотрения и породы несколько более массивные при малом росте, а также несколько более рослые. Таких пород также довольно много, и их представители смело могут претендовать на должность достаточно миниатюрного любимца.

Приведенный перечень не включает породы собак, рост которых укладывается в указанные выше рамки, но вес которых на 1,5–2–3 кг превышает «границу» – 12 фунтов. Таких собачек (с массой тела до 8 кг) уже часто таскать на руках не захочется, хотя в других отношениях они вполне пригодны в качестве диванных. Также имеются породы собак, которые при весе до 8–9 кг имеют несколько более высокий (до 40 см) рост. Подобные породы и их разновидности могут быть условно названы миниатюрными.

Следует также отметить породы собачек, преимущественно из группы терьеров, характеризующиеся ростом также до 12 дюймов (30,5 см), но весом уже 11–13 кг. И, наконец, упомянем породы, представители которых имеют рост до 16 дюймов (40,6 см) при массе тела не более 30–35 английских фунтов (то есть не более 16 кг). Породы, имеющие такие размерно-весовые характеристики, могут еще называться компактными. Более же массивные при относительно небольшом (допустимом) росте, а также более рослые породы следует уже относить к категории собак среднего размера.

Следует иметь в виду, что в некоторых пометах миниатюрных собак могут появляться такие малорослые щенки, которые во взрослом состоянии по своим размерно-весовым характеристикам не соответствуют своим стандартам, но удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сверхминиатюрным породам. Однако при выборе сверхминиатюрной собачки рассчитывать на подобные случаи не следует, они не поощряются собаководами, которые считают таких нестандартных щенков племенным «браком», нередко, однако, очаровательным! В любом случае выбор четвероного друга остается за вами!

Довольно полный перечень пород миниатюрных и компактных собак приведен в табл. 3.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДРУГА ДОМА И ЧЛЕНА СЕМЬИ

 

Если гнет тоски безысходен

И уже не хватает слез,

То утешить тебя способен

Только мокрый собачий нос.

А торчащие бодро уши

И мохнатый приветливый хвост

Отогреют озябшую душу

В самый лютый житейский мороз!

 

Если вы намереваетесь заводить мини-собачку с сугубо деловыми целями, то эту главу книги вам читать не следует. Она может показаться вам слишком сентиментальной. Да и большинство последующих глав – тоже… Сведения, которые в них содержатся, предназначены для несерьезных людей, называемых «собачниками», то есть для людей, «больных» любовью к собакам, к самому собачьему племени, для людей, которые относятся к собаке как к существу, равному человеку или даже насколько лучшему…

При чисто деловом подходе к выбору диванной собачки все относительно просто. Если же вы руководствуетесь в первую очередь сентиментальными мотивами и ваша цель – завести не столько шоу-собачку, сколько милого «дружка», то в этом случае требующих решения вопросов будет гораздо больше, а проблемы, связанные с выбором породы собачки, будут более разносторонни и тонки.

Если вы чувствуете потребность в собачке для души, если вы устали от одиночества физического или психологического и ищете эмоциональной поддержки у животных, то, поверьте, никакие канарейки, забавные говорящие попугаи, обезьянки и даже кошки не смогут дать вам того, что органически присуще любой собаке. Помочь вам в полной мере способна только собака – своей вулканической радостью с лаем, визгом, прыганьем при каждом вашем возвращении домой, своими нежностями и приглашениями поиграть, просьбами приласкать или разрешить ей улечься рядом с вами на диване. Никакое другое животное не способно так любить своих хозяев и так искренне, многогранно и более чем по-человечески выражать свою привязанность. Даже мурлыкающая под боком своенравная кошка создает ощущение душевного комфорта. А мокроносая собака, лижущая ваше ухо, ласково покусывающая ваши пальцы или тепло и уютно сопящая рядом со своими собачьими снами, то чмокающая, то тихонько взлаивающая во сне, положительно способна примирить с тяжелой эпохой и трудной жизнью. Ради этого и стоит заводить собак и, видимо, не одну… Собакам в стае жить веселее, а хозяевам – забавнее.

Почему же из числа самых маленьких?

Мельчайшие собачки обладают всеми, за исключением хозяйственно-ценных, качествами обычных собак, но только сами они во много раз уменьшены. А в силу своей малости и «осознания» полнейшей беспомощности в мире они еще в большей степени, чем крупные собаки, привязаны к своим хозяевам, восприимчивы к вниманию и ласкам и благодарны за них.

Общеизвестно, что щенки, практически независимо от породы, – очаровательны. Этот факт признают даже некоторые «кошатницы». Прохожие то и дело восхищенно заглядываются на вашего никакого не призового щенка, а многие останавливаются и присаживаются на корточки, для того чтобы «посюсюкать» с ним. А главная прелесть миниатюрной собачки в том и заключается, что она в течение всей своей жизни ухитряется сохранять свое щенячье очарование, причем не только во внешности, но и в поведении.

Каждая женщина-мать знает, что в жизни ребенка бывает такой период, когда он особенно очарователен: трогателен и ласков. Именно это время искупает все предшествующие и последующие трудности. К сожалению, потом наступает переходный возраст… Так вот, щенок или крохотная инфантильная собачка в доме – это как раз «невзрослеющий ребенок волшебного возраста», притом такой, который всегда весел, уж точно никогда не куксится, зловредно не упрямится и очень благодарен за любое внимание и ласку. Главное назначение таких карликовых собачек – быть любимыми, а способность любить хозяев заложена в них самой природой.

Не берусь судить, что испытывает женщина-мать, когда ее чадо подрастает и, наконец, становится неподъемным. Но когда таким вот образом подрастает твой родной щенок и ты, уже привыкнув таскать его на руках и тискать, вдруг обнаруживаешь, что он становится тяжеловатым и уже не помещается на твоих коленях и падает, взобравшись на них, определенно что-то невозвратимо утрачивается. И как раз одна из прелестей маленькой собачки обусловлена тем, что она, уже будучи взрослой, продолжает сохранять размеры и прелесть достаточно маленького щенка, которого приятно и удобно без конца таскать на руках.

Выбирая себе вот такого компаньона, вы можете быть абсолютно уверены в его безграничной и вечной привязанности, но вы не имеете права от него избавиться в отличие, например, от супруга, совсем как от жены в пушкинские времена – помните: «…с белой ручки не стряхнешь…». Но зато этот компаньон не станет вам изменять, не будет изводить вас ревностью, не помешает вам безудержно тратить деньги на французскую косметику и жить так, как вам хочется. Даже если вы заведете любовника или выпьете лишнее, он простит. Пожалуй, только ваше курение будет ему неприятно, но и по этому поводу он скандала не устроит. Маленькие собачки так трогательно привязаны к своим хозяевам.

Собаки мельчайших декоративных пород предельно инфантильны и абсолютно неспособны к жизни без опеки человека. Что уж с них спрашивать, коли то же самое касается и крупных, казалось бы, более жизнеспособных дворовых собак? Рассказывают, что после войны на обезлюдевшем Карельском перешейке осиротевшие дворовые собаки возвращались умирать на брошенные финские хутора, в то время как бесхозные кошки успешно перезимовали первую зиму и без особых проблем дождались того времени, когда территория не начала вновь заселяться. Поэтому прежде чем завести любую собаку, а тем более маленькую, вы должны почувствовать абсолютную уверенность в том, что вы действительно хотите этого и готовы ко всему тому, что с собакой связано. Вы не должны бояться ни финансовых затрат, ни хлопот, ни переживаний, связанных с ее болезнями, ни житейских неудобств и т.д. и т.п. Никто не принуждает вас брать собаку, но делать это следует только при наличии уверенности в том, что вы сможете обеспечить четвероногому другу в течение всей его жизни (а это около 15 лет) свою привязанность и доброе отношение.

А избавление от собаки посредством ее изгнания на улицу есть преступление против человечности.

Если же у вас возникают хоть малейшие сомнения в способности годами нести груз обязанностей перед собакой, то заводите кошку. Это животное требует несравненно меньше хлопот и расходов, и тревог с ней связано меньше.

Но это все эмоции. Если же вы не имеете практического опыта совместной жизни с собакой, то перед вами неизбежно встанут житейские проблемы, требующие решения. Прежде всего это проблемы медицинские и им подобные. Ведь собачка будет все время жить бок о бок с вами в гораздо более тесном контакте, чем кошка.

Если вас тревожит состояние вашего здоровья, то вам необходимо, прежде чем заводить какое-либо животное, решить все соответствующие вопросы. Если вы страдаете бронхиальной астмой, если у вас возникают отеки Квинке и другие аллергические проявления, следует посоветоваться с врачом-аллергологом.

Медицинская проблема, связанная с аллергенностью линной собачьей шерсти и особенно перхоти, действительно существует. Но линной шерсти у крошечных короткошерстных, щипаных или стриженых собачек ничтожно мало. А что касается перхоти, то у здоровых собак заметной перхоти нет. Перхоть появляется при болезненном состоянии собачьей кожи, связанном либо со слишком частой и усердной «стиркой» собак, либо с ее неправильным кормлением или некоторыми другими причинами. В таких случаях требуются вмешательство ветеринара и лечение. А собака как таковая или ее порода ни при чем.

Помимо собственно медицинских проблем, связанных с шерстью собаки, имеется еще одна – гигиеническая. Линная шерсть собаки, оставаясь на коврах, мебели, одежде, может раздражать вас и ваших близких. Учтите это при выборе породы собачки. Но, во-первых, чем меньше собачка, тем меньше от нее шерсти. А, во-вторых, шерсть белой собаки гораздо заметнее шерсти любой темноокрашенной. В-третьих, короткошерстные собаки оставляют гораздо меньше шерсти, чем длинношерстные, и, в-четвертых, собаки тех пород, у которых шерсть растет непрерывно и которые требуют стрижки или щипки (стрипинга), вообще почти не линяют (потому что не успевают!), а у представителей некоторых пород даже сезонно меняющийся под шерсток отсутствует.

Но проблема, связанная с линной шерстью собак, не столь уж серьезна и, скажу по секрету, в домах, где живут кошки, такая шерсть как-то круглогодично заметнее, а шерсть белой кошки причиняет хозяевам больше хлопот, чем собачья. Дело в том, что собачья шерсть предпочитает оставаться на полу, а более легкая кошачья витает где угодно и с большей вероятностью может оказаться в вашем супе. И, тем не менее, кошек держат очень и очень многие, не ругая их за линную шерсть. Так какие же претензии могут быть к собаке, которая меньше иной кошки!

Если кого-то из вашей семьи может раздражать запах псины (собачников такие пустяки не тревожат, но это дело вкуса), то это весьма серьезно и подлежит обстоятельному обсуждению до введения собаки в дом. Имейте в виду, что в норме все собаки всех пород и размеров имеют определенный запах. Все собаки просто обязаны пахнуть псиной! Не ванилью же им пахнуть? Естественно, те собаки, которые живут в будках и никогда не мылись с мылом, пахнут сильнее. Но и среди комнатных собак декоративных пород одни породы более «ароматны», чем другие. Примите это к сведению и учтите при выборе собачки «своей» породы. Впрочем, как и у людей, это свойство скорее индивидуальное или семейное, чем расовое. И если уж от шерсти выбранной собачки, по вашему мнению, неприятно и слишком сильно пахнет, то самая жестокая и тщательная ее «стирка» способна дать лишь очень недолговременный результат. А употребление дезодорантов в данном случае исключено.

Собачья шерсть имеет не только собственный запах, связанный с функциями находящихся в коже желез. Пышная, тонкая и шелковистая шерсть еще в большей степени, чем человеческие волосы, способна впитывать всякие посторонние «ароматы»: застарелого табачного дыма, краски, распыляемой при ремонте фасада дома, вдоль которого вы шли на прогулку, выхлопа автомобиля, под который собака попала при переходе улицы, и т.п. Очень стойко держатся в собачьей шерсти благовония шампуней, но самим собакам они определенно не нравятся, подобно запаху перегара, но вот запах тухлой рыбы для них – просто восторг. Что поделаешь? Ведь вкусы бывают разными! Но короткошерстные собаки посторонних запахов не приобретают и почти не имеют собственного. Среди длинношерстных пород собачек достоверно меньше пахнут обладатели самой густой шерсти с плотным подшерстком. Просто в их густой шерсти затруднен воздухообмен и их собственный запах остается «при них».

А вот другой источник собственного собачьего запаха не связан с шерстью. Это очень важный для собак и очень индивидуальный запах, по которому они узнают друг друга, – запах секрета анальных желез. Именно из этого запаха, сочетающегося с запахом шерсти, и слагается специфический запах псины. Но тут уж никаким мытьем не поможешь! К счастью, далеко не каждый человеческий нос этот запах учует.

Какое все-таки счастье, что наше обоняние во много раз слабее собачьего! Если все-таки запах псины от здоровой чистой собаки может беспокоить кого-либо из ваших близких, то вам покупать любую собачку, несомненно, не следует. Она станет постоянным источником раздражения, почувствует это и будет несчастной. А вообще говоря, больше разговоров о запахе собаки, чем самого запаха. Для нас же, собачников, он естественен и незаметен. В известных мне собачьих домах, где держат, и отнюдь не в коммерческих целях, не одну, а нескольких разных крупных собак, эта проблема как-то совершенно не возникает. Запах чистого человеческого тела, здоровой чистой собаки или лошади несравненно приятнее аромата дезодорантов. Гусары в свое время обходились без дезодорантов и покоряли женщин смешанным ароматом хорошего табака, пороха и лошадиного пота. А пространные разговоры об ужасном запахе, исходящем от крошечной диванной собачки, – это всего лишь мнительность и проблема, скорее, психиатрическая, чем физическая. Впрочем, заводя собаку, вы должны быть готовы к тому, что она может вызывать раздражение со стороны «блюстителей чистоты» не только в связи с наличием естественного запаха. Но это все касается неприятностей, связанных с собакой. Положительное воздействие собак на здоровье и самочувствие людей известно с древнейших времен. Вера в то, что прямой контакт с собакой излечивает некоторые болезни, появилась еще во времена, когда собак обожествляли. Эта вера сохранялась очень долго, а в последние годы получила и научное обоснование.

Еще в древнеримские времена предков современных мальтезов использовали в качестве эффективных грелок при болях в животе и ревматических болях. В Англии в XV в. для тех же целей применялись самые маленькие спаниели, аналогичные современным кинг-чарльзам. Этих спаниелей даже называли «утешителями». Жрецы ацтеков в доколумбовой Мексике использовали собак вместо грелок в постелях. Некоторые авторитетные специалисты утверждают, что это были предки современных чихуахуа, в то время как другие кинологи полагают, что это были всего лишь предки современных голых, особенно удобных в качестве грелок, мексиканских собак. В монастырях сурового Тибета ламы, еще до электрификации, грели свои ноги о предков ши-тцу и апсо и вместо муфт носили их в рукавах своих облачений. А угнетенные аборигены Австралии, говорят, и по сей день используют щенков динго, прикладывая их к пояснице или к плечам, чтобы согреть себя в холодные утра в пустыне. Но то аборигены! А очень многие цивилизованные дамы, живущие отнюдь не в пустыне, очень любят еженощно ощущать живое собачье тепло и даже утверждают, что оно очень помогает при радикулите. А собачья шерсть, предназначенная для вязания всевозможных повязок от радикулита, продается по весьма высокой цене.

Поскольку мы теперь не можем и шагу ступить без научных рекомендаций, следует принять к сведению утверждения многих очень ученых мужей (и дам) о благотворном влиянии собак на нервы и психику людей и о том, что общение с собаками достоверно продлевает жизнь людям с сердечно-сусудистыми заболеваниями. Достоверно установлено также благотворное влияние собак на поведение психических больных, а также, что особенно важно, на социальное развитие детей. Иначе говоря, дружба с собаками делает подрастающее поколение более человечным. А кое-кто из американских психологов рекомендует менеджерам разрешать сотрудникам с целью снятия стрессов приводить на рабочие места своих домашних любимцев, в частности собак.

Известно, что ежедневное общение с собакой улучшает общее состояние здоровья пожилых людей хотя бы потому, что необходимость прогулки с собакой отрывает их от очередной серии бесконечного телесериала. Прогулки, вообще, очень нужны, а наблюдение за беготней и веселой игрой собак гораздо полезнее для нервной системы и психики, чем всякие триллеры и мыльные оперы. В этом и заключатся физическая сущность «сумасшедшей» моды на собак в США. Там ныне процветает культ здорового образа жизни, и одним из элементов этого культа является зоотерапия, то есть, попросту говоря, – массовое содержание домашних животных, любых, но в первую очередь – собак. И в настоящее время зоотерапия прочно занимает соответствующее место в американском здравоохранении.

Но если вы намереваетесь обзавестись собакой, не ставя перед собой задачи чисто медицинского характера, а просто для удовольствия и если ваша цель – собачка «микролитражная», то имейте в виду, что и с нею хлопот достаточно много. Не забывайте о том, что такие же нежные малыши были комнатными баловнями на протяжении тысячелетий и что за предками некоторых из этих вот маленьких собачек, бывших любимцами королев и императриц, ухаживали слуги, причем часто не в единственном числе за каждой.

Но, кроме шуток, даже такая маленькая собака в доме несравненно обременительнее кошки: с собакой для поддержания ее физического и психического здоровья требуется периодически гулять, причем при любой погоде; собака повлечет за собой существенное снижение уровня чистоты и порядка в вашей квартире; собака, особенно беспомощная маленькая, очень тяжело переносит длительное одиночество и постоянно требует активного общения, игр и ласк.

Собака, как бы мала она ни была, – это переворот в жизни любой семьи. Щенок это отнюдь не стандартный ангел. Это котята растут сами по себе при минимуме хозяйских забот, а комнатный щенок – существо, за которым необходимо ухаживать, которое необходимо терпеливо воспитывать, чтобы из него получился желанный ангел. Решаясь завести любую собаку, сколь угодно малую, вы обретаете большой объем дополнительных забот, хлопот и расходов. Взвесьте все это!

Для крохотной собачки, нередко весьма разборчивой в пище и подчас обладающей плохим аппетитом (только не в отношении сладостей!) или склонной к ожирению, вам придется готовить специальные кушанья. А с микрособачкой вас подстерегают и другие опасности: перекормить ее, случайно наступить на нее, не заметив, или прищемить дверью.

Любимым местом собачки в квартире со временем обязательно станет кухня, она будет постоянно всеми доступными ей средствами стараться вас туда загнать. Когда же вы там займетесь своими делами, эта попрошайка с умильной мордой и с жалобным писком станет плясать возле вас и выпрашивать подачки. Поверьте, все это необычайно забавно, и очень трудно устоять и не угощать своего четвероногого любимца без конца чем-нибудь вкусненьким и сладеньким. Но вам придется постоянно совершать своего рода подвиг и не давать ей во время своей работы на кухне ничего, кроме крохотных кусочков моркови или капусты, если она ими, конечно, соблазнится. Оставьте за собачкой право на получение только нормированных подачек во время ваших семейных застолий, чтобы этим цирком могли наслаждаться уже все ваши домочадцы. Ваша основная задача – любой ценой не допустить развития ожирения у своего любимого домашнего животного.

Это только крупные собаки способны при многокилометровой беготне за городом согнать накопившийся за неделю небольшой жирок. А маленькой собачке такие прогулки не светят, да и просто не по силам. Поэтому, начав набирать лишний вес, она будет делать это необратимо. Такая проблема возникает и у некоторых людей…

Не наступить на маленькую собачку в квартире тоже очень трудно. Она будет, по крайней мере, в годы собачьей молодости, постоянно путаться под ногами, станет активно помогать вам в уборке квартиры (только не при использовании пылесоса – от него она наверняка будет приходить в ужас), будет трепать ваши брючины, укладываться в тапочки, утаскивать все, что ей по силам, валяться на самом проходе и т.п. Готовы ли вы и ваши домашние ко всему этому ералашу?

Определенно нельзя заводить такую собачку, если у вас в семье кто-то не терпит создаваемого собакой беспорядка и даст ей почувствовать свое раздражение или даже просто безразличие к ней. Это тоже будет ударом по собачьему самолюбию и не даст умному животному возможности чувствовать себя у вас в доме счастливым. А собака достойна быть любимой абсолютно всеми!

Семья, «зацикленная» на педантичной аккуратности, расценивающая каждую каплю на лаковом паркете как трагедию, абсолютно непригодна для обитания любой собаки, даже самой маленькой. Подобных собачек безусловно нельзя заводить и тем семьям, в которых водятся юные живодеры. Для соучастия даже в обычных детских играх следует заводить какую-нибудь достаточно крупную и физически сильную и выносливую собаку, которая при необходимости способна за себя постоять. А если ваш ребенок просит купить ему собачку, то эта похвальная потребность должна быть удовлетворена за счет щенка любой породы (или вовсе без четко выраженной породы), но только не сверхминиатюрной, как бы вам ни хотелось порадовать своего наследника!

Карликовая собачка – это, безусловно, собачка только для взрослых, причем, преимущественно для дам. Это тысячелетняя традиция, которую, правда, современные мужчины успешно меняют. Такую собачку заводят для шика и из престижных соображений, потому что некоторые из них очень дорого стоят и редки, или же для спасения от одиночества и отчаяния. Помните, у И.А. Бунина: «Хорошо бы собаку купить!»

Среди вышеперечисленных сверхминиатюрных и миниатюрных пород собачек каждая в своем роде уникальна и чем-то особенно привлекательна: маленьким размером, внешностью, качеством и окраской шерсти, поведением, характером, нравом.

Сверхминиатюрные породы несомненно решают некоторые острые проблемы, связанные с владением собаками в городских условиях. Такая собачка занимает очень мало места в квартире, что весьма существенно, если вы живете в районе хрущевской застройки на окраине. Если же ваш дом находится в «каменном мешке» центра города или если ваша квартира расположена на десятом или двадцатом этаже и вы ведете малоподвижный образ жизни, то у вас не возникнет особых проблем с многочисленными прогулками собаки. Если же, напротив, вы достаточно подвижны, но не имеете автомобиля, то такую собачку вы сможете возить в любом общественном транспорте и даже не в специальной «перевозке», а просто в сумке или даже за пазухой.

Маленькие собачки обладают еще двумя существенными преимуществами перед собаками крупными. Маленькие гораздо более равнодушны к воде, лужам и мокрой грязи. Кроме того, в обычае у всех собак встряхиваться именно возле любимых хозяев. Причем, чем она мокрее, тем ближе от вас должна встряхиваться. Так вот, чем меньше собачка, тем меньше она вас забрызгает. А при любви к нарядной одежде это весьма существенно.

С другой стороны, породистые щенки собак многих карликовых пород могут стоить достаточно дорого именно из-за их миниатюрности и редкости. Ваши пищевые остатки для кормления маленькой собачки непригодны, и вам специально придется покупать для нее дорогие продукты. Утешение лишь в том, что в связи с малой общей потребностью сверхминиатюрной собачки в пище (ей требуется каких-нибудь 100–300 г еды в сутки) совокупные расходы на обеспечение ее соответствующим питанием относительно невелики (намного меньше, чем затраты, связанные с полноценным кормлением большой собаки, например, дога или даже иной кошки). Кроме того, учитывайте бесплатность провоза такой малышки в общественном транспорте, включая электрички. Но экономия на транспортных расходах это, в сущности, лишь приятная мелочь.

Как же выбрать сначала «удачную» породу, а потом самого щенка? Это проблемы очень серьезные, поскольку вам требуется удобный и приятый член семьи, который должен будет жить бок о бок с вами всю свою жизнь. Выбор породы нередко начинается со знакомства с понравившейся собакой друзей. Поближе познакомившись с этой собакой, вы получите достаточное представление о ее породе. Хуже, когда такого знакомства у вас нет и вам предстоит начинать с самого начала. Тогда следует приступить к рассматриванию картинок, оценке выразительности мордочек, длины и окраски шерсти, закрученности и пышности хвостиков и т.п.

У совершенно черных собачек карие глаза и влажный черный нос сливаются с фоном, и мордочки поэтому несколько менее выразительны. Наиболее выразительны, пожалуй, мордочки белых собачек. Но, с другой стороны, белая шерсть очень маркая, и для поддержания ее ослепительной белизны вам наверняка захочется «стирать» собачку чаще, чем это необходимо ей самой и ее коже. У пестро окрашенных собачек мордочки бывают особенно забавными.

Если какая-нибудь порода собачек привлекает вас своей роскошной шерстью и прической, то стоит разузнать, ценой каких затрат труда и времени хозяев, а также мучений собаки достигается такая роскошь. Подумайте, приемлемо ли это для вас.

И расспросите о возможных упрощениях.

Однако декоративные диванные собачки ценятся не только за оригинальную внешность и малую величину, но и, едва ли не в большей мере, за приятный нрав: игривость, дружелюбие, легкость обучения разным трюкам и т.п. Но не следует думать, что подобные свойства присущи в равной мере всем породам миниатюрных собак. Они разные, и очень.

Позже, когда вы уже дойдете до выбора конкретного щенка, примите во внимание, что цвет щенков, кроме белых, отличается, иногда очень существенно, от окраски взрослых собак. Пусть это вас не смущает. Полное представление о том, как может выглядеть ваше сокровище во взрослом состоянии, вы сможете получить лишь поглядев на его маму, а еще лучше – на обоих родителей.

Выбор по картинкам симпатичных пород собачек, конечно, кое-что дает, но вы получите только самое общее эстетическое представление, безусловно, недостаточное для окончательного суждения. Удачный выбор приятной собачки-дружка требует очень вдумчивого подхода, поэтому при выборе породы собаки не ограничивайтесь только эстетическими соображениями. Совершенно необходимо пообщаться с живыми представителями собачьего мира и любыми способами и из любых источников получить максимум информации, а главное – собственных впечатлений о разных породах мини-собачек.

Полезно вооружиться чувством юмора и постараться увидеть в какой-нибудь из пород внешние или характерологические черты сходства с собой или с кем-то из ваших очень близких. В этом нет ничего зазорного, ваша близость с выбранной собачкой только укрепится, что является гарантией безоблачного счастья обеих сторон. Неспроста говорят, что собаки и их хозяева подчас похожи друг на друга. Ведь именно гармонирующая с человеком собака дает ощущение душевного равновесия и удовлетворения собой. Правда, физиономическое и иное сходство собаки с хозяином обусловлено не только точностью выбора породы собаки или ее прически. Усиление этого сходства самопроизвольно произойдет в будущем. Налицо, особенно при наличии дома комнатной собаки-компаньона, явное постепенное и подсознательное копирование самим человеком некоторых повадок собаки. Но главное – это наличие у собаки органической способности приспосабливаться к интересам любимого хозяина (хозяйки), режиму его (ее) жизни и даже внешне походить на него (нее). Именно эти свойства и делают собаку идеальным компаньоном. Поэтому, если вы берете щенка и проводите с ним много времени, можете быть уверены в том, что он в пределах, определяемых природой, переймет некоторые обычаи вашей семьи, ваши собственные привычки и позаимствует кое-какие особенности вашего характера. Преимущества собственноручно воспитанного щенка перед собакой, взятой уже взрослой, состоит в том, что у щенка это лучше получится. Британский психолог К. Эванс провел ряд научных исследований и подтвердил уже многие столетия известный факт – наличие сходства осанки и интеллекта собак и их хозяев.

Однако общие черты характера собаки, так сказать, его схема, являются наследственными, и в этом заключается главный смысл рекомендации выбирать породистого щенка. Наследуемость характерологических особенностей для собаки не менее важна, чем наследуемость качества шерсти, размеров и т.п. Но эти особенности варьируются от породы к породе, хотя могут изменяться и индивидуально. Поэтому, выбирая породу комнатной собачки, которой предназначено все время быть рядом с вами, вы обязательно должны в первую очередь стремиться соразмерить тип характера этой породы со своим собственным характером. Наследственный тип характера (темперамент) собачки воспитанием изменить невозможно, удается лишь несколько скорректировать ее поведение в определенных обстоятельствах. Собака при всей своей симпатичности может оказаться для вас слишком суетливой, шумной или истеричной.

Внешний вид мини-собачки, конечно, имеет большое значение, но ее темперамент едва ли не важнейшее ее свойство. Лучше всего, если она не будет слишком уж шумной, сердитой или пугливой, ведь таких собачек веками разводили специально для создания в доме обстановки радости, доброжелательности, уюта. Когда дело касается пород, выведенных относительно недавно, «молодых», не всегда все так складно. Поэтому при выборе самой приятной породы собачки разумнее всего исходить из некоего компромисса между внешностью и характером.

Среди пород сверхминиатюрных собак есть породы относительно молчаливые, а есть очень «брехливые». Большинство пород этих собачек отличается повышенной нервностью и возбудимостью, и вы заранее должны готовиться к спокойному восприятию заливистого, но не такого уж громкого лая собаки по всякому значимому для нее поводу. Для многих из этих пород типичны также постоянная суетливость и веселость, и вы будете обязаны разделять собачье веселье. Некоторые породы мини-собачек характеризуются относительным спокойствием, невозмутимостью и флегматичностью, но они могут настороженно относиться к детям.

Все болонки особенно любвеобильны, они готовы непрерывно лизать вас и блаженствуют, когда вы их гладите, треплете, почесываете и т.п., но иногда устраивают истерики.

Маленькие терьерчики, подобно своим крупным соплеменникам, преданны хозяевам и агрессивны по отношению к чужим. Их стремление охранять и защищать вызывает умиление и смех. На серьезных бандитов это, естественно, впечатления не про изведет, но связанная с таким храбрым поведением брехливость может оказаться для вас неудобной. Иногда у вас может даже возникнуть желание стать чуть-чуть глуховатым.

Волнение, в которое приходят шпицы абсолютно по любому поводу, может быть не всем по вкусу, а хозяевам подчас требуются «беруши». Быть может, в этом одна из причин явного упадка у нас в последние годы моды на шпицев всех калибров, несмотря на их популярность в США и явные преимущества именно сверхминиатюрных шпицев перед многими другими породами данной группы. Шпицы – физически крепкие собаки, вполне адаптированные к нашему промозглому климату, и несмотря на все богатство их грубоватой шерсти уход за нею достаточно прост.

Гораздо более спокойны пудели, а еще более «уравновешенны» короткомордые восточные собачки – пекинесы и японские хины, которые в силу особенностей своего устройства менее прыгучи и лаять по-настоящему фактически не могут, а их тявканьем, похожим скорее на кашель, можно просто пренебречь. Из-за особенностей строения дыхательного аппарата такие собачки всегда сопят при дыхании и храпят во сне. Однако, поскольку они маленькие, то храпят вовсе не так уж громко, и их храп действует на людей не столько раздражающе, сколько умиротворяюще – подобно мурлыканью кошек. Эти собачки из-за слабости своих челюстей и из-за разнообразных аномалий зубов и их прикуса лишены подлинно собачьего удовольствия как следует грызть кости и все прочее. С одной стороны, в этом их преимущество – собачка не испортит ваши шлепанцы, ножку стула и т.п., но со всех остальных, собачьих, сторон?.. В числе прочих качеств пекинесов следует отметить упрямство, а в числе характеристик японских хинов – злопамятность.

Выбирая породу собаки, вы должны основываться исключительно на собственных впечатлениях, потому что любые рекомендации в данном случае будут очень субъективными и относительными. Для меня, например, веселый собачий лай слаще мелодий, сопровождающих «Вести», «Новости», «Прогноз погоды» и т.п., а другие люди такой лай переносят с трудом.

Поскольку оценка и восприятие всей совокупности свойств собаки чрезвычайно субъективны, вам придется проделать определенную работу для того, чтобы составить собственное впечатление о чертах характеров собачек тех пород, на которые вы нацелились, изучив их внешность по картинкам и пр.

О восприятии и выборе внешности собачки можно спорить без конца и без толку. Но конкретные решения непременно требуются при выборе подходящего характера и оценке трудоемкости ухода за шерстью.

Американские кинологи во главе с Б. Хартом предприняли попытку статистически классифицировать многие породы собак по совокупности некоторых поведенческих качеств: возбуди мости, дрессируемости, агрессивности. Часть этой классификации, касающаяся миниатюрных пород, приведена в табл. 4. Данная классификация может помочь при выборе породы щенка.

 

Таблица 4

 

Классификация пород миниатюрных собак по некоторым особенностям поведения (по Б. Харту и др.)

 

I. Высокая возбудимость, низкая дрессируемость, средняя агрессивность

Лхасский апсо

Померанский шпиц

Мальтийская болонка

Бостонский терьер

Пекинес

Йоркширский терьер

Мопс

 

II. Высокая возбудимость, очень высокая дрессируемость, средняя агрессивность

Ши-тцу

Карликовый пудель

Той-пудель

Французская болонка

 

III. Высокая возбудимость, средняя дрессируемость, очень высокая агрессивность

Керн-терьер

Белый вест-хайленд-терьер

Чихуахуа

Фокстерьер

Такса

Цвергшнауцер

Силки-терьер

 

Из приведенной таблицы следует, что характеры у большинства мини-собачек, кроме французской болонки, пуделей и ши-тцу, достаточно трудные. Но трудности компенсируются малостью размеров всех этих собачек.

Для того чтобы осознанно выбрать породу собаки, вам обязательно следует начать с посещения нескольких выставок собак декоративных пород. В больших городах выставки собак теперь устраиваются достаточно часто, прежде всего весной и в начале лета. В Санкт-Петербурге, например, расписание таких выставок с указанием выставляемых пород или их групп можно узнать из газеты «Зоо-Петербург», продаваемой в магазинах зоотоваров.

На подобных выставках вам необходимо не только присматриваться к внешности собачек разных пород, но и наблюдать за их поведением вне выставочных рингов. Разумеется, целесообразно пообщаться с большим числом владельцев заинтересовавших вас пород. И хотя, откровенно говоря, обстановка на подобных выставках обычно довольно нервозная, не стесняйтесь расспрашивать владельцев о любых пустяках, относящихся к их питомцам. Ваш интерес к их сокровищам, то есть их успех у публики, владельцам будет только приятен. Ради таких утех мы, собачники, и ходим на выставки. А живая речь не может быть заменена никакой книжностью.

Однако наблюдений и общения с собаками только на выставках недостаточно. Там собачки предстают во всем блеске, поддержание которого требует особых усилий. Вспомните, что и ваша прическа через день-два после парикмахерской укладки становится уже немного «не той», а собаки не ценят парикмахерских услуг.

Поэтому для более близкого знакомства с представителями заинтересовавших вас пород используйте любые встречи с такими же собачками в обыденной жизни: в парках, на бульварах, на улицах. Внимательно наблюдайте за этими животными и их поведением для того, чтобы составить о них собственное представление. При этом обязательно подробно расспрашивайте владельцев об их питомцах. А для того чтобы как следует разговорить владельцев, вам потребуется определенный подход.

Поскольку вы еще не принадлежите к племени собачников, вам предстоит усвоить некоторые правила поведения со своими будущими «коллегами», чтобы научиться завоевывать их доверие и вызывать на откровенность. Во-первых, прежде всего нужно продемонстрировать свою глубочайшую убежденность в том, что собаки во всех отношениях лучше и совершеннее людей. Во-вторых, вы должны выразить восхищение той породой, представителем которой в данный момент любуетесь. Помните, что в собачке все должно быть только прекрасно! Прическа, окраска шерсти, выражение глаз и т.д. заслуживают только восхищения, а ее ласковость, послушание и прочие качества – умиления. Шерстка может быть только пушистой, но не лохматой, самые выпученные глаза – только умными и внимательными, хвостик – тоже каким-нибудь эдаким и т.п. Абсолютно недопустимо породистую собачку с явно трех-четырехэтажным именем называть жучкой, смешной или дурочкой. И еще, не имея опыта обращения с конкретной породой, пожалуйста, воздержитесь от поглаживаний или почесываний собачки своей еще необразованной рукой. Вы способны пригладить то, что должно торчать или, наоборот, взъерошить то, чему следует быть гладким, и тем самым привести хозяйку в ужас, разрушив возникшие было доверительные отношения. И, главное, все ваши льстивые речи о собаках могут оказаться напрасными, а вас заподозрят в святотатстве.

Во время разговора с хозяйкой вам категорически не следует употреблять выражений, порочащих собачье звание: «чушь собачья», «собачий холод», «жизнь собачья» и т.п. Не вздумайте также называть кого-то еще нехорошего собакой, используйте какое-нибудь другое сравнение и никогда не утверждайте, что вы в чем-нибудь «собаку съели».

Любезничая с собачкой при хозяйке, очень строго следите за своим языком, чтобы не сморозить чего-нибудь, ей (хозяйке) неугодного. Сама-то собачка вам простит все, но не ее хозяева.

Однажды я остановился пообщаться со случайным пуделем и, вполне грамотно поглаживая его там, где это допустимо в соответствии с неписаными законами, в разговоре с ним употребил слова «мокроносый» и «сопливый»! И мне за это попало. Его хозяйка сказала: «Сами вы сопливые!» Так-то. Поэтому будьте очень внимательны, общаясь с собаками при хозяевах!

Но при всех своих дипломатиях с хозяевами, вы своим еще непредубежденным оком пристально наблюдайте за собачкой, втихомолку составляя о ней собственное мнение. Личные наблюдения вам понадобятся больше всего.

Имейте в виду, что любая хозяйка (хозяин) ничего порочащего о своей собаке не скажет, не то что о муже (жене). Таковы уж мы – собачники! Но, несмотря на все трудности подобного общения, только от своих собратьев по разуму вы сможете получить необходимые сведения о тонких особенностях характера представителей данной породы, о своеобразии их поведения и деталях ухода (в том числе парикмахерского) в условиях городской квартиры.

Все услышанное и вычитанное вы должны будете обобщить и откорректировать на основе собственных наблюдений. Имейте в виду, что собачке-компаньону надлежит быть не только красивой и удобной. Она должна быть приятной во всех отношениях и не должна раздражать вас своим характером (хорошо, если этот характер в общих чертах соответствует вашему). Желательно, чтобы ее поведение вписывалось в привычный вам образ жизни, хотя к последнему собачка сможет приспособиться.

Только обобщив всю совокупность полученных сведений и впечатлений о характерах собак различных пород рассматриваемой группы, вы сможете выбрать конкретную породу осознанно, аргументированно и необратимо. Однако это лишь первый шаг и еще далеко не все.

При конкретизации выбора породы вам необходимо твердо решить, готовы ли вы посвятить свой досуг уходу за роскошной шерстью и иногда вычурной прической собаки. Или же вы предпочтете ограничиться упрощенным, чисто гигиеническим уходом за шерстью и самодельной стрижкой, обеспечивающей только комфорт собачке.

Имейте в виду, что среди сверхминиатюрных и особенно среди просто миниатюрных имеются породы относительно коротко- и длинноногие. Когда коротконогость сочетается с длинношерстностью, возникает больше проблем (впрочем, преодолимых), связанных с принесением домой грязи после прогулок.

Вероятно, следует в известной степени принимать во внимание и «родовитость» пород диванных собачек, причем из практических соображений. Какие-нибудь болонки и пекинесы в течение тысячелетий прошли селекцию отнюдь не только на малость размеров и качество шерсти, но и на «должностные» свойства: беззлобность, уживчивость, ласковость. Перечисленные качества для укоренения в породе требуют особенно больших затрат труда и времени. Другие породы сверхминиатюрных собачек (пудели, таксы и др.) менее древние, но у них за плечами имеется достаточно давнее и прекрасное охотничье прошлое. В свое время эти собаки обязательно подвергались отбору на целый ряд «душевных» качеств: уравновешенность нервной системы, интеллектуальность, послушание и т.п. Поэтому они также имеют относительно устойчивый генотип, связанный с этими при знаками.

Революции и мировые войны гибельно влияли на численность поголовья и состояние пород всех диванных собачек. Их не гильотинировали и не морили в концлагерях – о них просто забывали. А для таких маленьких этого вполне достаточно. Практически такое же действие оказывают капризы моды. После каждого подобного катаклизма, при очередном всплеске моды, ряд пород миниатюрных собак приходилось, как принято говорить, «восстанавливать», то есть практически выводить заново на более или менее случайном племенном материале (если же отбросить научную терминологию и говорить по-русски, то на основе маленьких симпатичных дворняжек). И при этом уже было не до отбора с учетом задатков оптимальных форм поведения. Таким отбором породы с короткими родословными (всего лишь несколько десятков лет) явно похвалиться не могут. Их выводили ради карликовости, и они часто несут в себе груз разнообразных генетических особенностей и отклонений, с этой карликовостью связанных. А гораздо более длительный отбор по поведенческим качествам таким породам еще предстоит пройти. С этой точки зрения, по-видимому, надежнее приобретать щенка любой относительно древней и «родовитой» породы. Тут уж как у дворян: чем древнее, тем благороднее!

Если вы заводите собачку «для души», то прежде всего следует ее искать среди пород, лишенных признаков дегенеративности, которые закреплены искусственным отбором. При ограниченности ваших финансовых возможностей особенно важно выбирать породу, линию и семейство с максимально здоровой наследственностью. Наследственные заболевания (впрочем, довольно редко встречающиеся) нервной системы, дыхательных путей, глаз у карликовых собачек, как правило, проявляются лишь по мере взросления щенков или уже у взрослых собак. Поэтому лучше не заводить дружка-инвалида! Кроме чисто человеческой жалости такая собака потребует от вас постоянных и больших дополнительных расходов.

Для того чтобы окончательно выбрать породу, вы также должны учесть свой возраст и состояние здоровья, количество сил и времени, имеющихся у вас для ухода за собакой и общения с ней, свой образ жизни и состав семьи и, наконец, самое важное в наше время: финансовые возможности. Эти возможности должны быть достаточными не только для покупки щенка, но и для долго летнего обеспечения полноценного кормления хрупкой и нежной породистой собачки. Кроме того, вам потребуется оплачивать услуги ветеринаров, а может быть, и парикмахера. При этом примите во внимание то, что средние расходы на собаку без учета ее размеров в европейской практике соизмеримы с расходами на ребенка. Правда, в Европе дворняжек не держат. А в американских семьях среднего класса ежемесячные расходы на собаку, также независимо от ее размеров, доходят до 120 долларов, в то время как на одного среднестатистического ребенка тратится лишь 76 долларов. Так что думайте!

Присматриваясь к породам собачек, вы, разумеется, будете интересоваться и ценами на щенков. Все породистые щенки более или менее дороги. Так что самый первый вопрос такой: «Сколько вы можете ассигновать на покупку щенка той породы, которая вам больше всего понравилась?» Цена щенков может заметно повлиять на ваш выбор.

Кроме того, существует еще один фактор, который на каждого человека действует подсознательно: мы больше любим то, что нам с трудом досталось, за что дороже заплачено. К доставшемуся даром мы склонны относиться, как к дешевке. Это, разумеется, не относится к подаренным драгоценностям, но к дешево достав шейся собаке, увы, относиться может. Поэтому, достаточно дорого заплатив за щенка, мы подсознательно уже готовы его любить и лелеять, в течение долгих лет обеспечивая его вниманием и уходом. Отсюда вывод: не экономьте деньги на покупке породистого щенка-дружка. Не покупайте самого дорогого, но и особенно не жалейте средств. В любом случае лучше не спешить и потратить больше времени на поиски щенка (имея в виду, что ныне предложение чаще всего превышает спрос), чем денег на его приобретение.

А теперь давайте подведем итоги и перечислим основные требования, которым должна удовлетворять миниатюрная собака.

1. Быть достаточно маленькой.

2. Стоить как можно дешевле.

3. Иметь густую и достаточно обильную шерсть, чтобы не зябнуть и не простужаться в нашем промозглом климате.

4. Не иметь слишком длинной, волочащейся по земле шерсти, требующей чрезмерно трудоемкого ухода с частым мытьем, длительным расчесыванием и закручиванием прядей на папильотки.

5. Иметь пушистый хвост – главный орган, выражающий собачье настроение и отношение к хозяйке и жизни.

6. Иметь выразительную мордочку с преданными глазами, не утопленными в шерсти и в слезах.

7. Быть ласковой.

8. Быть красивой не только для хозяйки, но и для посторонних.

9. Не быть несносной для окружающих (но в ваших силах существенно скорректировать поведение щенка воспитанием).

Если вы окончательно решили, какая точно порода вам более всего подходит по всем параметрам (по ориентировочной цене щенков, по внешности, характеру, трудоемкости ухода за шерстью и т.д.), значит вы сделали первый и главный шаг в выборе вашей собаки. Следующий шаг – правильный выбор индивидуальности щенка. Не оступитесь на этом.

Начинать следует с выбора подходящего времени года. Самое хорошее время для выращивания здоровой собаки – лето. Поэтому наилучшее время для покупки щенка – весна, менее или более поздняя. Щенки осенне-зимних пометов обычно пользуются относительно большим спросом, так как люди не хотят портить себе лето возней с маленьким щенком. Но такие щенки выращиваются без необходимых им солнца и воздуха и нередко страдают рахитом, что требует дополнительных забот и врачебного наблюдения.

Остановив свой выбор на определенной породе, примите во внимание чрезвычайно важный совет – не покупайте породистого щенка даже не в качестве выставочного «светила» с рук на рынке, в подземном переходе и т.п. Не покупайте, как бы щенок ни был очарователен и как бы вас ни устраивала его цена!

Породу, а тем более ее чистоту, в маленьком щенке определить очень трудно, и, поверив россказням рыночного продавца, вы можете купить неизвестно кого. Лучше уж без обмана покупать заведомую дворняжку. Мне известна одна собачья семья, состоящая из породистой почти черной с белым хвостом ши-тцу, которая некогда согрешила неведомо с кем, и ее совершенно миниатюрной беленькой с черными пятнами дочки, не отличимой от породистого папильона, которых во всей России очень мало. Даваемые вам на рынке перекупщиками сведения о возрасте щенка могут оказаться, мягко говоря, неточными. Я знаю один трагикомический случай, когда из купленного таким вот образом милейшего щенка, проданного в качестве болонки, выросла вполне доброкачественная и любимая, но огромная и прелохматая южно-русская овчарка.

Все сказанное отнюдь не означает, что недопустимо покупать заведомо беспородного щенка. Если ваши финансовые возможности недостаточны для покупки достоверно породистой клубной собачки, то вам придется ограничиться приобретением такой собачки, которая вам по карману. Наряду с аристократами собачьего мира, безродные дворняжки бывают очень маленькими и презабавными. Такие дворняжки очень часто оказываются гораздо более жизнеспособными, физически более крепкими и, простите, гораздо более умными, чем их высокородные инфантильные собратья. В любом случае основные собачьи качества – любовь, преданность и самоотверженность – никоим образом не зависят от собачьей генеалогии. Но покупать щенка дворняжки следует не в подземных переходах и т.п., а лишь по объявлениям, не принимая в расчет рассуждения о какой-либо породистости. При этом необходимо связаться с самими хозяевами суки, познакомиться с выводком щенков и с их настоящей, а не подставной, мамой (такие подмены часто устраиваются при торговле на рынке). У занимающихся подобным промыслом перекупщиков покупать щенка с серьезными намерениями категорически не следует. Такой щенок может быть инфицирован чумой или чем-нибудь столь же грозным, но вы узнаете об этом только через несколько дней, когда будет поздно.

Подлинно породистого щенка рекомендуется покупать только через собачьи клубы или по частным объявлениям, но обязательно с клубной родословной. Самые солидные клубы публикуют каталоги своих собак по породам с адресами их владельцев. Таким образом, вы получите гарантию того, что щенок унаследовал размеры, качество шерсти и все желаемые свойства собаки-компаньона. Если к тому же родители щенка имеют родословные, зарегистрированные в РКФ, то такая регистрация является в определенной степени страховкой против того, что у собачки в будущем обнаружатся еще незаметные у щенков наследственные аномалии и болезни. Правда, щенки, полученные от подобных родителей, стоят существенно дороже.

Поиски породистого щенка в условиях большого города лучше всего начинать не среди уже предлагаемых щенков, а заранее и гораздо раньше, когда эти щенки еще находятся в «проекте». Для этого при посещениях собачьих выставок рекомендуется, по знакомившись с несколькими владельцами сук приглянувшейся породы, наметить самых понравившихся, поинтересоваться перспективами их щенности и взять адреса. Быть может, такой подход вам покажется слишком «научным», затяжным и нудным? Но зато вы получите возможность раньше других познакомиться с выводками щенков и более свободно выбирать своего щенка.

При выборе любого, даже не породистого, щенка не грешно побывать у нескольких заводчиков, причем желательно еще до начала разбора щенков, чтобы посмотреть и посравнивать и сами выводки, и щенков в каждом из них, поскольку щенки и по внешности, и, особенно, по поведению очень разнятся друг от друга. Очень важно посмотреть на условия, в которых щенки обитают. Вы поймете, как их заводили – с любовью к собакам или с чисто коммерческой целью. Последнее отнюдь не всегда плохо, но при этом щенки могут находиться на удешевленной диете с резким преобладанием каш и быть излишне упитанными. А избыточный жирок у щенков иногда используется для создания иллюзорного представления об их крепком здоровье и маскировки проявлений рахита.

Поскольку собачьи личности чрезвычайно разнообразны даже в одном выводке, для выбора наилучшего щенка непременно следует предпочесть те выводки, в которых еще не разобрано наибольшее число щенков. Если есть возможность выбора, выбирайте щенка, наиболее активного в выводке. Активность – лучшее свидетельство жизнеспособности. Если же для вас важнее всего миниатюрность взрослой собачки (например, если вы мечтаете о чихуахуа или той-терьере), то выбирайте собачку среди наименьших щенков в выводке. Только предварительно непременно убедитесь в том, что именно этот щенок из-за какой-либо аномалии не занесен кинологом в список забракованных при актировании выводка. Впрочем, из-за малочисленности пометов у мельчайших пород свобода выбора щенка в выводке обычно оказывается очень ограниченной, поэтому приходится выбирать между выводками.

При прочих равных условиях выбирайте щенка из тех выводков, условия обитания которых и сами хозяева вам более всего понравились. Последнее имеет значение потому, что у вас в будущем может возникнуть необходимость общаться с заводчиком по поводу разных проблем, касающихся кормления, выращивания и воспитания щенка.

Если же вас более всего интересует собачья личность, то при выборе щенка в выводке постарайтесь не навязывать ему себя, позвольте ему самому подойти к вам. Очень часто щенок сам выбирает хозяина. Этим объясняется преимущество много численных выводков. Если же выбежит сразу несколько щенков, то выбирайте того, который наиболее активно пожелал вам представиться. Чаще всего бывает восхищение с первого взгляда, и именно такой щенок станет для вас лучшим четвероногим другом. Такой способ выбора щенка многократно проверен и почти всегда эффективен. Поспрашивайте у собачников! Только не у владельцев собак служебных – там иные критерии.

Я трижды следовал этой рекомендации и благодарю Бога за успех. Однако специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать и теми щенками, которые при первой встрече попрятались. Это вовсе не означает, что они плохи. Вы могли принести с собой некий неприятный в собачьем понимании запах, в данный момент у щенков может быть «тихий час» или попросту плохое настроение, а при следующей встрече с вами они будут вести себя совсем иначе.

При выборе нужно убедиться в том, что у выбранного вами щенка нет никаких аномальных выделений из носа, ушей и глаз. Нужно, чтобы его нос был холодным и влажным, животик – круглым, а шерстка – ровной и гладкой. Еще имейте в виду, что глаза у щенка должны быть карими и одинаковыми. Все остальные окраски глаз щенка нежелательны. Разная окраска глаз свидетельствует о наличии некоторых наследственных аномалий, которые могут проявиться с возрастом. Желтоглазые щенки отличаются меньшей общей жизнеспособностью, красные глаза у белых собак свидетельствуют об альбинизме, а голубоглазые щенки обычно бывают глуховатыми и страдают ломкостью костей (болезнь Лобштейна).

При решении вопроса о поле выбираемой собачки обязательно примите к сведению рекомендации великого любителя и знатока собак биолога К. Лоренца: «…если это возможно, выбирайте суку, она умнее, чем кобель.... Я с уверенностью утверждаю, что из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука». Несмотря на явно ироничное отношение К. Лоренца к породам абсолютно всех инфантильных собачек, эта авторитетнейшая рекомендация может считаться абсолютно безупречной и исчерпывающей. Если вас особенно интересует миниатюрность собаки, то помните, что суки всегда заметно меньше ростом, а две течки в году, тем более у маленьких собак, вовсе не составляют проблемы. У собак этот интимный процесс протекает гораздо спокойнее, чем у кошек. Правда, если ваше сокровище привыкло спать в вашей постели, то на период течки на ночь ему придется надевать самые маленькие трусики, доставшиеся от грудного ребенка. А в общем, больше разговоров, чем неприятностей для окружающих. Разве что на улице начнет приставать «кавалер». А очень уж строго говоря, для и без того маленькой собачки, особенно если учесть ее роль в семье и доме, пол особого значения не имеет.

Из всего изложенного следует, что если к проблеме выбора собаки подходить строго по правилам и логически, то заводить ее, так же как и жениться, определенно не следует. Больно уж это хлопотно! Но, тем не менее, люди женятся. Также и заводя собаку, следует руководствоваться не столько правилами и логикой, сколько любовью ко всему собачьему племени как таковому, безотносительно к размерам, качеству шевелюры и окрасу этих славных животных.

 

ПОДГОТОВКА КОМНАТЫ И «МЕСТА» ДЛЯ ЩЕНКА, ЕГО ПЕРВЫЕ ДНИ В ВАШЕМ ДОМЕ. ИГРУШКИ

 

Итак, вы уже решили, какой из пород сверхминиатюрных собак отдаете предпочтение и из какого именно выводка будете брать щенка. Но прежде чем ввести щенка в свой дом, вы должны физически подготовиться к этому событию.

Прежде всего следует окончательно определить постоянное место для собаки в вашей квартире. Это «место» должно обязательно находиться в жилой комнате, но отнюдь не в передней и не на кухне. Собаку нельзя размещать на проходе, вблизи батарей отопления и холодильника. Ее «место» должно быть определено где-нибудь в уголке, желательно под креслом или под достаточно высоким диваном. Для устройства жилища щенка подберите небольшую, соразмерную с величиной собачки, картонную коробку, лишенную какого-либо резкого, пусть даже приятного для вас запаха. В одной из коротких сторон коробки прорежьте лаз. Если коробка размещается не под «крышей», накройте ее листом картона. В коробку постелите ватный или шерстяной матрасик (поролоновый не годится – его щенок тотчас же начнет жевать, что опасно) и положите старую шерстяную кофту (обязательно предварительно отпоров пуговицы), в которую он смог бы зарываться, если озябнет или если ему просто этого захочется. И, наконец, подберите щенку на первый случай несколько самых немудреных игрушек, чтобы он не грустил. Это могут быть маленькие картонные коробочки, старая шерстяная варежка или даже просто комки плотной бумаги, лишь бы они шуршали.

Но самое главное – необходимо подготовить саму комнату к приему гостя. Такая подготовка должна включать уборку с пола на недосягаемую для щенка высоту всех электрических, телефонных и антенных проводов, которые он может погрызть. Затем, чтобы в будущем не жалеть о появлении щенка в вашем доме, в выбранной комнате до поры до времени (отнюдь не навсегда!) уберите с пола ковры. На ковер он почти наверное лужу не напустит, но жевать его с края обязательно начнет сразу же. Когда ваш питомец станет взрослее, жевать ковер он уже не станет. В этом вы можете быть уверены! Но отнюдь не исключено, что щенок периодически будет по ковру кататься, особенно если он длинношерстный, а ковер пушистый. Что с этим делать? Трудно сказать. Вообще, опираясь на вековой опыт, приходится с сожалением констатировать, что вне царских дворцов ковры на полу и собаки не очень хорошо сочетаются друг с другом, особенно если у вас нет прилежной прислуги и суперпылесоса. Одна надежда на то, что ваша собачка и в будущем останется маленькой!

Но ковровые проблемы – дело будущего, а пока тщательнейшим образом обыщите закоулки комнаты, проверьте, не закатились ли туда какие-нибудь таблетки, пуговицы, рыболовные крючки или что-нибудь столь же соблазнительное и опасное для щенка. И запомните: даже когда ваш щенок станет взрослым, любая упавшая на пол таблетка (или даже витаминное драже) обязательно должна быть найдена и поднята. Для собак всякие таблетки, особенно со сладковатой оболочкой, очень соблазнительны, а доза для такой маленькой собачки, как ваша, может оказаться смертельной. Далее, заткните все доступные для щенка щели между мебелью и полом, чтобы щенок там не застрял, поскольку он размером, извините, с порядочного крысенка, но еще более любопытен. Убедитесь также в том, что на полу или над ним не осталось ничего, что щенок мог бы опрокинуть, сбросить, стащить, вытащить и сжевать.

Еще одна проблема – кошачья. Если у вас в семье уже живет кошка, ничего страшного не произойдет. Кошки и собаки обычно великолепно уживаются друг с другом, а при определенных условиях даже трогательно дружат. Но первая их встреча должна пройти обязательно под вашим контролем. Однако требуется соблюдение обязательного условия – ваша кошка (кот) должна быть строгой домоседкой, не шляющейся по дворам и подвалам. Иначе она принесет вашему щенку какую-нибудь страшную инфекцию, наделит его ушными клещами или другими паразитами.

У входа в щенячью коробку на пол обязательно постелите достаточно большой кусок какой-нибудь грубой ткани типа мешковины (все это не надолго!), чтобы у щенка на паркете не разъезжались лапы. Со временем лапы его окрепнут, и он будет свободно бегать, а вы уберете эту тряпку. Коробку же свою он постепенно изгрызет. Если в дальнейшем у вас все пойдет так же, как у всех, а не так, как должно идти по строгим правилам, то другую коробку вам уже устраивать не понадобится: ведь к этому времени щенок уже будет спать в вашей постели, вы привыкнете к этому и еще будете его к себе зазывать! Если же у вас большая семья, то будьте готовы к периодическим спорам о том, с кем четвероногому сокровищу нынче очередь спать. Несмотря на то, что начинается все с порядка и строжайшей дисциплины, итог, как правило, один. Хотите вы этого или нет! Вам останется утешаться и гордиться тем, что предки вашего сокровища тысячи лет нежились в королевских постелях.

А нежничать со щенком вам необходимо с первых же минут появления его в вашем доме. Ведь отныне вы заменяете ему мать и все, что он успел узнать до сих пор, и теперь ему предстоит привыкать к вашему голосу, запаху и теплу ладоней, в котором он, несмотря на свою шерстку, очень нуждается.

Проявляя нежность к миниатюрному щенку, будьте все-таки умеренны. Пусть с ним с самого раннего детства активно и на равных с вами правах общаются (только не мучают!) все члены вашей семьи и все знакомые. Только пусть они никогда не будят крепко спящего щенка, и вы сами его не будите ради демонстрации кому-либо или для очередной из многочисленных кормежек. Собачий режим отнюдь не должен быть совсем уж строгим. Захочет поесть, сам проснется. В противном случае имеете шанс вырастить невротика.

Если же вы сохраните за собой исключительную монополию на нежности с собачкой и полностью исключите ее общение с другими людьми и сородичами, то вырастите монстра, который в будущем станет кидаться на всех и самозабвенно лаять, нелицеприятно защищая своего хозяина от любого приближающегося человека или собаки. Человек-то (иногда!) может стерпеть и посмеяться, а вот серьезная собака, скорее всего, откровенно и сразу выскажет вашему сокровищу все, что она по этому поводу думает...

«Крещение» вашего щенка в зависимости от правил клуба, из которого вы его берете, может проходить в двух вариантах. Либо имя предоставляется выбирать вам произвольно по своему вкусу. Либо имя задается клубом и может быть очень мудреным – трехэтажным и труднопроизносимым. В последнем случае вы имеете право приучить собачку к любому выбранному вам имени, а ее официальное имя так и останется только в бумагах и потребуется лишь на выставках, хотя и там чужие люди по изначально данному имени ее звать не будут.

Итак, вы отправляетесь за щенком. Имейте в виду, что поднимать его с пола, как бы мал он ни был, во избежание травм следует только двумя руками. Одной рукой нужно поддерживать его под грудку, а другой рукой – под зад.

Приносить щенка в свой дом лучше всего в дневное время в субботу, и чем раньше, тем лучше, чтобы вы имели как можно больше времени (оптимально – все выходные) для первого общения с ним. Помните, что щенок пока еще имеет представление только о возне со своими братьями и сестрами и о безопасности, обеспечиваемой присутствием матери. Внезапное отделение от матери и вхождение в ваш дом для него означают некую ката строфу и вызывают пугающие переживания. От этих неприятных переживаний вы должны помочь ему избавиться. Окажите щенку самый радушный прием, угостите каким-нибудь лакомством, познакомьте с игрушками, поиграйте с ним и убедите в том, что ему нечего бояться.

Первоначально пусть щенок знакомится только с той комнатой, в которой ему предстоит обитать. Позвольте ему заглянуть в каждый уголок и щелку. Это даст собачке возможность, по крайней мере частично, познакомиться с ближайшим окружением перед тяжелым испытанием, которым для него станет первая ночь вдали от семьи. Остальную территорию квартиры ему предстоит осваивать позднее, постепенно и под вашим наблюдением.

Если в вашей семье есть маленькие дети, устройте так, чтобы они хотя бы в самые первые дни не тревожили щенка, а впоследствии не играли с ним, как с куклой. Щенки более крупных пород обычно бывают только рады поучаствовать в таких играх, но ваш и ему подобные слишком малы и нежны для этого. Обычно любой здоровый щенок готов играть постоянно, но ему абсолютно необходимы частые периоды отдыха. Играя, щенок устает гораздо быстрее ребенка. Беготни в течение всего лишь десяти минут для маленького щенка может оказаться более чем достаточно, а ваш ребенок может выразить не удовольствие по поводу того, что щенок больше не хочет с ним играть, и станет заставлять его продолжать игру. А щенок просто утомился и должен полежать и вздремнуть. Обеспечьте ему такую возможность и объясните ребенку, что собачку нельзя тревожить.

Первая ночь щенка в доме обычно бывает особенно бес покойной для семьи. Войдите в его положение, он смущен и напуган, будучи внезапно оторван от матери, братьев и сестер. И вот наступает первая ночь, когда он оказался в полном одиночестве. Для того чтобы чуточку скрасить это одиночество, забирая щенка, попросите заводчика дать вам с собой тряпочку из постели его выводка; эту тряпочку вы положите на новую постель щенка в коробку, в которой он будет спать. Туда же не будет лишним совсем уже перед сном положить завернутую в шерстяную ткань грелку (а лучше – бутылку, а то резиновую грелку щенок способен ненароком прогрызть) с теплой (~ 40 C) водой и громко тикающий механический будильник (для имитации биения сердца его матери).

Если вы определили место для щенка в своей комнате и в течение первого дня достаточно долго повозились со щенком, он будет более спокойным, ощущая вашу близость. Если же щенок останется в комнате наедине с собой, то будет скулить. Большинство щенков не считают, что удобства компенсируют им разлуку с матерью и по мере сил протестуют против новой жизни в первые несколько ночей. Это нормально!

Но постепенно все нормализуется, а вы понемногу начинайте подумывать о настоящих игрушках для щенка. Ведь их потребуется много!

Игрушки будут нужны вашей собачке в течение всей ее жизни, причем не только для развлечений и физических упражнений, но и для достижения воспитательных и учебных целей. Ведь собаки еще не научились ценить телевизор! Но игрушки для собаки любого возраста привлекательны в первую очередь своей новизной и очень быстро надоедают, поэтому они должны быть много численными и разнообразными. Набор игрушек следует постоянно обновлять, хотя некоторые из них могут быть очень старыми, но при этом оставаться желанными. И вы, несомненно, заметите у щенка определенную любовь к одним игрушкам и немотивированное безразличие к другим. Причины и того и другого так и останутся для вас тайной.

Пусть вас не пугает ненасытность собачки по части игрушек, удовлетворение этой щенячьей страсти вас не разорит. Игрушки и в данный момент, и в обозримом будущем абсолютно не требуются дорогие, заграничные, патентованные. Если вы и станете такие покупать, то только для себя: их красоты и замысловатости в вашем понимании собака не оценит. У собак обычно есть свои критерии оценки качества игрушек. Даже невозможно перечислить все, что щенок готов считать игрушкой, лишь бы это не было вредно ему и накладно вам.

По мере роста и взросления щенка вы должны будете непрерывно пополнять арсенал его игрушек для бросания, катания, грызения и расширять их ассортимент по размерам, цвету, шумности и другим значимым для собаки свойствам.

Однако существуют некоторые принципы подбора игрушек. Нужно учитывать их функциональность и возможный вред для собаки.

Игрушки должны четко разделяться на домашние и уличные. Но только первым следует быть максимально разнообразными. В свою очередь, среди домашних игрушек должны резко преобладать просто развлекательные, часто одноразовые. Эти игрушки должны «уметь» прыгать, кататься, скользить по паркету с максимальным грохотом, как можно громче хрустеть, скрипеть, пищать, рассыпаться, тянуться при грызении, быть пушистыми и мягкими. Но шумовые свойства комнатных игрушек останутся для вашего сокровища важнейшими на вечные времена. К этим свойствам добавятся впоследствии и некоторые другие, не менее важные с его точки зрения, но грохот – прежде всего!

Будьте готовы к тому, что в играх вашего щенка со всеми этими игрушками вам обязательно придется участвовать в качестве главного генератора шума: бросать, отбирать, раз говаривать со щенком. Вам не придется разве что бегать, рычать и тявкать. Без вашего активного участия в играх щенку будет скучновато. А, соскучившись, он обязательно начнет творить что-нибудь криминальное.

В качестве генераторов шумов могут использоваться всевозможные коробки из-под молока и других пищевых продуктов, разнообразные пластмассовые бутылки и бутылочки. В частности, очень удобны для собачки овальные уплощенные флаконы из-под шампуней, только обязательно полностью освобожденные ото всех деталей сложных крышек и тщательнейшим образом вымытые. Качество всех подобных игрушек с точки зрения щенка безупречно. Они так соблазнительно грохочут при всевозможных эволюциях и так хрустят при грызении! Однако от вас как от соучастника игр требуется строжайшим образом следить за тем, чтобы щенок не наглотался продуктов своей бурной деятельности. Правда, по мере взросления опасность этого будет становиться все меньше. Но даже тогда, когда собака уже станет явно «умной», всецело доверять ей нельзя – вдруг ее посетит вдохновение и она увлечется! А опасность заключается в том, что в настоящее время на рынке имеется множество изделий из разнообразных пластмасс. Многие из них при проглатывании безвредны для людей и собак, а другие – наоборот, особенно так называемые экологически-безопасные, саморазлагающиеся предметы. Но с какой именно из вещей ваша собака имеет дело в каждом частном случае, для вас останется неизвестным. Поэтому вам необходимо всегда быть бдительными.

Вредоносность для собак ряда пластмасс обусловлена тем, что некоторые из обязательно вводимых в эти материалы пластификаторов способны разлагаться в желудочном соке собаки, после чего случайно проглоченные ею огрызки более или менее мягкого пластика твердеют и могут механически повредить кишечник. Другие виды пластиков, особенно экологически чистых, в желудке и кишечнике собаки превращаются в смолоподобные массы, вызывающие тяжелые и упорные расстройства пищеварения. Поэтому следует очень строго следить за тем, чтобы ваша собачка никогда слишком усердно не жевала ни поролон, ни мешки из тонкого полиэтилена, ни детские мягкие игрушки из микро пористых резиноподобных пластиков или из искусственного меха. Игры щенка с подобными детскими игрушками допустимы, но в жестких пределах и только под вашим строжайшим контролем.

Когда ваш щенок с наслаждением и хрустом грызет пласт массовые бутылки или коробки из пластифицированного картона, не следует позволять ему очень уж в них вгрызаться. Погрызенные объекты должны немедленно выбрасываться, заменяясь новыми, а мелкие остатки и обрывки нужно тотчас же выметать. От слишком усердного и длительного грызения однообразного пластмассового материала у собачки может возникнуть контактный дерматит подбородка и губ. Для того чтобы этого не случалось, необходимо как можно чаще чередовать подобные объекты и материалы, из которых они изготовлены.

Относительно безопасно проглатывание только капустных кочерыжек, морковок, изделий из добрых старых каучуковых резин, бумаги, простого картона, а также свежесрезанных прутьев с корой, но только не сухих дощечек и щепок, особенно из древесины хвойных пород. Случайно проглоченные перечисленные предметы являются нейтральными для собаки и либо выводятся из организма естественным путем, либо отрыгиваются, что, в общем, должно вас мало тревожить, если, конечно, этих материалов съедено не слишком много и если очевидна причина рвоты.

Очень простую и лакомую игрушку, но предназначенную только для домашних игр, вы сможете изготовить для щенка собственноручно. Такая игрушка ему наверняка понравится, причем очень надолго. Требуется всего лишь сплести косичку из толстых веревок и перевязать ее несколькими узлами. Чем косичка будет толще и массивнее (разумеется, соразмерно с величиной вашей собачки), тем лучше. Только веревки обязательно должны быть пеньковыми или хлопчатобумажными, но не из искусственных волокон. Эту игрушку щенок будет сначала самозабвенно трепать, а в дальнейшем с удовольствием станет за ней бегать и приносить вам, а подчас будет и дразнить вас.

Очень увлекательным для щенка, а быть может, и для обеих сторон является перетягивание всяческих игрушек или специального ремня (веревки). Но, играя таким образом, не повредите щенку зубы. Подобные игры должны быть прекращены на период смены зубов. Кроме того, никогда не перетягивайте собачку слишком уж усердно, всегда оставляйте ей возможность ощущать сладость победы. Этим вы и сбережете собачке зубы, и укрепите ее чувство уверенности в своей мощи.

В дальнейшем вам понадобятся другие разнообразные снасти для бросания в комнате: всевозможные мячики любых размеров, в том числе уже побывавшие в боях (прогрызенные), спринцовки, детские пищалки и палки. Для терьерчиков и крохотных такс очень хороши еловые шишки, лучше зеленые (допустимы и старые, но использовать их можно только после замачивания в воде). Гоняя с азартом такие шишки по паркету (особенно после того как они высохнут и раскрошатся), кусая их и рыча, собачки явно вспоминают охотничье прошлое своих славных предков.

Кроме игрушек, имеющих чисто развлекательное предназначение, среди домашних игрушек у щенка должно быть и некоторое количество более тяжелых и твердых предметов для выполнения физических упражнений и тренировки зубов. Потребность в таких игрушках резко возрастет в период смены зубов. Впрочем, все собачки восточных пород из-за особенностей строения их челюстей требуют гораздо меньше игрушек для грызения, главное для них – шумность.

Раз уж вы завели собаку, хотя бы и такую маленькую, прежде чем выбрасывать на помойку любую пригодную для бросания и прочих действий с ней тару, подумайте, не пригодится ли она щенку, и узнайте его мнение. Имейте в виду, что особым спросом у собак пользуются самые большие коробки и пластмассовые бутылки. Вашему сокровищу будет всегда приятно чувствовать себя богатырем!

Иногда приходится оставлять щенка на достаточно долгий срок в одиночестве. В таких случаях некоторые из его любимых шумящих и безопасных для грызения игрушек следует подвешивать на шнурках или резинках на высоте 10–40 см от пола. Пусть сам развлекается. Вместе с тем, щенку нужно оставлять достаточное количество пищи и воды для питья, чтобы он не начал заниматься нежелательными поисками и исследованиями.

Игрушки для улицы целесообразно подбирать, исходя из заботы о сохранности зубов собаки. Во-первых, на уличные игрушки не должны налипать песок и земля. Во-вторых, необходимо, чтобы собаке было легко и удобно поднимать их зубами, не касаясь земли. Таким требованиям относительно удовлетворяют гладкие рези новые мячики (только не ворсистые теннисные!), обязательно про колотые для мягкости, и резиновые спринцовки, а из специальных собачьих игрушек хороши лишь деревянные гантели (покупные или самодельные) подходящего размера. Обычные палки использовать для игр на улице не следует, так же как и всевозможные мягкие детские игрушки, которые годятся исключительно для домашнего употребления. Обычные палки на прогулках безопасно использовать только для бросания в воду или в снег.

Если же и для уличных игр вы все-таки предпочтете простые палки, то они должны быть одноразовыми, собственноручно с запасом заготовленными в лесу. Я не сторонник того, чтобы собака на городской прогулке играла не свежей, а подобранной на улице палкой, уже многократно побывавшей в «употреблении», и не вижу ни малейшей необходимости лишний раз подвергать испытаниям собачью иммунную систему, особенно у такого хлипкого создания, как ваше. Мне постоянно приходится ругаться с моей старшей жучкой, когда она требует, чтобы я бросил ей грязную палку или какую-нибудь другую находку, обнаруженную на газоне.

 

УСТРОЙСТВО СОБАЧЬЕГО ТУАЛЕТА И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 

Если уж вы решили завести миниатюрную комнатную собачку, то не сочтите за труд оборудовать для нее удобства.

Начать следует с приобретения металлического поддона (противня), лучше всего эмалированного, по высоте и площади соразмерного вашей собачке в ее будущем взрослом состоянии. Пластмассовые фотографические кюветы, будучи слишком легкими, менее пригодны для данной цели. Затем накройте этот поддон проволочной решеткой. Края решетки должны быть загнуты книзу с таким расчетом, чтобы она не смещалась в стороны, а сама решетка не должна быть не слишком частой, не слишком редкой, чтобы пальцы вашей собачки сквозь нее не проваливались.

Отнеситесь со всей серьезностью к конструкции этого сооружения, чтобы оно не качалось и не бренчало, поскольку если ваша собачка женского пола, то оно будет ей требоваться в течение всей жизни, особенно тогда, когда у нее будут щенки. Если же у вас кавалер, то тут уж как получится. На каком-то этапе взросления, когда ему захочется, как всем настоящим псам, знакомиться с новостями и оставлять свои заметки, поднимая ножку, он может «забастовать». Если вы не проявите настойчивости, он и вовсе перестанет пользоваться этим удобством. Впрочем, такой отказ вовсе не обязателен, и успех собачьей «забастовки» будет зависеть и от вашего упорства.

Если же ваши поиски достаточно тяжелого металлического поддона окажутся безрезультатными, вам придется использовать обычную пластмассовую кювету, которую нужно будет утяжелять песком, или пользоваться аналогичным покупным сооружением, предназначенным для кошек. Применение песка влечет за собой известные неудобства, связанные с необходимостью уборки. Впрочем, эти неудобства не такие уж существенные – владельцы кошек с трудностями справляются. Следующие ваши задачи – определить постоянное место подготовленного сооружения в квартире, а затем приучить щенка им пользоваться.

Возможны два предельных варианта поведения щенка в квартире. С самых первых дней после появления в вашем доме щенок вполне самостоятельно и осознанно может выбрать для отхожего места какой-нибудь угол в прихожей или вы будете «мучиться» с ним долго, возможно, даже до года. Но не отчаивайтесь заранее. Щенок должен приучиться к чистоплотности днем примерно к четырем месяцам. Те же навыки в ночное время проявятся позднее, приблизительно к шести месяцам, хотя этот период может и затянуться, как это бывает и у детей.

Будьте снисходительны! Попавший к вам в дом шести- или восьминедельный щенок слишком мал, чтобы управлять своим мочевым пузырем и дожидаться какого-то определенного момента. Ему необходимо мочиться приблизительно каждые два часа и всегда после приема пищи, сна или энергичной игры. Обычно перед этим событием щенок снижает свою активность и начинает нюхать пол. Научитесь замечать эти знаменательные моменты, это вам понадобится при воспитании у щенка гигиенических навыков.

Итак, если ваш щенок оказался «умным», отметьте это шумным восторгом и на первое время ограничьтесь просто подкладыванием газет в избранное им место. Со временем вы запустите в дело поддон с решеткой и переместите его туда, куда вам требуется. Если же вам предстоит заниматься упорным прививанием гигиенических навыков, не начинайте проводить воспитательные мероприятия до тех пор, пока щенок не перестанет тосковать из-за разлуки с матерью, не привыкнет к своей коробке («месту»), не освоится полностью в комнате, не познакомится с квартирой и не привыкнет к вам и всем членам вашей семьи.

Для воспитания используйте следующие методы. Застелите пол в комнате вокруг щенячьего «места» газетами с подложенной клеенкой и ждите того момента, когда щенок напустит лужу. Затем мокрую газету с подложенными под нее сухими газетами немного передвиньте в направлении определенного места, предназначенного для собачьего туалета. Если у вашего щенка уже появилась потребность делать свои дела в одном месте, он будет понемногу перемещаться вслед за мокрой газетой туда, куда требуется. Если же такой способ после серии проб не приводит к успеху, действуйте иначе. Ту самую мокрую газету положите сразу туда, куда надо. Затем, памятуя о двухчасовом (в среднем) интервале, начинайте следить за щенком. Как только он замрет и начнет нюхать пол, подхватывайте его и несите на мокрую газету. Мягко придерживай те щенка и оставайтесь с ним рядом до тех пор, пока он не сделает свои дела, и затем похвалите и угостите. Схватывание нужных моментов – залог воспитательского успеха! Пусть кусок мокрой газеты с подстеленной под него свежей газетой остается все время на одном месте. Конечно, на первых порах будут случаться осечки...

С той же целью вместо мокрой газеты вы можете использовать специальную предварительно простиранную и лишенную посторонних запахов тряпочку, которой вы уже вытерли пару щенячьих луж. Имейте в виду, что вы не должны требовать от щенка слишком многого в первые 6 месяцев. И не потому, что он глуп. Просто в столь юном возрасте он еще просто не умеет управлять своей мускулатурой и пищеварительной системой. К приучению щенка пользоваться поддоном (кюветой) приступайте только после того, как ваш питомец твердо усвоит правило делать дела в одном месте. На данное место поддон и установите. Нужно еще, чтобы щенок достаточно подрос и смог без усилий забираться на это сооружение. В процессе приучения щенка к пользованию туалетом целесообразно на первых порах стелить на дно газету, лучше мокрую. На каком-то этапе дрессировки в определенные указанные выше моменты можно привязывать щенка рядом с этим сооружением. По достижении результата следует собачку немедленно освобождать, очень-очень хвалить и угощать лакомством. Желательно приучить щенка не терпеть и регулярно пользоваться туалетом хотя бы с целью получения лакомства. Под туалет желательно подстелить клеенку. На всякий случай! По крайней мере, вначале могут случаться «неточные попадания».

До освоения щенком газетной «науки», а затем и туалетной премудрости лучше не выводить его на краткие прогулки с чисто «деловыми» целями. Такие прогулки только собьют его с толку, а выходить с ним через каждые два часа вы все равно не сможете. Лучше уж деловые прогулки отложить до полного усвоения щенком правил домашнего поведения. Смысл и ценность подобных прогулок он усвоит достаточно быстро. Не смущайтесь, если на первых прогулках щенок, приученный делать свои «дела» на газету, будет отказываться делать что-либо на газоне. Если это не случилось сразу и само собой, не требуйте от щенка слишком многого сразу. На второй-третьей прогулке, имея вполне конкретную цель, вы должны будете водить щенка на очень ограниченном пространстве и, быть может, довольно долго – до достижения результата. Затем, как водится, должны последовать похвалы и пр. Таким образом вы постепенно придете к разумному сочетанию дел домашних и уличных. Но имейте в виду следующее. Если вашему маленькому питомцу уже разрешено спать днем на диване, может случиться грех. Он спит так крепко, что может «поплыть». Ему самому будет очень стыдно, ведь собаки по природе очень чистоплотны. Может статься, что щенок сразу же побежит устраиваться на своем туалете. Не наказывайте его и даже не допекайте упреками. Он сам все знает. Просто произошла ошибка! Если же вы сочтете, что щенок слишком крепко уснул в неположенном месте, не пугайте его окриком, а мягко и осторожно переместите спящее животное туда, куда нужно.

По мере взросления собачки перед вами может встать еще одна проблема. На определенном этапе, несмотря на всю «туалетную науку», собачка вдруг начнет все реже и реже пользоваться своим туалетом, дожидаясь прогулки. Начнет, так сказать, настаивать на осуществлении своего права на прогулку, хотя бы только деловую. Такое заявление может сделать даже сучка. Чаще всего это происходит в период течки, когда несколько нарушается привычная регуляция мочевого пузыря и собаке физиологически необходимо метить территорию, оповещая о своем существовании кавалеров.

Повзрослевший кобелек будет более категоричен, особенно после того как уже научится поднимать ножку, что для него является не только делом, но и подлинно мужским развлечением вроде хоккея или футбола. Очень потешно наблюдать за тем, как щенок, копируя взрослых кобелей, учится поднимать ножку на прогулке. Первоначально он может поднять не ту ножку, которая требуется. Только вы не смейтесь! Постепенно он освоит этот вид спорта, и тогда будет нетрудно приучить его поднимать нужную ножку и над туалетом, награждая лакомствами за точность попаданий. У кобеля отказы использовать домашний туалет имеют скорее психологические причины. Поэтому его «забастовки» преодолимы вашей настойчивостью в сочетании с применением газетной технологии ранней щенячьей поры и лакомств.

Впрочем, и с кобелем далеко не все так безнадежно. Чужие собаки, приходящие в гости, великолепно понимают назначение этого сооружения. И некоторые из гостей безо всякой тренировки поднимают над ним ножку, считая своим долгом внести лепту в общее дело.

Имейте в виду (если все-таки ваш питомец вынудит вас ориентироваться только на прогулочную технологию), что любой собаке физиологически необходимы не менее трех деловых прогулок в день через приблизительно равные (6–8 ч) интервалы. Графика прогулок необходимо придерживаться. При «двух прогулочном» режиме у собаки со временем развивается моче каменная болезнь и другие заболевания мочевой системы. А для опорожнения кишечника собачке любого пола необходимо хотя бы немного побегать. Для кобеля деловая прогулка может быть содержательной только в том случае, если он разнюхает все окрестные новости и сам поднимет ножку пять-десять раз. Не торопите его, иначе он не успеет должным образом опорожнить свой мочевой пузырь. Он сам быстрее «закруглится», если не будет интересных новостей или если погода ему не очень понравится. Сучки тоже имеют обыкновение разнюхивать новости, но справляются с делами гораздо быстрее. Только в период течек они присаживаются по нескольку раз, оповещая кобелей о своем интересном состоянии.

Не возмущайтесь из-за того, что все эти процедуры резко удлиняют вашу «деловую» прогулку, и не торопите собачку. Вынюхивание собачьих меток, оставленных на деревьях, углах домов, столбах, заборах и т.п., совершенно необходимо для душевного благополучия вашей собачки, а для кобеля еще и для самоутверждения. Вы же читаете газеты и смотрите телевизор?

Гораздо позднее, когда ваша собачка начнет стареть и при обретать возрастные болезни мочевой системы, частота деловых прогулок должна будет возрасти по медицинским показаниям, если вы свою собачку не приучили к «удобствам» или пошли у нее на поводу и разрешили от них отвыкнуть (кобелям «в летах» могут понадобиться не только более частые, но и более длительные прогулки).

Вам также следует иметь в виду, что энергичная беготня на прогулке собаке любого пола абсолютно необходима для нормальной работы ее кишечника. Если вы по каким-то причинам не можете обеспечить собачке необходимые пробежки, то вам придется постоянно всевозможными способами бороться с ее запорами.

Исключительно краткосрочными деловыми прогулками ограничиваться никоим образом не следует. Собака, как и ребенок, нуждается в свежем воздухе и движениях. Поэтому при малейшей возможности старайтесь хоть сколько-нибудь продлить деловые прогулки. И это при всем при том, что некоторые их этих фокусников иногда неоднозначно дают понять, что они хотят домой и больше не желают ходить босиком по слякоти или снегу. Может статься, ваша собачка станет всеми доступными способами показывать вам, какая она бедная и несчастная. Не поддавайтесь на провокации, если, разумеется, собачка здорова и должным образом (по погоде) одета.

 

ОБЩЕНИЕ С СОБАКОЙ

И ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА (ДРЕССИРОВКА)

 

Прыготня, и лизня, и взвизги,

И кипучая радость встреч…

Для нее ты дороже жизни

И хоть это умей сберечь!

 

Слово «дрессировка» вызывает у меня детские воспоминания о «Каштанке» и бедных цирковых животных, которых заставляют делать то, что им определенно не свойственно и очевидно противно. Например, кошку вынуждают изображать мир с мышами и крысами, лисицу – играть с курицами, тигра – держать в пасти голову живой Ирины Бугримовой, благодушного рохлю-ньюфаундленда – свирепо нападать на человека. Применительно к вашей собачке это жестокое слово следовало бы заменить просто на «воспитание», но так, увы, не принято. Почему-то жесточайшая однообразная муштра солдат без всякого пряника в перспективе не называется дрессировкой, а милую воспитательную возню со щенком так называть принято. Пусть так, но вся дрессировка обычной крохотной собачки сводится к привитию ей навыков поведения и послушания в быту. Сложнейшими из правил поведения, которые необходимо соблюдать, являются терпение при уходе за шерстью, при мытье лап после прогулок, при чистке зубов. Кроме того, важны навыки пользования собачьим туалетом и «осознание» некоторых запретов, в частности не пить из луж и не подбирать с земли всякую гадость.

Будьте уверены в том, что с момента появления щенка в вашем доме при всей необходимости его учить и воспитывать вам захочется все время его гладить, таскать на руках и всячески тискать, не говоря уже о том, что довольно скоро он завоюет право спать в вашей постели и сопеть вам в ухо. Несмотря на всю свою шерстку, иногда очень даже пышную и теплую, ваш любимец будет стремиться забираться к вам под одеяло и прижиматься к вам. И он будет необычайно счастлив, когда добьется права на эту привилегию.

Свою кличку щенок постигнет уже в течение первых часов пребывания в вашем доме. И потом уж, как водится, вы, вопреки строжайшим запретам многих собачьих авторитетов, считающих собак условно-рефлекторными автоматами, изобретете для него множество ласкательных имен, которые он усвоит столь же быстро.

Но кроме шуток, между нами и собаками имеются некие глубинные связи. Так, при болях люди и собаки издают аналогичные звуки: визжат и стонут. Обратите внимание на то, что и слова, обозначающие эти звуки, одинаковы. Примите также к сведению, что и гнев, и неудовольствие люди и собаки выражают сходным образом. А слова «лаяться» и «скулить» в применении к людям имеют однозначный смысл. Подобных лингвистических аналогий с кошками почему-то не возникло.

Наблюдая за собаками, поневоле задаешься вопросом: от куда у них такие несвойственные другим домашним и прирученным животным врожденные качества: любовь и преданность хозяевам, в том числе весьма недавним, стремление спасать их из воды и защищать, подчас с риском для собственной жизни, охранять любое хозяйское имущество, в том числе несъедобное и им самим абсолютно бесполезное, и множество чисто сентиментальных свойств? Собаку довольно часто приходится специально учить быть злобной по отношению к людям, а у людей, особенно в толпе, это получается естественным образом.

Согласно данным науки этологии (не путать с экологией!), развитие которой запрещалось в советские времена, каждый животный организм имеет свою наследственную генетически-детерминированную программу видоспецифического поведения, более или менее сложного. Такая программа формируется в процессе длительного естественного или целенаправленного искусственного отбора. При этом отмечена закономерность: наиболее жесткими и детализированными наследственные программы поведения являются у относительно низкоорганизованных организмов, например у членистоногих. Высоко же организованные существа более свободны в реализации наследственных программ поведения и задатков характера. И чем выше организация животных, тем больше допустимая степень такой свободы. Но сами принципы сохраняются незыблемыми.

Современная жизнь такова, что нередко возникает мысль, что человеку можно поучиться гуманности у собак. Какая уж тут дрессировка? Многие англичане, например, утверждают, что милосердие по отношению к людям начинается с любви к собакам. Кошколюбы вместе со своими невозмутимыми кошками обычно остаются более равнодушными к человечеству и его проблемам.

Собаки способны дать человеку наглядные уроки соблюдения моральных принципов. Им свойственны абсолютная преданность, жертвенность, ласковость, соучастие. Именно ради этого их и стоит заводить.

В этологии одним из критериев оценки интеллекта животных служит их способность знать и запоминать свои имена. Оказывается, такая способность свойственна далеко не всем видам животных. Что же касается собак, то примечательно, что они не только сознают свои имена (независимо от голоса человека, их произносящего), а также множество всяких ласкательных форм, но и знают имена своих хозяев и их друзей! Это кажется таким простым и естественным, но такие способности характерны только для человека. А если подобное свойственно и животному, то одно это заставляет задуматься о многом.

Собаки обычно с упоением стремятся растворять свои личности в человеческих (хозяйских). А человечество в целом в награду за это относится к ним подчас с предельной жестокостью (как и к своим святым – сначала распнем, а потом икону напишем). Человеческого отношения в полной мере вы вправе ожидать только от счастливой собаки, не запуганной и не угнетенной ее собачьими проблемами. И только счастливая собака несет в дом радость даже тогда, когда она уже стара и больна. Ведь такая собака стремится щедро поделиться своим счастьем с хозяевами и от души старается им угодить. А если вы тяжело больны и лежите в постели, то это создание будет неизменно выражать вам свое сочувствие более искренне, чем иные ближайшие родственники.

Для подлинного счастья собаке требуется во много раз меньше компонентов, чем для нас с вами, никаких тебе «мерседесов», видеомагнитофонов, Канарских островов. В первую очередь щенку нужно счастливое детство, с каждым днем что-то невозвратимо утрачивается. Если вы не сфотографировали щенка сегодня, через неделю он будет уже другим. И ваш первейший долг – обеспечить щенку счастливую жизнь начиная с самого первого дня жизни в вашем доме.

Не заводите маленькую собачку, если хоть кого-то в вашей семье могут раздражать щенячьи лужи, беготня, шалости, лай и пр. Щенок это поймет, станет бояться этого человека, и его детство будет испорчено, а это отразится на его характере в будущем. Ведь щенок может чувствовать себя счастливым только в той семье, где его любят без исключения все. А самому щенку по природе свойственно любить всех его близких.

Если щенок физически и психически здоров, воспитание счастливой собаки зависит только от вас и от обстановки в вашей семье. Разнообразие вкусной пищи и лакомств, ласковое обращение, обилие впечатлений (в том числе игрушек), соразмерные с силами животного физические упражнения с обязательной свободной беготней, постоянное общение с бесконечными разговорами (как с ребенком!) и игры, игры, игры с людьми и собака ми – вот то, что абсолютно необходимо щенку, вашему будущему компаньону. Никогда не срывайте на щенке свое раздражение, скверное настроение или злобу. Помните, что ваши истерики при обращении со щенком в будущем возвратятся к вам в форме истерик взрослой собаки. По той же причине старайтесь не устраивать при собаке скандалов и людям (конечно, лучше не устраивать их вообще!). Она, во-первых, очень испугается, а во-вторых, может начать копировать ваше поведение и, став взрослой, примется угощать вас тем же «блюдом». Так что, если вы будете строго соблюдать все правила воспитания щенка, ваши близкие заметят, что вы становитесь просто ангелом.

Снисходя к размерам и ранимости нервной системы своего крошечного питомца, при его воспитании вы должны использовать исключительно меры кротости. Меры строгости должны ограничиваться лишь интонациями голоса, но следует исключать крик и физические воздействия. Только в самых «одиозных» случаях щенка допустимо слегка стукнуть свернутой в трубку газетой так, чтобы было много страшного шороха, но не боли. И лишь при явных проявлениях агрессии (не спутайте с самообороной, в частности, если собачку допекают дети), которая у собачек малого калибра проявляется, в общем, достаточно редко, допустимо встряхнуть щенка за шиворот. Последнее иногда может потребоваться при воспитании такс (из-за их охотничьих страстей) или терьерчиков (из-за их излишнего усердия при вашей защите, но тут уж наказывать собачку как-то, вроде, грешно). И дай Бог, чтобы вам не пришлось этого делать! После любой ссоры с собачкой и любого наказания за какой-то проступок минут через пять вам следует ее простить и убедить в том, что вы не держите на нее зла и все так же любите.

О том, как приласкать и ободрить собачку, думаю, вам рас сказывать не требуется. Но вам следует знать способы, которыми щенок будет стремиться выразить вам свою приязнь и приласкать вас. Общеизвестно, что прежде всего с этими целями он станет лизать ваши руки. Постепенно он научится прижиматься к вам и совать нос подмышку. Но у взрослых собак высшие формы выражения дружеского расположения друг к другу проявляются облизыванием ушей или губ в углах рта (это нечто вроде поцелуя). По этим причинам ваша собачка будет с упоением лизать ваши уши и стремиться лизнуть вас в губы (если они не накрашены!), а при случае и в нос. Сука очень трогательно вылизывает глазки своим даже вполне взрослым потомкам, но это уже в гигиенических целях.

Еще щенок будет с наслаждением жевать ваши пальцы, ваш долг – научить его пользоваться своими челюстями так, чтобы вам такие нежности не были неприятны. Когда он слишком сильно прикусит палец, вам следует ойкнуть, а лучше по-собачьи взвизгнуть, это он скорее поймет. Но со временем собака научится понимать и слово «больно». Собаки своими страшными зубами не только кусают и грызут, но и выражают свою приязнь друг к другу, к любимым людям и даже к их вещам (но последнее, правда, менее деликатно…) посредством ласковых деликатных покусываний.

При установлении контакта со щенком вам непременно придется учитывать и своеобразие органов чувств собаки, и особенности восприятия ею внешнего мира. Следя за охотничьей собакой, резвящейся в поле, можно наблюдать за тем, как собака последовательно «включает» свои органы чувств. Сначала привлекательность объекта на открытой местности она оценивает зрительно, затем привлекает свой слух и лишь для окончательного уточнения – тончайшее обоняние, требующее наиболее сложного анализа. Разумеется, в зарослях последовательность включения органов чувств будет иной.

В книгах, посвященных собакам, до сих пор то и дело продолжают писать об отсутствии у них цветного зрения вопреки тому, что давно получены достоверные данные, свидетельствующие о наличии у них полноценного полихромного зрения. Другое дело, что их восприятие цветов спектра вполне может отличаться от нашего восприятия. Ведь им не приходится сдавать экзамены и проходить экспертизу у окулиста для получения водительских прав в ГИБДД! То же касается и рассуждений о близорукости собак. Что вы скажете о каком-нибудь пеньке или рваном сапоге, спокойно стоящем на лесной дороге, вдобавок в сумерках и привлекшем внимание собаки, находящейся на расстоянии 600 метров? Собака утрачивает интерес к объекту, лишь приблизившись к нему на расстояние 70–100 м. Просто собака имеет обыкновение видеть только то, что сразу способно вызвать у нее интерес. Нелюбопытное собака просто не желает видеть, оно не привлекает ее внимания. Если же ваш пес в 20–30 шагах от вас увлечется разнюхиванием чего-то очень для него интересного, он забудет о вашем местонахождении и потом в течение каких-то долей секунды может не видеть вас и пытаться устремиться куда попало. Это по-человечески очень понятно, и это не свидетельствует о наличии близорукости и дефектов зрения, а всего лишь является лишним доказательством роли психики и внимания в зрительных восприятиях собаки.

Плоские изображения на картинках, солнечные зайчики и т.п. вызывают интерес у щенка очень недолго и перестают занимать его после того, как он поймет, что они для него ничего не значат. Движущиеся плоские изображения (в зеркале или на экране телевизора) любопытны для собаки существенно дольше, особенно если это изображения собак, птичек, хозяев. Но со временем и такие изображения, даже цветные на экране великолепного японского телевизора, абсолютно перестают интересовать собаку. Очень комично щенки первоначально реагируют на скульптуры львов – мраморные, чугунные, бронзовые. Сначала шарахаются от них и лают, а когда начинают понимать, что эти львы неживые, становятся к ним абсолютно равнодушными и даже не пытаются их обнюхать. Напротив, к трехмерным объектам и явлениям действительной жизни собаки никогда не утрачивают интерес. С любопытством в любом возрасте они часами глазеют на улицу в окно комнаты, трамвая или электрички. Правда, и тут имеются различия. Если ваш питомец охотничий, то обычные дома на улице (кроме того дома, в котором он живет) его интересуют мало, но как только трамвай въезжает на мост и пес видит реку или за окном начинают маячить купы деревьев, он явно оживляется. У маленьких же собачек, реже бывающих на природе и реже участвующих во внеквартирной жизни, реакции на заооконные пейзажи иные. Могут преобладать недоумение и ужас.

Но в целом собаки исключительно наблюдательны – они замечают и запоминают малейшие перемены в любопытных им деталях окружающего мира. Так, объектами внимания щенка ста нут ваши улыбки и гримасы, направления вашего взгляда, жесты и т.п. Щенок может в первый момент шарахнуться от вас, если вы надели незнакомую ему новую одежду.

Слух у собак также необыкновенно тонок и существенно превосходит слух человека как по широте спектра воспринимаемых частот (от инфра- до ультразвука), так и по чувствительности на всех частотах. Поэтому собака со временем будет в курсе всех ваших разговоров, которые вы ведете в самом дальнем от нее конце квартиры, если в этих разговорах будет нечто для нее содержательное. Тонкий слух позволяет собаке улавливать такие эмоциональные оттенки интонаций нашего голоса, на которые мы сами не обращаем внимания; но чуткая собака их улавливает и по-своему реагирует. Поэтому-то ваш лежащий под столом подрастающий щенок способен разобраться в смысле специально «направленных против него» сложно сконструированных прихотливых фраз, в которых ключевые существительные и глаголы заменены на едва понятные вашим собеседникам синонимы. Но такое понимание имеет место только в тех случаях, когда смысл подобных фраз для щенка актуален, например, когда речь идет о кусочке сыра или о прогулке.

Тончайшее обоняние является для собак важнейшим источником информации об окружающем мире. Поэтому все сущее собака, в конце концов, проверяет носом. По запаху собака различает своих друзей и врагов, как среди животных, так и среди людей. Примечательно, что среди людей собаки ухитряются выделять, видимо, по запахам, не только собачников, но и людей, которые любят, но не имеют своих собак, и тех, которые их терпеть не могут. Иные собаки явно избегают мужчин с запахами алкоголя, перегара и сигаретного дыма, но неравнодушны к дамским ароматам. Именно тонкостью собачьего обоняния можно объяснить необыкновенную чуткость собак к нашим настроениям – мы просто не восприимчивы к ароматам своих эмоций.

Но дело не только в тонкостях обоняния и слуха. Неагрессивные собаки вполне адекватно реагируют и на безмолвные выражения лиц незнакомых людей, когда те им улыбаются или иным образом «строят глазки».

И вот, вооружившись всеми своими высокоразвитыми органами чувств, щенок приблизительно к годовалому возрасту начнет понимать, что весь мир для него четко делится на две неравные части. Меньшую, понятную и очень любопытную, и большую – непонятную и лишенную для него всякого конкретного содержания. Эту большую часть можно точнее всего определить известной мудрой фразой – «Не мое собачье дело». Это недоступная человеку мудрость: «Непонятное – нелюбопытно». Люди же действуют, руководствуясь прямо противоположными принципами: все понятное неинтересно и нелюбопытно, а чем непонятнее, тем любопытнее.

Перед тем как приступать к собственно воспитанию щенка, вы должны еще осознать, что перед вами стоят три важные задачи: заслужить его любовь, заработать его уважение и добиться взаимопонимания.

Любовь заслужить проще всего, поскольку щенок к ней предрасположен по самой своей природе. Для этого необходимы лишь ласки и игры со щенком, но отнюдь не угощения. Любовь, купленная ценой подачек, дешево стоит. Угощения допустимы потом, когда любовь уже состоится. Именно совместные игры должны заложить основы обожания собакой вашей персоны на долгие годы. Старайтесь играть с маленьким щенком столько, сколько он хочет. Посвящайте играм как можно больше времени, прекращая их только тогда, когда щенок начинает отвлекаться и выказывать явные признаки утомления.

Уважение щенка вы должны зарабатывать, многократно демонстрируя ему любым способом свое всемогущество. Напри мер, открывая дверь, в которую он скребется, доставая игрушку, до которой ему не дотянуться, предлагая все новые и новые игрушки, показывая, как извлекать звуки из игрушек-пищалок, и т.д. Наилучший эффект достигается тогда, когда щенок привыкает восхищаться вами и видеть в вас сильного, неутомимого и изобретательного организатора игр и единственный «источник» прогулок.

Ни в коем случае не старайтесь добиваться уважения щенка строгостями. Строгости при воспитании абсолютно необходимы, но, когда дело касается маленького щенка, формы их выражения должны быть как можно более мягкими, «улыбчивыми». Как известно, Наполеон, Сталин и пр. добивались уважения своих подданных посредством формирования у них страха. Добиться подобного уважения у крохотного щенка – заслуга невелика.

А запугать его чрезвычайно просто. Не требуется даже болевых ощущений, достаточно даже грубых окриков.

Неврастениками собаки, так же, как и люди, не рождаются, а становятся от «собачьей жизни». Такие маленькие собачки, с наследственно слабой нервной системой, – тем более. У собаки, выросшей под гнетом страха, формируется очень неприятный характер, она делается несносной в общении, а крупные собаки при этом становятся просто опасными.

Однако, если вы своему малышу станете потакать абсолютно во всем, добиваясь его уважения, вы намучаетесь в дальнейшем. Необходимую меру воспитательных строгостей при общении со щенком столь малого калибра соблюсти довольно трудно. Необходимо самыми мягкими мерами добиться того, чтобы щенок уважал вас за справедливость и повиновался вам не из страха, а с радостью, из желания вам угодить, а потом уже просто по привычке. Примите к сведению, что в некоторых случаях любые строгости, распекания и наказания несправедливы и неуместны и могут вызвать у щенка только недоумение и ужас. Допустим, щенок стащил и даже изгрыз ваш носок, платок или какую-то другую вещь. Сделал он это, наслаждаясь вашим запахом. Так сказать, из любви к вам. Но стащить эту самую вещь он смог только потому, что она плохо лежала и оказалась для него доступной. Воспринимать подобное как некую зловредность щенка недопустимо. Наказывать за это вам следует себя, а отнюдь не собачку, и срывать свою досаду на нем нельзя. Иначе щенок будет жестоко и справедливо на вас обижен, а здание его благоговейного уважения к вам может рухнуть. Если же щенок надумал погрызть нечто ценное из того, что нельзя убрать, то объясните ему недопустимость этого и поругайте, но весьма умеренно. А во избежание повторения преступления погрызенный объект натрите внутренней стороной стручка красного перца или намажьте какой-нибудь резко пахнущей мазью, например, «Эвкамоном».

Ваша третья важнейшая задача при воспитании щенка – добиться взаимопонимания. Для этого вам, прежде всего, следует научиться, по возможности, понимать «язык» своего щенка. Выращивая собаку со щенячьего возраста, вы очень скоро убедитесь в том, сколь разнообразен и выразителен собачий «лексикон», насколько он богат звуками, мимикой, движениями хвоста, ушей и всего тела, и вам нужно будет во всем этом разобраться. Ваша задача – научиться как можно лучше понимать именно своего щенка. И здесь потребуются наблюдательность и догадливость, потому что желательно научиться не только определять по явным признакам, но и предугадывать любым способом выраженные желания щенка. Такие желания сначала будут элементарными, но по мере расширения его кругозора станут все более усложняться. Дать ему то, что он хочет (ведь луны он не попросит), пустить туда, куда ему требуется, пойти с ним туда, куда ему нужно, и т.п. Все это необходимо делать для того, чтобы ваша репутация в глазах щенка повысилась и он уразумел, что вы не совсем бестолковы и способны кое-что понимать. А со временем он начнет беззастенчиво пользоваться вашей понятливостью и тут уж вам придется кое-когда говорить «нет». Только вам при изучении щенячьего языка следует принять к сведению, что по мере взросления собачки одни и те же звуки в ее изложении могут постепенно приобретать новые значения. В нашей жизни такое тоже случается. Параллельно с познаванием щенячьего языка вам следует добиваться понимания и с его стороны. Ведь ваша задача – научиться как можно доступнее для собаки растолковывать, чего вы от него требуете, а потом добиваться исполнения. При этом следует учитывать особенности восприятия собакой человеческой речи.

Язык собак для универсального общения в «своем кругу», очевидно, видоспецифичен, так сказать, «международен», – своего рода эсперанто. При этом используется все: позы и движения тела, губ, ушей, но главное – хвоста. Хвост – главный «орган общения» собак и друг с другом и с хозяевами, он отражает настроения и намерения собаки. Хотя, возможно, у собак имеются различные, в том числе внутристайные, «диалекты», а точнее, – обычаи или знаки общения, касающиеся мелких частностей собачьего быта. Собаки и кошки, живущие совместно в одной семье, великолепно понимают друг друга. Точно так же собаки учатся понимать и людей. Только человеческую речь они воспринимают совсем иначе, чем мы. Так сказать, всеми своими органами чувств сразу. Наша обыденная речь, как известно, включает в себя не только слова, но и интонации, с которыми они произносятся, а также сопровождающие эти слова гримасы и жесты. Для нас все эти так называемые невербальные сигналы придают лишь эмоциональную окраску речи и означают гораздо меньше, чем сами слова. А для собаки наша мимика, а еще более – интонации, не менее информативны и важны, чем слова. Более того, на команды, произнесенные с выражением, собака всегда реагирует быстрее. А в каждой семье в процессе общения ее членов друг с другом и с собакой формируется определенная стереотипная система слов и сопровождающих их знаков, и к этой системе собака привыкает. А если у вас в доме несколько собак, то при контакте с каждой из них у вас будет складываться свой особый язык общения. Поэтому смена хозяев для взрослой собаки оказывается равнозначной переезду человека в страну с другим языком. Для собак при любой степени их «учености» буквальные значения слов менее значимы, чем интонации голоса, гримасы, жесты, а возможно, и ощущаемые только собаками наши видоспецифические запахи, сопутствующие нашим эмоциям. Маленький щенок, несомненно, начинает пони мать слова речи с интонацией, с которой эти слова произносятся. Этим можно, в частности, объяснить то, что немецкие (по рождению и воспитанию) собаки слушаются некоторых команд, отдаваемых им по-русски. В этом, несомненно, проявляется общечеловеческая (то есть, в конечном счете, тоже общевидовая) значимость целого ряда интонаций в нашей речи. Вряд ли хоть у какого-то народа мира принято ругаться елейным голосом или с громовыми интонациями произносить ласковые слова (уж у европейцев абсолютно точно нет таких традиций).

Попробуйте и вы своей собачке, когда она повзрослеет и явно станет умной, наговорить самым нежным голосом, да еще со сладчайшими улыбками, самых ругательных слов или таким же образом сказать ей давно знакомое: «Пойди вон!». Она вместо того, чтобы послушаться, недоуменно на вас посмотрит и приветливо помашет хвостиком. Просто собаки, имея великолепный слух, прежде всего улавливают степень дружелюбия или грозности интонаций и действуют соответственно. Значения самих слов подчас оказываются для них второстепенными, хотя некоторые собаки ухитряются великолепно понимать и ценить хозяйские шутки. Поэтому при обучении собачки вам необходимо пристально следить за своим голосом. Злобность и раздражение только испугают собачку, а страх, как известно, заглушает разум. В соответствующих случаях вполне достаточно властности голоса. По вашему голосу собачка различит, когда одна и та же команда означает приказ, а когда – всего лишь просьбу, и отреагирует либо мгновенно, либо «медленно поспешая».

Во многих руководствах по воспитанию (дрессировке) собак, особенно охранно-сторожевых, настоятельно рекомендуется команды собакам отдавать начальственным (командным) голосом и в строго определенной грамматической форме. С собаками, получившими такое воспитание, я дел не имел, как они ведут себя в быту – не знаю. Что же касается известных мне собак-компаньонов самых разных пород, то меня всегда поражало, как просто с ними общаться при самых разных обстоятельствах, причем безразлично, свои это собаки или чужие. Для общения с ними вполне достаточно обыденной человеческой речи. А собственно команды оказываются нужными только в чрезвычайных обстоятельствах или на охоте.

В соответствии с рекомендациями по дрессировке серьезных служебных собак, животные должны одинаково реагировать только на однозвучные команды, например: «сидеть», «глядеть» и т.п. Но далеко не все так просто. И все знакомые мне собаки, с которыми хозяева много общаются, ухитряются понимать самые разные словесные формы одного понятия («сиди», «сядь», «садись») или совсем разные слова со сходным смыслом («иди», «беги», «вперед») и адекватно реагировать на них.

Разумеется, собаки по-разному воспринимают категорические приказы и просьбы. Просьбы исполняются медленнее, и нередко требуется их повторение. При этом, если собака не хочет исполнять данную просьбу, она своим согбенным корпусом, а подчас и выражением морды или голосом даст вам понять, какая она бедная-несчастная. Вы только над ней не смейтесь, а то она тотчас же забудет о командах и просьбах. Поведение собак в подобных случаях напоминает поведение уже вполне овладевших речью дошкольников, и это необыкновенно потешно.

Однако даже самые послушные и абсолютно вышколенные собаки прекрасно сознают, что то, чего абсолютно нельзя делать на глазах у хозяев, можно делать в отсутствии хозяина. Правда, чего собаки не умеют, так это лицемерить. И внимательно всмотревшись в недавно «согрешившую» собаку, вы прекрасно поймете, что она в чем-то виновата и кается.

Подлинно ученая служебная собака должна научиться пони мать значение слов (команд) как таковых, произносимых любым чужим голосом, может быть, даже с акцентом. Другое дело, что исполнение этих команд должно зависеть от оценки собакой конкретной ситуации. Но подобная ученая степень вашей маленькой домашней собачке, несомненно, не потребуется. Вполне достаточно, если щенок, в конце концов, научится правильно разбираться в том «винегрете» слов, интонаций, гримас и т.п., который представляет собой обыденная человеческая, в частности ваша, речь. Следует как можно больше нормально разговаривать со щенком, как будто он все понимает. Пройдет сравнительно немного времени, и вы с удивлением отметите возникновение такого понимания. Щенок научится многое связывать воедино, будет непрерывно пополнять свой словарь и, в конце концов, станет вашим полноценным «собеседником».

Вам как главному педагогу потребуется втолковывать щенку, что ему полезно и очень выгодно научиться вас понимать, что вы являетесь кладезем не только пищи, но и всяких интересных затей и способны изобретать для него разные игры и участвовать в них (при этом вы можете использовать для убеждения ласки, жесты, угощения, игрушки, слова и любые другие способы и средства). И как только щенок это усвоит, дело его воспитания и обучения сразу пойдет на лад. Если при завоевании уважения своего щенка вы его не замучили, он станет с упоением учиться всему, что вы сочтете полезным, причем без всяких подачек, только ради того, чтобы угодить вам и заслужить похвалу и ласку. Все это будет именно так только в том случае, если щенок поймет, что от него требуется. А вот объяснения и растолковывания потребуют от вас ангельского терпения и благожелательности по отношению к щенку при огромной изобретательности в разработке методик донесения информации до собачьего сознания. В процессе объяснения никогда не повышайте голос и ободряйте собачку всеми возможными способами. Если она сейчас чего-то никак не может понять, отложите новую «науку» и вернитесь к отработке того, что животное уже усвоило. Во время занятий никогда не теряйте терпения и не раздражайтесь. Если поймаете себя на этом, заканчивайте занятие, чтобы не травмировать психику щенка.

Существует еще одно условие, которое следует обязательно выполнять во время ваших воспитательных занятий со щенком. Непостоянство требований, запретов и разрешений – важнейший порок системы воспитания собаки (так же, как, впрочем, и ребенка). У детей при проявлении родителями такого непостоянства дело обычно кончается ревом с воплями: «Почему вчера было можно, а сегодня нельзя?» И вам приходится долго объяснять причину. А собаку такая изменчивость требований просто сбивает с толку. Поэтому, если собаке некто уже позволил что-то делать, то вам придется изрядно помучиться, прежде чем вы ее от этого отучите. Вы и все члены вашей семьи должны твердо и согласованно требовать от щенка одного и того же. Например, кто-то разрешает ему заседать на том или ином кресле или диване или на какой-то постели, а другие гонят прочь. Это недопустимо! И чем раньше соответствующим образом согласованные запреты будут доведены до сведения щенка, тем они будут прочнее и безболезненнее им усвоены. Иногда для неукоснительного исполнения щенком некоторых словесных запретов приходится прибегать к изобретению дополнительных средств. Так, если запрет касается пребывания щенка на каком-либо парадном диване или кресле и т.п., то рекомендуется застилать эту вещь газетами. Шуршание бумаги будет непривычно и неприятно вашему питомцу, и на газетах он валяться не будет. А там, глядишь, и к запрету привыкнет. Впрочем, не исключено, что со временем он научится и не обращать внимания на шуршание бумаги и вам потребуется изобретать что-то новое. Правда, набор необходимых вашему питомцу правил общего послушания столь мал, что особых трудностей при их усвоении не должно возникнуть. Другое дело, если вы начнете учить щенка всяким «штукам».

Как известно, основа характера человека формируется в период от 2 до 5 лет. У щенков же особенно большое значение имеют первые 4 месяца жизни. Самые первые недели и месяцы вашего общения со щенком очень важны не только в плане его ознакомления и привыкания к новому окружению. Именно в этот период у щенка «запечатлеваются» на всю жизнь правила его поведения в вашем доме, желательные для вас привычки, отношение к нему членов вашей семьи и ваших знакомых. Поэтому в эти месяцы вам особенно необходимо как можно больше времени посвящать общению со щенком и обеспечивать его максимальное общение со сверстниками и вообще с собаками для осознания им своей собачьей личности. Только такое общение следует как-то «увязывать» с ограничениями, налагаемыми вакцинациями и карантинами.

Разумеется, собачка должна быть воспитанной и послушной. Но ее послушание и воспитанность не должны быть чрезмерными, собачке следует выполнять определенные действия самой, по привычке, без словесных напоминаний, да еще сделанных грозным голосом. Ведь мы же моем руки перед едой автоматически, долго не думая. Перечень таких действий («знаний»), нужных вашей собачке, должен быть заранее твердо определен: нужно установить, что она должна делать и что абсолютно недопустимо. На безболезненное формирование соответствующих навыков вы можете рассчитывать до момента достижения собакой возраста 2–2,5 месяца. В дальнейшем, особенно после 4 месяцев, учение пойдет труднее. Так что не теряйте времени! Если вы будете ежедневно уделять занятиям совсем немного времени, щенок вырастет воспитанной, приученной к порядку собакой. Позднее, в подростковом периоде, он утратит наивность, станет более своевольным, и тогда уже вам придется дольше работать с ним.

Поскольку щенячий век короток, при воспитании собаки времени на исправление «педагогических ошибок» просто нет. Все, усвоенное сегодня, останется в собачьей памяти надолго или даже навсегда. И, несмотря на то, что основы характера щенка определяются наследственностью (породой), формирование его личности при индивидуальном комнатном воспитании в человеческой среде осуществляется всеми членами той семьи, то есть новой «стаей», в которую он попал. Очень часто несносное поведение маленькой комнатной собачки бывает обусловлено не ее породой, а пороками ее воспитания.

К укоренению правил общего послушания следует приступать с первых дней появления щенка в вашем доме, сразу после того как он освоится в своей комнате и в квартире. Начинать следует с приучения собаки к чистке зубов, мытью лап и расчесыванию шерсти. Последнее особенно необходимо в тех случаях, когда шерсть предвидится длинной. Довольно многому щенок будет обучаться сам в процессе обычного бытового общения с вами и членами вашей семьи.

Буквально через день-другой щенок начнет понимать простейшие команды типа «иди сюда», «кыш» или «брысь». Почти столь же скоро, посредством собственных сопоставлений и безо всяких усилий с вашей стороны, щенок сообразит, что в ваших семейных разговорах означают слова: «кушать», «перекусывать», «обедать», «ужинать», «чай пить» и т.п. Постепенно он начнет понимать и то, что делать нельзя. Но над исполнением необходимых запретов и формированием ряда других навыков вам придется поработать. Только щенок не должен почувствовать, что для него наступила нудная пора ученья и безоблачное детство закончилось. Игры – необходимый элемент психического и социального воспитания щенка, и вы должны будете составлять ему компанию. Именно в процессе игр вы сможете проще всего научить щенка тому, чему захотите. Все «науки» должны органично входить в контекст обычных игр и не быть слишком навязчивыми. Перед каждым уроком рекомендуется как следует раззадорить щенка, а сам урок строить так, чтобы щенок ничего «подозрительного» не заметил и «наука» воспринималась им просто как другая форма игры, отличающаяся от прочих игр только тем, что за постижение наук чаще хвалят и иногда дают лакомства. Щенок очень быстро поймет пользу таких наук и проявит желание прилежно учиться, чтобы угодить вам, а это – главное. Если же вы заметите, что щенок не выполняет какое-либо ваше требование, не думайте, что он бестолков или зло нравен. В большинстве случаев этому есть другие причины. Вооружайтесь терпением и постарайтесь варьировать методику объяснений. Вспомните, что даже маленькому ребенку, уже вполне хорошо понимающему русскую речь, подчас бывает достаточно трудно объяснить, чего вы от него хотите. А при общении со щенком дело усложняет еще и языковой барьер. Проявляйте же максимальное терпение при объяснениях!

Щенку понятнее всего ваши жесты. С помощью своих ладоней покажите ему, что означает «сидеть», «лежать» и все, что воз можно. Ведь и великие мореплаватели прошлого не стеснялись объясняться посредством жестов с необразованными туземцами, обитателями открытых ими земель... После таких жестов щенок воспримет одобрительные интонации вашего голоса. Строгость интонаций он также постигнет. Только не злоупотребляйте строгими окриками, а то щенок начнет бояться занятий и вас.

Однако другой причиной непонятливости щенка «на уроках» может быть невнимательность, связанная с наличием какого-либо отвлекающего фактора. Необходимо выявить и устранить этот фактор, хотя бы удовлетворив любопытство щенка. Никогда не старайтесь, безрассудно пользуясь своей силой, переупрямить собаку. Сначала выясните, чего она хочет. Несмотря на то, что ваша собачка маленькая, самолюбие у нее может быть огромным. Поэтому вы должны щадить самолюбие щенка на занятиях и не обижать его окриками и даже насмешками. Собаки очень чувствительны к обидам и насмешкам, особенно незаслуженным. Например, одна моя знакомая приветливая эрделька всякий раз очень конфузится и прячется, когда над ее видом после очередной щипки и стрижки начинают подшучивать. Очень часто непослушание и упрямство собаки бывают вызваны именно обидой.

Типичный случай. Собака на прогулке за городом нашла какую-нибудь гадость: засохшую лягушку, тухлую рыбешку, дохлую или еще полуживую мышь и с радостью принесла свою добычу хозяйке. А хозяйка вместо того, чтобы вместе с собакой порадоваться ее успеху и затем тайком от нее поглубже закопать найденную «прелесть», воспринимает этот подарок как издевательство, поднимает визг, начинает возмущаться и ругать собаку. За этим следуют собачья обида и непослушание, воспринимаемое как тупое упрямство, которое стараются переломить строгостью. А дальше – только хуже! Счастье еще, что собаки обычно не злопамятны, в отличие от обезьян и людей, и, как правило, скоро прощают несправедливости своих обожаемых хозяев.

Как уже говорилось, освоение простейших премудростей – команд «сидеть», «лежать», «отдай» и т.д. – должно про изводиться в процессе самых обычных игр и на первом этапе без применения каких-либо лакомств. Поощрения в первые месяцы должны выражаться лишь в ласковых словах и интонациях, поглаживаниях и почесываниях.

Собакам определенно больше нравится, когда их гладят или почесывают, чем когда их похлопывают. Наверняка вы очень скоро узнаете, поглаживание и, особенно, почесывание каких мест вашему щенку приятнее всего. Общеизвестно, впрочем, что собаки любят, когда им почесывают за ушами, подмышками, горло, затылок, места, им самим недоступные: спину у основания хвоста, переносицу и т.п. Но со временем вы обязательно обнаружите и другие точки приложения своих усилий. Лакомства, как самое сильнодействующее воспитательное средство, пока откладывайте, насколько это возможно, «на потом».

Очень результативны, по крайней мере на самых первых порах, такие игровые уроки, во время которых вы учите щенка, лежа с игрушкой в руках подле него на диване или на полу (на ковре), а не возвышаясь над ним. При таком положении вам удобнее показывать руками, что от щенка требуется, а щенку легче воспринимать вас как ровню и чувствовать себя увереннее. Когда вы будете лежать с собачкой рядом таким образом, ей наверняка понравится вставать вам на грудь и глазеть на вас сверху, вероятно, воображая себя гигантом. Вы при этом можете лаять или жужжать и наверняка обхохочетесь, глядя на то, как щенок реагирует на звуки, которые хозяин издавать не должен. А если вы к тому же еще научитесь вполне правдоподобно скулить, то сможете наблюдать за тем, как ваше сокровище станет вас утешать. Это очень трогательно. Правда многократно повторять данный прием вам не удастся. Щенок скоро сообразит, что вы просто «валяете дурака».

Самые сложные навыки лучше всего усвоятся щенком, если вы сможете обеспечить присутствие на уроках хорошо знакомой ему и уже вполне ученой и послушной «учительницы». Такую учительницу вы можете сколько угодно поощрять подачками, а ее пример нужен для ускорения понимания щенком сути ваших требований. Посмотрев на нее и поняв значение ваших слов, он с радостью станет делать то же самое. При отсутствии же такой учительницы вам нередко придется самому показывать щенку, что от него требуется.

Вы не представляете себе, скольких мелких и, казалось бы, «само собой разумеющихся» собачьих навыков, оказывается, лишен маленький щенок, вырванный в младенчестве из своей собачьей семьи. Вам, например, может потребоваться вытирать щенку после кормления нос, который он еще не умеет вылизывать, учить его пользоваться лапами для правильного держания игрушек или костей при грызении, для катания мячика по полу, для доставания этого мячика из-под шкафа и т.д. Быть может, вам даже придется учить собаку встряхиваться после купания. Мне, в частности, некогда пришлось, встав на четвереньки, показывать своему щенку, как это делается. После того как он в первый раз в жизни влетел в речку, вода с него лилась в три ручья, а он стоял и не знал, что требуется делать. Со щенками крупных пород, у которых жизнь гораздо сложнее и разнообразнее, подобных сложностей несравненно больше, чем с вашим малышом, но все-таки... Все необходимые собакам навыки нормально растущие щенки обычно естественно приобретают, общаясь с матерью и другими сородичами, но в вашем случае остается только хозяйский пример. Так, нередко даже какую-нибудь незнакомую пищу, в частности новую ягоду, щенок соглашается взять в рот, только убедившись в том, что хозяин эту вещь с аппетитом кушает сам.

Лакомства для щенка в качестве наград за успехи в учении вам безусловно потребуются, но только тогда, когда щенок уже поймет что почем, и главным образом на прогулках – когда вашему сокровищу нужно будет постигать новые науки, а вам, на при мер, потребуется срочно извлекать его из компании сверстников в разгар игры, отвлекать от чего-то очень увлекательного, но предосудительного, или возвращать, если он слишком далеко отбежал, и т.п. В собственно же домашних воспитательных целях лакомства надлежит использовать весьма осторожно, награждая щенка за самые выдающиеся успехи в учении лишь изредка и немедленно после их достижения. Используя лакомства в качестве воспитательного инструмента, опасайтесь «инфляции» и не злоупотребляйте ими. В противном случае воспитаете нахального взяточника. Лучше уж после учений угостите щенка безо всяких условий, просто за то, что он хороший (чтобы у него не возникло нежелательных рефлекторных связей).

Все наградные лакомства должны быть необычными и отменно вкусными, лучше всего подойдут орехи и сыры. Орехи могут быть любыми, лучше слегка поджаренными для усиления запаха. Хороши миндаль, фундук, грецкие орехи, кешью, жареный арахис. Из сыров для собачки едва ли не самые лакомые – «рокфор» и «дорогобужский» или другие, столь же пахучие. Очень полезны кусочки плиток детского гематогена. Но изредка и очень понемногу допустимо использовать чипсы или даже просто ржаные сухарики. Разумеется, любая разовая порция наградного лакомства должна быть минимальной и состоять более из запаха и вкуса, чем из собственно вещества.

Обычно достигнутого в первые же недели (при использовании указанного игрового способа) уровня послушания для щенка вашего типа оказывается вполне достаточно, и вам останется только удивляться его понятливости и покладистости. Пускай он подчас, прежде чем выполнить ваше приказание, немного повертит головой и подумает. Рефлекторного послушания во всех случаях от вашей собачки не требуется, такое безоговорочное послушание считается необходимым только для собак служебных пород и солдат. Имеются лишь два исключения. Изо всех команд, которым обучают серьезных собак, вашей собачке нужно научиться рефлекторно выполнять только: «стой» и «назад». Безусловное и мгновенное исполнение этих, уже несомненно знакомых собачке, команд может спасти ей жизнь, уберечь ее от пасти свирепой собаки или колес лихой иномарки. И вот для привития щенку таких навыков с ним придется уже более серьезно и целеустремленно заниматься, в том числе и вне дома – так сказать, в обстановке, приближенной к «боевой». Но все это вы будете отрабатывать гораздо позднее, и вам опять сможет помочь та же лохматая «учительница». Впрочем, довольно многие владелицы мельчайших собачек даже в парках опасаются спускать их с поводка. Если вы намереваетесь придерживаться подобной тактики, то указанная наука вам не понадобится.

Примите во внимание, что приблизительно в возрасте 4 месяцев щенок вступает в подростковый период, который продлится до 6–8 месяцев. В этом периоде иногда возникают серьезные воспитательные проблемы. Впрочем, проблемы эти проявляются в очень уменьшенном масштабе по сравнению с проблемами старшеклассников. Воспитывая щенка, вы можете вообще не заметить особенные сложности в это время.

Для подросшего щенка самое любопытное из запретных мест в квартире – кухня и помойное ведро в ней. Щенки, да и взрослые собаки, любят не только лежать на диванах, но и валяться где-нибудь на самом проходе, откуда удобнее всего следить за перемещениями членов семьи по квартире. Для них это раз влечение играет роль телевизора!

Однако имейте в виду, что к этому времени щенок уже вполне усвоит свое положение в вашей семье и начнет основательно интересоваться миром вне квартиры. Он перестанет многого бояться, оценит прелесть прогулок, и любопытство в нем явно начнет брать верх над уже привычным послушанием. При этом уже вполне воспитанный и послушный щенок может начать свое вольничать, настаивать на своих «хочу» и «не хочу», и вам, воз можно, придется «воевать» с ним. Вы наверняка не сможете сдерживать смех, когда этот пострел, скосив на вас глаза, с пыхтением станет утаскивать носок, платок или пуговицу, чтобы заставить вас кричать и за ним гоняться. В это время вам придется более настойчиво требовать послушания от своего питомца. Имейте в виду, что, как и у детей в переходном возрасте, «мальчики» более смелы, любопытны и своенравны, чем «девочки».

Быть может, вы захотите научить своего щенка безусловному выполнению и каких-то других команд по вашему выбору или всяких «штук». Ради забавы собачку очень просто таким же манером выучить «служить», подавать лапку, танцевать и т.п. Для этого требуются только ваше желание, время и чуть больше лакомств. И начинать такое ученье также желательно как можно раньше. Научившись же, ваш питомец будет все «штуки» проделывать по просьбам весьма охотно, чтобы угодить хозяйке, или даже самостоятельно, чтобы выпросить лакомство.

Но если уж говорить о собственно дрессировке, то я с детства видывал в цирке множество дрессированных животных, начиная с цирка знаменитого В. Дурова. И уверяю вас, что ничего более забавного и умилительного, чем ученые пудели, болонки и им подобная собачья мелочь не бывает! Разве что дельфины, которые, впрочем, будучи «рыбами», скорее, просто удивительны.

Если же в будущем вы намереваетесь участвовать со своим сокровищем в выставках, то ему, а также и вам, потребуются некоторые дополнительные науки, впрочем, элементарные. Через вашего заводчика или в своем клубе вы должны будете заранее разузнать правила хендлинга (ведения) собачек соответствующей породы на выставках. Затем нужно будет потренироваться с собачкой в домашних условиях, научить ее правилам поведения на ринге. По фотографиям и наблюдениям воочию вы должны представлять себе выставочную форму вашей собачки. Поэтому в клубе вам следует попросить рекомендацию собачьего парикмахера, если вам предстоят серьезные прически. Сложнее другое – приучить собачку спокойно переносить длительные ожидания в суматошной обстановке собачьих выставок в присутствии множества волнующихся и лающих собак и галдящей публики, а также без лишних эмоций проходить через ощупывание и обмеривание на столах чужими руками экспертов. Если вы не попытаетесь предварительно приучить собачку ко всему этому, то на выставке она будет дрожать и ёжиться и не произведет того впечатления, на которое может смело рассчитывать в соответствии со своим экстерьером и «шоу-тримом» – прической.

Для знакомства собачки с выставочной суматохой есть только два пути. Предварительно побывайте с ней (держа ее на руках, разумеется) на любой собачьей выставке. Как следует потолкайтесь там, убеждая собачку в том, что для нее никакой опасности нет. Второй способ – пристроиться к какой-нибудь группе собак и хозяев, обучающихся хендлингу, если такие группы организуются при вашем или любом другом клубе. И еще, вам обязательно придется изучить специальные книги, в которых подробно рассказывается о подготовке декоративной собаки к выставкам. Дело это серьезное!

В заключение необходимо сказать, что не исключено следующее: ваш очень послушный питомец, переваливши за четвертый-пятый год, начнет опять своевольничать. Убедившись в надежности своего места в вашем сердце и уяснив свое положение, он начнет давать вам ясно понять, что не он существует для вас, а вы – для него. Некоторые ваши особенно «постылые» приказания, в частности подзывы на прогулках, собака станет выполнять в резко замедленном темпе, явно не принимая всерьез ваши самые грозные окрики и демонстрируя всем своим видом, что вы все равно никуда не денетесь. Но такова уж наша судьба!

 

ПРОГУЛКИ

 

Очевидно, выполняя свое основное назначение, ваш любимец обречен часами лежать на диване, дожидаясь вашего внимания, но он не плюшевый и нуждается в прогулках, хотя для таких, как он, цели прогулок отличаются от целей крупных собак. Главными целями прогулок маленькой собачки не является отправление естественных надобностей. Прогулка может не состояться, если на улице холодно или слишком сыро, идет снег или дождь, хозяйка плохо себя чувствует или у нее плохое настроение...

На первых порах для вашего щенка главнейшая цель про гулки – прием солнечных ванн для предупреждения рахита. Абсолютно все прогулки маленького щенка вне зависимости от времени года до полного завершения периода вакцинаций и сопутствующих им карантинов должны совершаться за пазухой хозяина или на его руках. Вторая, не менее важная цель таких первоначальных прогулок – предварительное ознакомление щенка с разнообразием и сложностью мира вне квартиры.

Учитывая крайне нежную конституцию маленьких щенков, до полного окончания периода вакцинаций и связанных с ними карантинов опускать щенка на землю для свободных пробежек в черте города нельзя даже при самой соблазнительной погоде. Большая осторожность должна проявляться и в дачных поселках и их окрестностях из-за обилия там свободно гуляющих собак и кошек. Остаются только прогулки на руках.

Но зато потом! Никаких транспортных ограничений, ваш любимец способен ехать куда угодно. Дело только за вами и хорошей погодой. Не ленитесь! Ведь время для собак летит в пять раз, а для щенков более чем в десять раз быстрее, чем для нас с вами. И если вы сегодня не пошли с ним гулять, вы «украли» у него около двух недель щенячьей жизни по нашим меркам. Поэтому именно нужды вашего маленького питомца должны иногда подвигнуть вас на длительную прогулку в парке. Вы можете спокойно посидеть на лавочке с книжкой в руках и с ним на коленях, как с ребеночком. Когда же собака получит право на свободные прогулки, таких спокойных моментов для вас уже не будет. Но это в будущем.

Пока же абсолютно необходимый вашему щенку моцион вы до поры до времени должны обеспечивать, организуя его беготню по квартире за игрушками. Щенок с удовольствием будет их вам приносить до тех пор, пока не устанет или пока вы сами не утомитесь...

При этом имейте в виду: чем больше вы будете таким вот образом играть со щенком, разговаривать с ним о чем угодно, тем счастливее и разумнее вырастет ваша собачка. Это совсем как с детьми. Почему и каким образом собаки понимают нас, наши настроения, мимику и даже речь подчас лучше, чем мы, люди, понимаем друг друга? Как им это удается? Ведь они среди нас, будто инопланетяне, только без пресловутого разума и без членораздельной речи. Но удается же!

По мере приближения к знаменательному возрасту вам будет необходимо задуматься о «снастях» для прогулок, которые, в соответствии с размерами вашего питомца должны быть наилегчайшими.

Поводок вполне достаточно иметь длиной около 3 м. Лучше всего поводок, сделанный из сaмой узкой капроновой ленты. Даже самый тонкий из кожаных поводков для вашего «волкодава» будет тяжеловат. Карабин на поводке также должен быть самым маленьким и легким. Это очень важно для обеспечения комфорта вашей мини-собачки. Этим же требованиям должны удовлетворять и ошейник или шлейка – они должны как можно меньше стеснять вашу крошку.

Что же касается выбора между ошейником и шлейкой, то для мельчайших собачек, в общем, больше подходит шлейка, хотя решающее значение имеют хозяйский вкус и стремление не испортить собачью прическу. Хозяева, наблюдая за тем, как собачка тянет поводок и душит себя ошейником, жалеют ее и обзаводятся шлейкой. С крупной собакой такой номер не проходит, так как хозяин оказывается в канаве. Однако ошейник, безусловно, удобнее: его гораздо проще снимать и надевать, особенно при наличии у собаки длинной шерсти, он абсолютно не стесняет движений собаки, что чрезвычайно важно во время собачьих игр на воздухе. С другой стороны, для всех восточных собачек с особенно густой и пышной шерстью на шее (с «воротником») ошейник вовсе не пригоден – необходима шлейка. Шлейка, определенно, необходима и для прогулок со всеми задиристыми терьерчиками – она позволяет при необходимости во избежание ущерба безболезненно вздергивать их на воздух вместе с их львиным рыком.

Кроме того, многим сверхминиатюрным собачкам, особенно короткошерстным, для прогулок потребуются одежды. Пока щенок еще маленький, целесообразно ограничиться подручными средствами.

Многие экономные хозяйки вместо того, чтобы шить теплые одежды своим зябким созданиям, просто обертывают их в шерстяные шарфы так, чтобы торчали только лапки и хвост. Еще лучше совсем младенческие вязаные кофточки, которые при определенном изменении покроя могут подойти и для кобельков.

Зябким короткошерстным собачкам в будущем абсолютно необходим максимальный комплект одежд. Во-первых, для зимних прогулок. Это должен быть теплый комбинезон (можно и меховой), который следует шить на заказ у профессионалов. Однако можно собственноручно связать комбинезон из толстой шерсти по фигуре собачки. Вязаная шерстяная одежда, снабженная на спине застежкой-«липучкой», меньше любой другой стеснит движения собачки. Длинношерстные собачки, особенно обладающие густым подшерстком, в подобных теплых одеждах даже в самые сильные морозы не нуждаются, хотя некоторые сердобольные хозяйки нередко кутают в них своих шпицев и пекинесов всего лишь при нулевой температуре. Почему-то они еще не дошли до использования собачьих валенок и галош, которые, казалось бы, для босоногих собачек гораздо более актуальны. Впрочем, при желании вполне возможно купить ботиночки для прогулок собачки в слякотную и холодную пору года.

Для прогулок в сырую погоду, особенно при мокром снеге и грязи, вашему любимцу любой породы, независимо от богатства его «шевелюры», потребуется более универсальная одежда. Такой одеждой должен быть комбинезон из плотной синтетической плащовой ткани, можно с подкладкой из фланели, ситца и т.п. Готовые одежды такого типа для собак продаются в зоомагазинах, но можно с уверенностью сказать, что ничего достаточно удобного для вашего малыша вам подобрать не удастся. Придется специально шить «по фигуре» у специалистов или собственноручно. Выкройку для такого комбинезона вы сможете вычертить по образцу, представленному на рис. 2, в соответствии с размерами вашего сокровища.

Для построения выкройки вам необходимо обмерить собачку и определить масштаб увеличения схемы, изображенной на рисунке. Вам потребуется измерить три размера собачки: длину спины, окружность шеи и объем груди.

Для измерения длины спины наденьте (свободно) на собачку ошейник и измерьте расстояние от него до корня хвоста. Объем шеи равен ее окружности с добавлением 2–3 см. Объем груди измеряют в самой широкой части грудной клетки.

Измеренную длину спины в сантиметрах (на рисунке AB) разделите на 8. Таким образом вы получите величину стороны квадрата той сетки, на которой далее будете строить выкройку. Затем на большом листе бумаги начертите квадратную сетку и перенесите на нее по клеткам в увеличенном масштабе рисунок выкройки. Имейте в виду, что в конечном счете на выкройке объем шеи собачки должен соответствовать удвоенной длине AC на рисунке. А объем груди должен быть равен удвоенной длине DE на рисунке в сумме с максимальной шириной вставки (детали 2) и некоторым припуском.

Следующий шаг – перенесение выкройки на материал. Деталь 1 должна быть парной (правой и левой), а деталь 2 – одинарной (вставка между передними и задними ногами собаки под грудью и животом), причем деталь 2 в дальнейшем, возможно, по требуется укоротить, особенно если одежда предназначена для кобелька.

После выкраивания на правой и левой половинах детали 1 соедините линии FG и F'G' для передних лап и линии KL и K'L' – для задних. Получатся две еще не сшитые детали 1 со штанинами. Затем сметайте эти две половины друг с другом по линии CJ. Линию FJ на левой половине сметайте с линией F'J' правой половины и наоборот. Затем все прострочите. Пока эта ломаная линия – единственное место, где соединяются обе половины комбинезона. Если обе сшитые половины разложить, то между ними образуется овал, в который точно посередине должна быть вшита деталь 2 своим широким концом вперед.

Если у вас кобелек, то от половины до трети вшитого клина в его узкой части до поры до времени оставьте приметанным.

Далее по той же выкройке выкраивается и сшивается аналогичным образом подкладка. Основная выкройка и подкладка к ней сметываются по контурам, швы при этом прячутся внутрь. Таким образом, получается «полуфабрикат» комбинезона, который подлежит примерке, подгонке по фигуре собачки и окончательной отделке. Выполняйте работу поэтапно.

Этап 1. На задних полуокружностях на правой и левой половинах комбинезона сделайте по 2–3 симметричных защипа, чтобы общее отверстие не было слишком большим или тесным. Обе полуокружности аккуратно обработайте кантиком – полоской шириной около 4 см с небольшим припуском по длине.

Этап 2. Из плащового материала выкройте две одинаковые планки длиной AB с припуском 3–4 см и шириной 9 см. На расстоянии 1 см от каждого края прочертите карандашом линии, которые помогут аккуратно пристрочить планки. Каждую планку сложите вдоль пополам и прогладьте. Затем один из краев планки пристрочите по линии AB, перегните по линии сгиба, закрепите конец, выверните его и завершите формирование планки. То же проделайте и со второй половиной комбинезона.

Этап 3. Пришивание застежки к планкам, пристроченным на предыдущем этапе. Для вашей крошечной собачки застежку на комбинезоне удобнее всего делать на «липучке» – она эластичнее любой молнии, тем более разъемной. Но, в общем, это дело вашего вкуса. Необходимо только, чтобы разъем молнии находился в головной части комбинезона и молния закрывалась бы по шерсти собаки. При таком расположении молнии шерстинки гораздо реже попадают в нее при застегивании и собака меньше беспокоится.

Этап 4. Регулирование длины детали 2. Если у вас «девочка», то вставку либо оставьте как есть, либо чуть-чуть укоротите. Если же вы шьете комбинезон для кобелька, то возможны два варианта. Против окончания его пениса вы можете прорезать достаточно крупное, длинное отверстие, которое подлежит обработке кантиком, либо же деталь 2 следует подогнуть так, чтобы она оканчивалась приблизительно на расстоянии 2 см от конца пениса. Кроме того, в любом случае на этом расстоянии пришейте к детали 2 и на обе половины комбинезона до застежки узкую планку с таким расчетом, чтобы под эту планку можно было продернуть шнурок. Этот шнурок вы будете перед прогулкой завязывать на спине у пса, подтягивая комбинезон, чтобы одежда не промокла.

Этап 5. Из плащового материала выкройте планку длиной, равной объему шеи с некоторым припуском, и шириной 9 см. Сложите эту планку и окантуйте ею шейную часть комбинезона (линию AC на обеих его половинах). Получится подобие ворота. Для того чтобы комбинезон можно было вешать для просушки, пристрачивая ворот, вшейте петельку, приготовленную из материала или обрезка шнурка.

Этап 6. На вороте можно сделать петлю и пришить пуговицу или же поставить кнопку.

Этап 7. Комбинезон почти готов. Его нужно окончательно примерить и определить нужную длину штанин. После этого штанины следует подогнуть и подрубить с таким расчетом, чтобы в подогнутую часть можно было вставить бельевую резинку для стягивания штанин на лапах.

Самые же длинношерстные из сверхминиатюрных собачек, особенно белоснежные и претендующие на выставочную карьеру, нуждаются еще в одной одежде для защиты их шерсти от пыли и всякого мусора даже в самую сухую и теплую пору года на улице и дома. Такой противопыльный комбинезон шьется аналогично из легкой хлопчатобумажной ткани сразу в двух экземплярах. В одну из этих одежд вы будете упаковывать собачку для прогулок на улице при сухой погоде, а в другой точно такой же она у вас будет щеголять дома вместе со всеми своими папильотками в ожидании выставок.

Но все это – дело будущего. Пока же необходимо ждать. Но время идет. И вот, наконец, свершилось. Ваш щенок достиг «прогулкоспособного» возраста. Вооружайтесь необходимыми снастями и – в путь!

Сначала щенку нужно будет научиться просто ходить на поводке, не путаясь под ногами, потом по возможности не тянуть поводок и, наконец, идти рядом. Однако, если собачка поначалу будет послушной, не обольщайтесь.

На прогулке по улице или вдоль любого шоссе за городом даже безупречно послушную молодую собачку следует вести на поводке или нести на руках. Иначе какая-нибудь птичка, осенний листик или что-нибудь еще могут привлечь ее внимание и увлечь под колеса автомобиля.

Несмотря на то, что ваш питомец уже готов к свободным прогулкам, путешествовать с ним в лифте и по лестнице так же, как и прежде, и всегда в будущем, придется, держа его на руках. Это необходимо из-за того, что санитарное состояние большинства лифтов неудовлетворительно. Кроме того, ступени лестницы слишком высоки для вашего сокровища не только в месячном возрасте, но и тогда, когда оно уже вполне взрослое. Имейте также в виду, что любым собакам спускаться по лестнице гораздо труднее, чем подниматься, особенно собакам малорослым. Таким же маленьким собачкам, как ваша, это просто вредно. Разумеется, ваши первые прогулки будут чисто «деловыми». Затем должны последовать прогулки ознакомительные – щенок постепенно познакомится с внешним миром, уличным шумом и другими новыми для него факторами и перестанет всего этого бояться. Его то и дело придется в первое время брать на руки и успокаивать до тех пор, пока он не перестанет дрожать. Но со временем он осмелеет, и тогда-то начнется самое главное!

Несмотря на то, что до сих пор вы успешно исполняли для вашего щенка роль собаки, наступило время перестройки. Поскольку из вас двоих собакой все-таки является ваш миниатюрный любимец, для его полной радости и душевного спокойствия ему необходимо общение с сородичами. Постарайтесь обеспечить ему такое общение! Помните – никакая прогулка на поводке не заменит вашему крошечному щенку полноценной беготни и возни со сверстниками. Это ему абсолютно необходимо для полноценного физического и психического развития и сохранения здоровья. Устраивайте же ему такие праздники почаще! И не жалейте на это времени. При этом забудьте о том, сколько баксов за него заплачено, и не бойтесь того, что его роскошная шерстка испачкается. Вспомните свое детство: чем больше было шума и грязи, тем веселее бывали игры. И сколько детских радостей было сведено на нет материнской заботой о чистоте одежд и рук...

Представления о чистоте шерстки у собачек отличаются от ваших взглядов, хотя некоторые из этих животных старательно обходят лужи и мокрую грязь, но, с другой стороны, иные собаки иногда любят поползать на брюхе по мокрой земле, глине и т.п.

Очень хорошо, если у вас уже есть друзья, имеющие любых еще не старых собак, благодушие характеров которых вам заведомо известно. Желательно, чтобы эти собаки уже были знакомы с вашим щенком. Если же подобных знакомых нет, то заводите их в «собачьи часы» на прогулках. Рано или поздно «собачники» все равно перезнакомятся, как знакомятся друг с другом гуляющие на бульварах мамы с малышами. А темы для разговоров с «коллегами» (о собаках, разумеется) у вас никогда не исчерпаются. Имен своих новых знакомых вы, быть может, так никогда и не узнаете, но имена их питомцев знать обязательно будете и по этим именам и породам станете классифицировать для себя и самих владельцев. Вместе с тем, я вовсе не собираюсь утверждать, что все «собачники» – ангелы. Некоторой части владельцев собак охранных и бойцовых пород очень льстит, что их собак прочие люди смертельно боятся, и они не стесняются всячески публично демонстрировать свое превосходство и брезгливость по отношению к собакам мелких пород и их хозяевам. Знакомить же друг с другом собак следует или у вас в доме, или на нейтральной территории. Только ни в коем случае не гладьте чужого пса на глазах у своей собаки. Ваш питомец, наверняка, очень ревнив! Также ни в коем случае не везите своего щенка для первых знакомств в чужой собачий дом – возможен очень острый конфликт. Будьте сразу готовы к тому, что из знакомства ничего не получится: собаки либо обоюдно не заинтересуются друг другом, либо полное равнодушие или страх проявит одна из сторон. При этом половой фактор может не играть никакой роли. Если через две-три встречи собачьей дружбы не получилось, ставьте на данном кандидате в приятели крест и ищите другого.

Впрочем, подбор кандидатов в товарищи вашему крошечному питомцу не так-то прост. Дело это сложное и серьезное, требует особого подхода и наблюдательности (а вот щенки любых более крупных пород могут играть практически с кем попало). Так, вы должны сразу же исключить из списка рассматриваемых даже весьма юных кандидатов многих пород и даже породных групп. В частности, не годятся немецкие овчарки, ротвейлеры, доберманы, лайки и почти все терьеры (шнауцеры), за исключением карликовых. Манеры игрового поведения щенков этих пород явно не подходят для вашей крошки, хотя бывают индивидуальные исключения и ваш малыш может стремиться к общению с ними. Допускать этого не следует, поскольку его могут совершенно беззлобно ушибить, а иногда и чуть-чуть укусить, в результате будет много-много визга.

По неведомым науке причинам некоторые мельчайшие собачки предпочитают общество самых крупных и вполне взрослых собак, включая догов, сенбернаров, ризеншнауцеров и т.п., и при этом явно пренебрегают подобными себе маломерками. Крупные же собаки к этакой мелочи относятся обычно снисходительно и иронически и, пожалуй, даже с удивлением, подчас позволяя малышам хлопать их лапами и бегать у них под брюхом. Разумеется, подобное общение для маленьких собак потенциально опасно, но игры с заведомо миролюбивыми и тем более с хорошо знакомыми «гигантами» вполне допустимы. И выглядят такие встречи необычайно забавно!

Следует сказать, что со временем ваш питомец, возможно, и сам научится выбирать тех собак, с которыми стоит играть. Однако на данном этапе с вашей стороны, безусловно, заслуживают рассмотрения лишь все сеттеры, пойнтеры, бассеты, колли, а также пудели всех калибров. Эти собаки, разумеется, до определенного возраста, очень любят играть, в том числе просто в догонялки, а это как раз то, что вам требуется. Годятся и такие флегматичные великаны, как ньюфаундленды и сенбернары, – они играют с малышами особенно бережно.

Нам в наследство еще от пещерного бытия досталась страсть к бесконечному созерцанию пляски пламени в кострах или в камине… Я часто обнаруживаю в себе (и не только в себе) еще и страсть к такому же созерцанию дружелюбной возни собак. Очень вероятно, что это было вторым древнейшим зрелищем троглодитов.

Посмотрели бы вы на то, как иной «болончонок» вертится под брюхом сенбернара и с лаем прытко бегает между его ног, а тот топчется на месте, вертит головой, бестолково тявкает и пускает слюни, или как сеттер прыгает с каким-нибудь щенком, поджимая передние лапы, чтобы этого малыша не ушибить! Впрочем, я наблюдал такое поведение у бладхаунда и даже у одного боксера. Среди детей вы такой предупредительности не встретите! Однако, невзирая на наличие общих черт в игровом поведении собак разных пород, следует учитывать индивидуальную манеру игры каждого животного.

Для всех собачек, обладающих явно выпуклыми глазами, особенно для короткомордых, в играх с любыми сверстниками существует реальная опасность получения травмы глаз лапами или зубами партнеров. Поэтому владельцам подобных собачек во время таких игр приходится постоянно быть начеку, чтобы при необходимости можно было вмешаться и прекратить игру.

Почти все служебные собаки с самого детства в играх имеют обыкновение хватать партнеров за горло или за загривок, и тут все ясно. Собаки же прочих пород нередко, увлекаясь в игре, норовят прихлопнуть партнера лапой, что вам, очевидно, тоже не подходит. Поэтому самозабвенные игры вашего питомца допустимы только с уже хорошо знакомыми и приветливыми крупными собаками. А когда к вам подбегает знакомиться какой-нибудь крупный пес подходящей породы, даже благонамеренно настроенный, опасайтесь того, что он может очень сильно испугать ваше робкое сокровище или даже ушибить его. Поэтому, выходя на прогулку, до тех пор, пока вы не дойдете до места постоянных собачьих игрищ, не спускайте своего питомца с поводка, чтобы в случае чего можно было сразу же взять его на руки. Имейте в виду, что кобель никогда не обидит суку (и, как правило, щенка). «Дамы» же в этом отношении непредсказуемы и поэтому более опасны, хотя в то же время могут быть очень милыми.

Идеальный вариант организации собачьего клуба – целенаправленное составление максимально многочисленного общества любых маломерных собачек, подходящих по возрасту. Место и время ваших прогулок, конечно, нужно согласовать с вашими собратьями по разуму (я имею в виду владельцев собак). При теперешнем изобилии собак в городе сделать это не так уж трудно. Игры же именно с такими приятелями будут для вашего щенка самыми содержательными. Это как раз то, что требуется для его, а быть может и для вашего, душевного благополучия. В случае же абсолютного отсутствия собачьего общества, когда вашему питомцу невозможно подобрать компанию, вам и на прогулке придется играть с ним в «бросалки», используя мячик (только гладкий резиновый, лучше проколотый, чтобы собачке было удобнее хватать его зубами), спринцовку или деревянную гантельку (покупную или самодельную). Памятуя о необходимости оберегания хрупких зубов вашей собачки, такие игры лучше всего затевать на асфальте или на газоне с невысокой травой, очень нежелательно делать такое на голой земле или, тем более, на песчаных дорожках. К сожалению, подобная игра может надоесть собачке раньше, чем она почувствует достаточную «здоровую усталость». А притворяться собачка не станет.

Очень полезно для физического развития собачки «уговорить» ее (первоначально с помощью наград, например, лакомств) длительно бегать туда-сюда между двумя людьми.

К сожалению, участие в заседаниях собачьего клуба при полном кворуме возможно в основном только в осенне-зимний период, так как в теплые солнечные весенние и летние дни многие собаки вместе со своими хозяевами отбывают на дачи. Но все равно какое-то их число останется или появятся новые.

Так надлежит действовать для обеспечения физического и психического здоровья собаки. Однако некоторые владельцы подобных крошек вообще опасаются спускать их с поводков даже во вполне пригодных для этого местах и при наличии вполне «приличного» общества. Они же нередко начинают издавать противные высокочастотные звуки, как только к их сокровищу начинает приближаться примерно такая же собачка, но на вершок побольше. При таких предпочтениях хозяев все изложенные выше рассуждения о необходимости собачкам свободных прогулок, очевидно, не будут услышаны.

После особенно увлекательных игр ваш питомец вернется домой весь обслюнявленный и грязный. Можно даже утверждать, что удовольствие, полученное от игры, и количество грязи находятся в прямой зависимости. Вам это, возможно, знакомо по своему детству или по наблюдениям за собственными детьми. А последующие скандалы, рев и прочие выражения чувства негодования при отмывании? Однако собачке после каждой прогулки аналогичную головомойку устраивать не следует. Необходима всего лишь сухая очистка с использованием щетки, расчески, сухой или влажной тряпки (об этом будет подробно рассказано в разделе, посвященном уходу за шерстью), и только лапки всякий раз нужно мыть в теплой воде, но, как правило, без добавления мыла и других моющих средств. Разумеется, драгоценных обладателей самой роскошной шерсти (йоркширского терьера, мальтийскую болонку и т.п.) вы все равно будете ревниво оберегать от подобных самых веселых игр. И мне их остается только пожалеть!

Постепенно по мере взросления вашей собачки ее игровой азарт будет уменьшаться. Соответственно, все описанные хлопоты, связанные с поиском подходящей компании, станут менее актуальными. И с этим ничего не поделаешь. Поэтому, раз щенячьи развлечения требуются, постарайтесь любой ценой обеспечить вашему сокровищу на прогулках максимум незамысловатых собачьих радостей. Ему это абсолютно необходимо в любом возрасте, пусть в разной степени.

Собаки по природе своей – животные стайные, и им абсолютно необходимо общение с сородичами. Человек своей властью травмирует психику собак одиночным их содержанием. Попробуйте внимательно вслушаться в вечерние и ночные лаи и вои деревенских дворовых цепных узников, почти лишенных иных возможностей общения. А ведь в настоящее время даже закоренелых преступников считается недопустимо жестоким содержать в одиночных камерах без общества им подобных.

Городские собаки ничуть не менее деревенских страдают от одиночества и вынужденной бездеятельности. Именно поэтому они так привязаны ко всем членам семьи, в которой живут. Но общение с людьми и даже веселые игры с детьми для собак все-таки всего лишь суррогат того, что им положено по природе. Настоящее счастье для них заключается в общении с сородичами в таких вот собачьих клубах. Для вашей же собачки, в связи с наличием множества перечисленных выше ограничительных факторов, подобные общения явно будут весьма редкой роскошью. Поэтому ваша собака, очевидно, будет обречена часто страдать от одиночества тем более, что хозяева имеют обыкновение днем отсутствовать. Для того чтобы собачье бытие было вполне счастливым, следует держать собак по крайней мере парами, например маму с дочкой или в иных сочетаниях, даже не имея в виду разведение собак. Этим вы доставите и собачкам, и себе большую постоянную радость, которая вполне окупит все дополнительные тяготы.

К сожалению, большую часть прогулок вашему питомцу придется совершать на поводке и без любезного ему общества.

Отправляясь на любые прогулки со своей собачкой, вы также должны знать и по возможности учитывать следующее. Все собаки не любят, даже без поводка, изо дня в день гулять по одному и тому же маршруту. Два раза пройтись взад-вперед по одной стороне улицы или парковой дорожке им скучно. Собакам (как, впрочем, и людям) необходимо разнообразие. И всякая уважающая себя собака даст вам это понять либо своим угнетенным или подчеркнуто равнодушным видом, либо даже голосом. Разумеется, вы крошечное создание своей могучей силой сможете увлечь туда, куда вам угодно. Но все-таки, пожалуйста, старайтесь принимать во внимание и собачьи интересы.

И еще. Во время осенних прогулок в местах, где много желудей, следите за тем, чтобы ваш питомец не подбирал и не грыз эти желуди. Скользкий овальный желудь может быть им проглочен. Для крупной собаки это пустяк, но для вашей такая «погрешность в диете» может оказаться фатальной.

Главное, помните, что на скрижалях собаководства увековечено, что постоянные прогулки с собакой – святая обязанность собаковладельца. Наконец, имеется еще одна острая проблема, связанная со свободными прогулками собак, особенно за городом. Во время прогулок нельзя допускать подбирания собакой отбросов с земли. Правильное питание – хорошая профилактика таких «преступлений». Однако, несмотря на все ваши старания вкусно и полноценно накормить собачку, она, даже будучи взрослой и «ученой», может огорчить вас. Только, пожалуйста, не вините себя за это! Дело в том, что даже самые благородные собачьи аристократы, изнеженные, заласканные и вскормленные самыми изысканными яствами с золотой посуды, по непостижимым для наиученейших мужей причинам нередко сохраняют прямо-таки болезненное пристрастие к несвежему мясу и другим подобным «деликатесам». Диким зверям и дворняжкам это обычно «сходит с рук», но для комнатных и самых любимых животных, как правило, оказывается фатальным. В городских условиях еще можно уследить за собакой, но на свободе за городской чертой это сделать чрезвычайно трудно. А ведь именно на воле у животных и просыпаются инстинкты.

Тяжких собачьих грехов всего лишь два. Первый по-научному называется копрофагией. Если собака поедает собственные экскременты, что чаще бывает свойственно сидящим на цепи «сторожам», следует обратиться к ветеринару, и он выпишет соответствующие средства. Но медицина иногда оказывается бессильной. Остается только разводить руками, не забывая при этом тщательно отмывать собачью мордочку. Попробуйте изменить рацион собачки, введя в него что-нибудь экзотическое. И, главное, старайтесь не акцентировать внимание на этих досадных неприятностях.

Второй собачий грех научного названия не имеет и с недостатками их питания абсолютно не связан. Просто, возможно, ради внесения в жизнь разнообразия они иногда любят вываляться в навозе, трупной жиже и т.п. Представляете, как после этого будет выглядеть ваше роскошное, подчас белоснежное создание, мальтез, например? А какая «стирка» ему потребуется? А вашим одеждам? Наблюдения и опыт показывают, что в таких случаях даже самые жестокие воспитательные меры не дают надежного результата. Вы добьетесь только того, что собака не будет демонстративно совершать перечисленные правонарушения на ваших глазах. Но выйдя за пределы видимости... Когда же такое вот насладившееся и ароматное создание предстанет перед вашими очами, наказывать его будет уже поздно, да и бесполезно, все равно удобного случая оно не упустит. Выход один – для свободных прогулок собачки выбирать места, где не гуляют ни скот, ни люди. Старайтесь не выпускать собачку за пределы прямой видимости до тех пор, пока она не убедит вас в отсутствии у нее указанных «порочных наклонностей». Но все-таки если заметите, что собачка с увлечением каталась по траве или земле, освидетельствуйте ее на всякий случай, прежде чем брать на руки. А вообще, подобно тому, как Солнцу «прощаются» имеющиеся на нем пятна, так и собакам приходится прощать их грехи.

 

КОРМЛЕНИЕ СОБАКИ

 

Заводя карликовую собачку, вы должны быть готовы к тому, что вам придется кормить ее преимущественно теми же продуктами, которые вы покупаете для себя, в том числе и такими, которые для собственного потребления могут быть вам не по карману. Субпродукты, пищевые отходы и объедки с вашего стола не для породистых декоративных и, тем более, не для самых миниатюрных собачек. И дело не столько в том, что их предки столетиями питались с монарших столов, сколько в сложившейся за несколько веков общей слабости их физической конституции и в большой вероятности развития пищевых отравлений. Такие собачки не то что дворняжки, и кормить их следует только продуктами, прошедшими хоть какой-то сани тарный контроль!

Из одной собачьей книги в другую переходит легенда о том, что собака за долгое (20–50 тыс. лет) сосуществование с человеком приспособилась к человеческой пище. Но это не так! В принципе, собака согласится попробовать все, что у нее на глазах кушают ее хозяева, и почти все, что попадется ей на глаза, но это отнюдь не означает, что все съеденное пойдет ей впрок.

В соответствии с зоологической систематикой, собака относится к отряду хищных, семейству псовых. Все представители этого семейства, а также представители ряда других семейств того же отряда, например, медвежьих и енотовых, плотоядны, но способны питаться падалью, насекомыми и в той или иной степени также растительной пищей. И именно тот факт, что представители всего семейства псовых, и особенно рода Canis, к которому принадлежат разные виды волков и шакалов и собственно собака, от природы имеют относительно менее специализированный (в отличие, например, от представителей семейства кошачьих) пищеварительный аппарат, послужил одной из причин приручения, а затем и одомашнивания предков собаки в древности. Способность псовых с пользой для себя поедать в умеренных количествах плоды и коренья вместе с их любопытством по отношению к помойкам возле резиденций наших благородных и не исключено, что еще мохнатых предков, была очевидной первопричиной обоюдного знакомства собак и наших прародителей и всех последующих событий.

В процессе доместикации (одомашнивания, приручения) собачьих предков, очевидно, изменились их психика и, в не которой степени, гормональная система, но собака по-прежнему является по своей природе хищником. Более специализированный плотоядный хищник – кошка – была одомашнена на десятки тысяч лет позднее. Но тот факт, что собака, даже такая крошечная, как ваша, по природе своей осталась хищником и имеет гораздо более укороченный кишечник, чем у человека, раз в 10 более концентрированный желудочный сок и зубы, не приспособленные для пережевывания пищи, должен постоянно напоминать вам о том, что в рационе собаки должна преобладать не растительная (вегетарианская) пища, а пища животного происхождения. Что вы скажете о том, что бедные бездомные дворняжки подчас отказываются от доброкачественного хлеба, а из предлагаемого им жирного жареного беляша выедают только мясную начинку? Недавно я долго наблюдал за бедным бродячим псом, который долго-долго стоял у хлебного ларька, склонясь в раздумье над маковой булочкой, которой его угостил какой-то сердобольный человек. Уйти от этой булочки собаке было явно жалко, но и кушать подношение животному не хотелось при всей его бездомности.

Собака должна получать пищу в достаточном количестве, причем пища обязательно должна быть сбалансированной по содержанию в ней белков, жиров, углеводов, клетчатки, минеральных компонентов и витаминов. Организм щенка и молодой собаки обязательно должен получать количество пищи, необходимое для полноценного роста и развития, некоторый избыток пищи при этом не страшен. Однако взрослая собака должна съедать ровно столько, сколько требуется для компенсации ее затрат энергии. Избыток кормления взрослой собаки ведет к ее ожирению и преждевременному одряхлению.

Однако жизнь вносит свои коррективы в практическое кормление собак, и по экономическим причинам в рационе взрослых собак, особенно сидящих на цепи во дворе, фактически преобладают каши и т.п. Отмечено, что у крупных собак постепенно уменьшается продолжительность жизни. Это связывается с неправильным их кормлением и систематическим преобладанием в их рационах каш и картофеля. Вследствие этого собака постоянно испытывает чувство голода и ей увеличивают порции малоподходящей для нее еды.

Кормление карликовых собак имеет свою специфику, связанную как с их размерами, так и, главным образом, с их образом жизни. Но специфика эта проявляется постепенно по мере взросления собачки. Ведь ваша крошка такая маленькая и так аппетитно кушает, а ее порции столь малы, что так и хочется добавить еще кусочек чего-нибудь вкусненького и сладенького…

Получив щенка в возрасте 4–6 недель, в первые 2–3 дня держите его на «экономическом» рационе, на котором обычно содержат щенков профессиональные собачьи заводчики. Учтите, что вам не всегда скажут правду о том, чем действительно кормили щенка до вас. Заводчики-любители обычно более правдивы. Тем не менее, почти всегда симпатичная упитанность продаваемого вам щенка не является доказательством нормальности его кормления и достигается обычно избытком каш в его рационе. Ваша задача – в ближайшие же дни постепенно перевести собачку на более полноценное и разнообразное питание.

В первые месяцы кормления щенка, пока он еще мал, вы должны воспитать у него привычку к разнообразным вкусовым ощущениям, чтобы однообразным кормлением не выработать у него стойких пищевых привычек в будущем. В противном случае вы намучаетесь с его кормлением, когда он вырастет. У взрослой собаки изменить пищевые привычки очень сложно, и дело даже не в трудностях удовлетворения собачьих прихотей, а в том, что однообразное питание нередко приводит к развитию заболеваний, которые медиков ставят в тупик. Ведь одна из важнейших аксиом современной диететики следующая – пища должна быть максимально разнообразной по составу и вкусу, и любимые собачки также должны питаться в соответствии с этим правилом.

Для формирования вкусовых ощущений щенку следует рано или поздно дать перепробовать абсолютно все продукты, попа дающие к вам в дом, кроме маринадов, соусов и водок, разумеется. Обычно любая молодая собака, еще не составившая собственного мнения о том, что заслуживает быть съедобным, а что нет, проявляет здоровое любопытство ко всему тому, что кушают хозяева, в том числе к соленым огурцам, чесноку, луку и т.п. Это необходимо использовать в целях воспитания. Если же щенок не уверен в том, что ему надо кушать предложенный продукт, то надлежит действовать следующим образом. Пусть щенок сначала как следует понюхает предлагаемый продукт, может быть, он соблазнится его полизать. Затем, всячески привлекая внимание собачки, хозяйка сама должна скушать то же самое, аппетитно причмокивая и облизываясь, и, откусив кусочек, предложить щенку. Если он не возьмет этот кусочек сам, целесообразно затолкать его в рот и немного придержать, не давая выплюнуть. Пусть щенок его помусолит, можно этот кусочек предварительно сдобрить чем-нибудь уже знакомым щенку и вкусным. Обычно после таких предисловий щенок сначала пробует предложенное блюдо разжевать, а затем с аппетитом его кушает и просит еще. Правда, собаки довольно часто избегают кислого, хотя некоторые из них с аппетитом жуют клюкву и даже лимон с кожурой, несмотря на то, что у хозяев при виде этого сводит челюсти. Если же вам все-таки не удается преодолеть некоторые пищевые отвращения щенка, то следует признать их нормальными и не насиловать его больше. Ведь мы тоже можем позволить себе не любить некоторые блюда, даже если другие люди считают их изысканными! В частности, моя абсолютно всеядная в целом собачонка так и не полюбила бананы, будучи большой любительницей всего сладкого. На свете много чудес!

Систематическое питание собачки должно быть не только разнообразным по вкусу, но, в первую очередь, сбалансированным по всем питательным компонентам. Давайте рассмотрим основные из этих компонентов отдельно.

 

Белки

Белки представляют собой важнейший и абсолютно незаменимый компонент пищи любого животного, так как они являются основным материалом, нужным для построения и постоянного обновления всех тканей, органов и систем организма.

Однако для собак как животных плотоядных основным источником белков должны являться продукты животного происхождения, причем даже рыба не может полностью заменить мясные и молочные продукты. Хотя организм собаки и способен усваивать белковые компоненты из бедных ими растительных продуктов, не стоит на этот счет очень уж обольщаться и ставить собаке в пример людей-вегетарианцев с крепким здоровьем.

Нормальная суточная потребность взрослой собаки в белках в усвояемой форме составляет 4,5 г на 1 кг массы тела, что соответствует приблизительно 20–25 г мяса или творога. Суточная потребность щенка и молодой собаки, а также щенной и лак тирующей (кормящей щенков молоком) суки в 2–3 раза больше.

Скудость белкового питания ведет к тяжелому расстройству физиологических систем собаки. Вопрос об ограничении потребления белков может встать только тогда, когда собака стареет, особенно если она страдает нефритом (заболеванием почек). В этом случае ее диету придется разрабатывать совместно с ветеринаром, и речь пойдет уже не только о белках.

Мясо и мясные продукты должны являться основой белкового питания вашей собачки. Мясо следует иногда чередовать с печенкой и почками, несколько реже – с рыбой. Слишком уж часто давать собаке печенку и почки не надо. Все подобные продукты следует давать собаке преимущественно в сыром виде, но с некоторыми оговорками, о которых речь пойдет ниже.

Свинину и все продукты из нее из-за возможности заражения глистами в сыром виде скармливать собаке нельзя! А потреблять свинину в вареном виде в большом количестве не рекомендуется из-за ее излишней жирности. Также только в вареном виде следует скармливать мясо птицы и кроликов. Нельзя давать в сыром виде и все мясные продукты, купленные «талыми», из-за возможности возникновения пищевых отравлений или развития инфекционного заболевания лептоспироза. По той же причине не следует покупать для собачки любое мясо в виде фарша. Во-первых, фарш, как правило, готовится из мяса уже «второй свежести» и, во-вторых, в него обычно добавляют недопустимо много (для собаки!) сала и всяких обрезков.

Фарш покупной, главным образом с целью обеспечения вкусового разнообразия пищи, скармливать собаке можно только в жареном виде, после того как из него будет вытоплена основная масса сала. Таким же образом можете иногда побаловать свое сокровище мозгами и жареной рыбой без костей, например, скумбрией. Легкие, рубец, вымя и другие субпродукты – не для вашей собачки, их не следует давать ни в сыром, ни в вареном виде.

Если из экономических соображений вам все-таки придется покупать на рынках мясные обрезки, то скармливать их необходимо только в вареном виде. Если по тем же причинам, вопреки всяким рекомендациям, вы начнете «упрощать» меню собачки, то постарайтесь сделать это как можно позже и сохраните в рационе как можно больше творога, хотя бы обезжиренного.

В сыром виде можно давать собачке говядину, баранину, купленные замороженными. При этом все явно видимое сало следует удалять. Поверхности кусков мороженого мяса перед скармливанием следует в гигиенических целях либо срезать, либо обварить кипятком. Следует также тщательно удалять все осколки костей.

А вот речную рыбу, независимо от степени ее замороженности в момент продажи, необходимо обязательно отваривать из-за почти повальной зараженности такой рыбы глистами. Варить следует и всякую рыбью мелочь, скармливаемую в непотрошеном виде. Сырой можно давать только рыбу, пойманную в открытом море. У такой рыбы обязательно нужно отрезать голову, вырезать хребет, а если рыба крупная, то также вынуть ребра. Соскабливать чешую и сдирать кожу не требуется, но мякоть необходимо нарезать на кусочки (объемом около 1 см3). Кости и головы следует варить и в дальнейшем, в зависимости от достигнутой степени разваренности костей, использовать либо только жидкость («суп»), либо частично и кости, если эти кости разварены до мягкого состояния (лучше всего в скороварке), а щенок уже «большой». Следует отметить, что особенно опасны для собаки иглы спинных плавников колючеперых рыб (ершей, окуней и др.), а также рыбьи зубы (например, щук и судаков) и шипы жаберных крышек. Поэтому во избежание несчастных случаев вареные рыбьи головы перед скармливанием собаке надлежит тщательно разбирать, мелкую вареную рыбешку, после удаления у нее колючих плавников, – пропускать через мясорубку, а даваемую собаке уху, приготовленную из такой рыбы, – процеживать.

Кости для крупных собак являются, как известно, весьма лакомым и питательным продуктом, источником минеральных веществ, белков и жиров. Но для вашего сокровища в таком ракурсе они рассматриваться никак не могут. Их можно использовать лишь в качестве сырья для бульона и изысканнейшего лакомства. Следует отметить, что кости и хрящи в ограниченном количестве необходимы собаке для самоутверждения и, главное, для упражнения зубов (см. раздел «Уход за зубами»).

Остающиеся от ваших собственных трапез кости перед угощением собачки подлежат тщательному разбору и препарированию. Безусловно, подлежат исключению все слишком крупные твердые, остроугольные рубленые кости, при поедании которых собачка может поранить пасть и сломать зубы. Также нельзя давать ей плоские, способные расщепляться кости (например, ребра), осколки которых могут поранить глотку и пищеварительный тракт собачки. По этой же причине должны полностью исключаться и все трубчатые птичьи кости; от этих жареных и вареных костей вам разрешается лишь «собственнозубно» отгрызать для любимой собачки и сразу же скармливать наиболее мягкие части (эпифизы). А плоских куриных костей, остающихся от ваших трапез, для маленькой собачки явно недопустимо много. Из них следует отбирать лишь самые сочные, в наибольшей степени соответствующие физическим возможностям животного. Имейте в виду, что злоупотреблять скармливанием собачке любых костей, в том числе вареных или жареных, отнюдь не следует, как бы она вас ни упрашивала, во избежание вульгарного засорения желудка. Вареные кости перевариваются гораздо медленнее сырых. Любые кости скармливать можно только на уже сытый желудок.

Однако сырые кости в разумном количестве необходимы собаке, тем более молодой, как естественный источник минеральных веществ. Существует очень удобный и практичный способ введения в рацион сырых костей. Вы покупаете про даваемые в магазинах мороженые куриные шеи и головы, обвариваете их кипятком, вырезаете из голов клювы и из полученной смеси с помощью мясорубки готовите фарш. Из этого фарша лепите небольшие фрикадельки, соответствующие разовым порциям, и храните их в морозильнике до употребления. А скармливать такой мясокостный фарш следует с овощами. При малейшей возможности старайтесь доставать собачке телячьи хрящи или хрящи молодых барашков и давайте их небольшими порциями в сыром виде.

Молоко представляет собой во всех отношениях превосходный и очень удобный продукт для кормления собак, который они к тому же очень любят. Молоко, особенно не кипяченое, содержит множество питательных веществ, необходимых организму собаки. К сожалению, в почти неограниченном количестве и без неприятных последствий сладкое молоко могут употреблять только молодые щенки (в возрасте до 6–8 месяцев). С возрастом способность собачьего организма усваивать молочный сахар постепенно снижается, поэтому избыток сладкого молока в рационе нередко приводит к поносу. По этой причине взрослым собакам сладкое молоко рекомендуется давать лишь в форме добавки к кашам, тертым овощам, творогу. Однако усвояемость молока у собак, как, впрочем, и у людей, очень индивидуальна. Рекомендуется постепенно, опытным путем определить предельно допустимые именно для вашего сокровища разовые и суточные дозы молока на разных стадиях взросления. Вам это особенно пригодится, если ваша собачка женского пола и ей в будущем предстоит выкармливать щенков (в этом периоде жизни ей будет абсолютно необходимо потреблять большое количество молока). К сожалению, большое количество молока, даваемого взрослым сукам, может вызывать у них неурочное и нежелательное нагрубание сосков, но в периоды обычных течек это вполне приемлемо. А в пору кормления щенков суку даже просто поить следует не чистой водой, а некрепким чаем с молоком.

Правда, при содержании в молоке менее 4% молочного сахара этот питательный продукт утрачивает свою «вредоносность» и для взрослых собак. Такое снижение содержания углеводов в молоке легко достигается посредством его сквашивания. Поэтому кисломолочные продукты (кефир, ацидофилин, ряженка и др.) уже полностью безопасны, кроме того, они способствуют улучшению переваривания жиров и усвоению минеральных веществ.

Творог и сыры, кроме соленых, – также прекрасный источник полноценных белков в питании собаки. Для щенков и молодых (хотя бы до 12 месяцев) собак, а также для щенной и лактирующей суки следует не лениться готовить из цельного молока самодельный кальцинированный творог, как это рекомендуется для детей. Если вы этого еще не проходили со своими детьми, то действуйте следующим образом. В доведенное до кипения молоко влейте 10%-ный раствор хлористого кальция из расчета 3–4 ст. ложки на 1 л молока. Тщательно перемешайте смесь, снимите ее с огня. Подождав минут пять, откиньте полученный творог на дуршлаг или марлю и дайте стечь сыворотке. При этом имейте в виду, что из 3 л молока получается лишь около 500 г довольно жирного сухого и очень вкусного творога, который следует хранить в холодильнике.

Яйца нужно давать собачке с некоторой осторожностью, хотя это чрезвычайно питательный белковый продукт. С одной стороны, яичный желток не даст собаке ничего, кроме пользы. В зависимости от возраста и размеров вашей собачки, вы можете давать ей от 1/2 до целого желтка в сутки. С целью максимального использования ценнейших питательных свойств желтка его следует скармливать в сыром виде, распределяя суточную порцию на несколько щенячьих трапез в качестве добавки к основной пище. Что же касается яичного белка, то именно при его использовании требуется осторожность. По некоторым сведениям, избыток сырого яичного белка в рационе собаки может вызвать аллергию, серую пигментацию кожи и себорею. Поэтому яичным белком злоупотреблять не следует. Начиная с возраста 5–6 месяцев щенку можно скармливать по целому яйцу в день. Только желток по-прежнему следует давать в сыром виде, а белок лучше всего скармливать в виде омлета или сваренным вкрутую.

 

Жиры

Значение жиров в кормлении собак определяется содержанием в них жизненно необходимых жирных кислот, входящих в состав цитоплазмы и клеточных мембран.

Жиры животного происхождения представляют собой источник долговременной компенсации энергетических затрат организма собаки; растительные масла ее организмом почти не усваиваются. Тем не менее растительные масла в небольших количествах необходимы собаке для усвоения жирорастворимых витаминов из растительных продуктов, стимуляции функционирования сальных желез кожи и пищеварительных желез и оптимизации пищеварительного процесса в целом. Те же функции может выполнять измельченное (раздавленное) льняное семя, которое рекомендуется периодически, особенно при запорах, давать собачке в количестве 1/4–1/2 ч. ложки в день.

Суточная потребность в усвояемых жирах взрослой собаки, круглосуточно живущей в квартире, составляет лишь около 1,3 г на 1 кг массы тела. Потребность в жирах щенков и сук в так называемые экстремальные периоды приблизительно вдвое больше. Однако заострять внимание на точном соблюдении норм потребления жиров и заводить для этого аналитические весы не стоит. Со скармливаемого собаке говяжьего и птичьего мяса явно видимое сало, как уже отмечалось выше, следует по возможности удалять, а свою норму жиров собака дополучит естественным образом с молочными продуктами и кашами со сливочным маслом.

Хотя в здоровом организме собаки необходимые ей жирные кислоты могут синтезироваться из белков и углеводов, систематический недостаток жиров в рационе задерживает рост щенка, а у взрослой собаки вызывает кожные заболевания и ухудшает состояние шерсти. Главным показателем достаточности жиров в питании собаки является качество ее шерсти, которая должна быть гладкой и блестящей без применения каких-либо косметических средств. Систематический избыток жиров в рационе собаки ведет к ее ожирению, а значительный разовый избыток – к поносу.

Потребность собаки в жирах в значительной степени удовлетворяется за счет употребления сала, содержащегося даже в самой постной говядине и баранине. Но ни сырого, ни вареного сала комнатной собаке давать не следует. Для собак наиболее ценны жиры сырых продуктов (печенки, рыбы, молока), содержащих много витаминов.

В дополнение к твердым жирам, содержащимся в мясе, в рацион собаки нужно в небольших количествах вводить и мягкие животные жиры: сливочное масло, топленое куриное и свиное сало. Эти добавки вводятся в каши и творог в форме сметаны или сливок.

 

Углеводы

Углеводы, строго говоря, для организма собаки не являются биологически необходимыми, но в форме моно- или олиго сахаридов они усваиваются и представляют собой важнейший источник компенсации энергетических затрат. Углеводы (в первую очередь простые сахара) являются своего рода горючим и в этой роли до некоторой степени могут взаимозаменять жиры, только углеводы гораздо быстрее, чем жиры, перевариваются и усваиваются.

Суточная потребность в усвояемых углеводах даже у взрослой рабочей собаки – 10–12 г на 1 кг массы тела, что примерно эквивалентно 15–18 г сухой крупы, но при условии, что собака довольно много двигается. Представляете, в какой микропосуде вам предстоит варить ежедневную разнообразную кашку для вашего сокровища? Очевидно, что энергетические затраты у диванной собачки малы, а длительный избыток усвояемых углеводов в ее организме очень быстро депонируется в форме ее собственного сала. Прибавление веса можно легко обнаружить, прощупывая поясницу, спину и грудину собачки. Следует помнить о том, что ожирение ведет к развитию болезней в будущем.

Примите также к сведению, что кормление собаки (несмотря на ее «привычку» к человеческой пище) только углеводами через 30–40 дней приводит к ее гибели. Поэтому все обогащенные углеводами продукты в рационе взрослой собаки, особенно комнатной, мало двигающейся, надлежит скрупулезно дозировать. Результаты такого дозирования вы должны будете контролировать ощупыванием и периодическим взвешиванием вашего питомца. Масса собачки после достижения возраста 15–18 месяцев должна сохраняться приблизительно постоянной.

Углеводное питание собачки должно осуществляться в первую очередь за счет продуктов, обогащенных крахмалом, и быть максимально разнообразным. Достигать этого следует за счет использования различных круп и способов приготовления каш и в меньшей степени за счет применения соответствующих концентратов детского питания. Из круп предпочтение целесообразно отдавать овсяным хлопьям «Геркулес» и гречихе (в виде продела). Рис и рисовый отвар используются преимущественно в лечебных целях. Ячневую, пшеничную и пшенную каши давайте собаке реже. А перловую и манную крупы из рациона собачки лучше исключить вовсе.

Для того чтобы внести разнообразие в рацион, каши можно готовить на молоке и на бульоне, а «Геркулес» иногда можно скармливать не в разваренном, а просто в запаренном молоком, бульоном или кипятком виде. Очень неплохо таким же образом иногда скармливать собачке пшеничные и ржаные отруби, которые в качестве одного из важнейших компонентов входят в состав фирменных сухих кормов для собак.

Из числа прочих богатых крахмалом продуктов из рациона вашей собачки почти совершенно должны быть исключены макаронные изделия и вареный картофель. Эти продукты особенно плохи потому, что собаки глотают их практически не пережевывая и их крупные куски, накапливаясь в кишечнике, особенно после вечерней кормежки при ведении малоподвижного образа жизни могут приводить к активизации бродильных процессов в кишечнике и возникновению соответствующих неприятностей. Именно поэтому вашей собачке не рекомендуется давать остатки супов, картофеля и макарон с вашего стола. В любом случае из супов нужно предварительно удалять картофель, макароны и значительную часть вермишели.

Также не следует включать в рацион вашей собаки бобовые (горох, фасоль и др.). Эти продукты, несмотря на всю их питательность для человека, в организме собаки особенно плохо перевариваются.

Не должны рассматриваться в качестве основного источника углеводов и наиболее питательные для человека углеводы – сахара. Все сладкое, как правило, следует использовать лишь в качестве вкусовых добавок к невкусным для собаки продуктам для возбуждения ее аппетита. При этом лучше использовать не сахарный песок и конфеты, а в небольшом количестве либо разные варенья, либо пчелиный мед (мед содержит простейшие, легче всего усваивающиеся сахара: фруктозу и глюкозу). Лишь изредка вы можете позволить себе побаловать своего щенка несколько большим количеством меда с целью компенсации его особенно больших энергетических затрат после головокружительной беготни.

Выше уже отмечалось, что собачий организм не приспособлен для переваривания больших количеств сложных углеводов и не способен усваивать слишком много растворимых простых сахаров. Поэтому избыток сахара в питании собак может приводить к диабету. Из этого следует, что избыток сладостей в рационе собаки однозначно вреден, и отнюдь не только потому, что они портят зубы.

В то же время с самых «младых ногтей» щенка следует посте пенно приучать к печеному хлебу, лучше всего – ржаному. Он менее вкусен, чем белый, но полезнее для собаки. Начинайте с хлеба, размоченного в молоке, и постепенно переходите к черствому и, наконец, к сухарям. Хлеб отнюдь не должен рассматриваться в качестве основного продукта питания собачки, но присутствие его (особенно в форме твердых сухарей, пред назначенных для грызения) в углеводной части ее рациона обязательно. При этом нужно соблюдать правило: чем больше сухарей, тем меньше порции каши.

 

Клетчатка

Клетчатка, представляющая собой совокупность сложных полисахаридов, слагающих оболочки растительных клеток, обязательно должна содержаться в собачьем корме. Она необходима в первую очередь для нормального формирования каловых масс. Клетчатка в организме собаки совершенно не переваривается, но стимулирует двигательную функцию кишечника и желчевыводящих путей, то есть обеспечивает механику пищеварительного процесса. Рафинированные питательные белковые продукты животного происхождения для этой роли не подходят. Их необходимо дополнять продуктами, богатыми клетчаткой. Таковы все продукты растительного происхождения, в первую очередь все бедные крахмалом овощи и зелень. Именно из-за необходимости удовлетворения потребности в клетчатке собаки и даже кошки весной и летом любят понемногу щипать траву, главным образом обыкновенный пырей. Они делают это вовсе не ради витаминов и тем более не в каких-либо лечебных целях, как думают многие.

Суточная потребность здоровой взрослой собаки в клетчатке составляет всего лишь около 1 г на 1 кг массы тела. У молодняка эта потребность раза в полтора больше. Ее можно удовлетворить посредством употребления 3–5 г зелени или 7–10 г овощей (также в расчете на 1 кг массы тела собаки). Существенно повышать в рационе вашей собачки содержание продуктов, особенно богатых клетчаткой, вам придется лишь в том случае, если возникнет необходимость серьезно бороться с ее ожирением. Избыток богатых клетчаткой продуктов в питании собаки ведет к элементарному засорению желудка. Но прежде, чем собака согласится такой избыток скушать, ей необходимо очень сильно поголодать, что вашей собачке уж наверняка не грозит!

Существенную часть необходимого количества клетчатки собака обычно получает с углеводными продуктами (кашами и хлебом). Однако, поскольку данные продукты надлежит строго дозировать, потребность собаки в клетчатке должна удовлетворяться также за счет употребления овощей, фруктов и разнообразной зелени. Овощи собачке можно давать любые: капусту, редис, свеклу, брюкву, морковь и др. Ограничения касаются лишь картофеля (об этом было сказано выше). Овощи должны быть разнообразными, их полезно либо сочетать друг с другом, либо как можно чаще чередовать.

Изредка (приблизительно раз в неделю, но допустимо и чаще) кормите собаку чесноком и репчатым луком. К запаху и вкусу чеснока щенка следует приучать постепенно, добавляя его понемногу во вкусную пищу или закатывая в ломтики мяса. Чеснок (лучше измельченный и затем растертый ложкой) в количестве от 1/4 до целого зубчика (в зависимости от размеров животного) также представляет собой безопасное, в отличие от лекарственных препаратов, средство профилактики глистных заболеваний. Что касается отношения собак к чесноку, то оно может быть разным. Одна моя собачка с аппетитом его жует, как морковку, без каких-либо уговоров и вкусовых добавок, а ее маленькая дочка, которую запах чеснока издали очень привлекает, от кусочков его отмахивается обеими лапами, морща при этом нос и громко лая. Примерно таким же образом следует скармливать собачке и репчатый лук, который является одним из немногих растительных источников органических соединений фтора. Фтор же необходим щенку в первую очередь для формирования эмали зубов. Если вам никак не удается приучить щенка к сырому луку, можете сдаться и скармливать ему вареные луковицы, но в несколько большем объеме.

Пригодной для собаки зеленью являются не только огородные овощные культуры, но и многие травы: салат, петрушка, ботва моркови и свеклы, щавель, укроп, зеленый лук, листья одуванчика, пырей, мята, сныть, лебеда, ошпаренная крапива, молодые листья лесной малины и ивы, в зимнюю пору – специально пророщенный овес и т.д. Зелень должна быть достаточно молодой, свежей, сочной, разнообразной. Только не подложите чего-нибудь незнакомого, явно не поедаемого травоядными животными и потенциально ядовитого. Несмотря на то, что разговоров о зелени так много и перечень пригодных растений столь велик, не забывайте о том, что ваша собачка не кролик и этой зелени всей вместе взятой ей в день понадобится никак не более половины чайной ложки.

Приучение щенка к растительным продуктам следует начинать очень понемногу – с яблок и моркови. Делать это рекомендуется тотчас же после попадания собачки в ваши руки. Ко всему же прочему начнете постепенно приучать щенка с трехмесячного возраста. Овощи и зелень нужны маленькому щенку не столько сами по себе (необходимое количество клетчатки он наверняка получит с кашами), сколько ради формирования у него привычки есть эти продукты. От многих овощей и наверняка от зелени щенок станет отказываться, и вам предстоит проявить настойчивость и сломить его сопротивление.

Для уговоров используйте добавления к любым овощам и зелени чего-нибудь более вкусного: молока, сметаны, яичного желтка, меда, бульона, фруктового сока, мясной скобленки, творога. На какие-то из этих добавок он обязательно «клюнет», а постепенно привыкнув, станет кое-что из предлагаемого понемногу кушать и без вкусных добавок. Для разнообразия можете иногда слегка обжаривать овощи на сливочном или растительном масле.

 

Продукты, предназначенные для детского питания

Комбинируя все уже перечисленные продукты при кормлении вашего щенка, а потом и взрослой собачки, помните и о разно образных продуктах детского питания и фирменных собачьих кормах.

Мясные консервы из числа продуктов, предназначенных для детского питания, превосходны. Они питательны и характеризуются гарантированной доброкачественностью. Их баночки очень удобны, так как имеют оптимальные – «одноразовые» размеры. Использовать их целесообразно для кормления щенка, а в дальнейшем уже как получится, в зависимости от ваших финансовых возможностей. Очень хороши и молочные концентраты каш, среди которых предпочтение, безусловно, надо отдавать кашам овсяным (толоконным) и гречневым, а для лечебных целей – рисовым. Однако скармливание вашей собачке таких каш должно быть весьма умеренным, в том числе из-за их сладости. Что же касается большого разнообразия детских консервированных овощных и фруктовых пюре, то систематически их использовать, несмотря на очевидное удобство, определенно не следует, главным образом из-за слишком высокого содержания в них сахара. Те же овощи и фрукты несравненно полезнее давать собачке в сыром виде.

 

Фирменные корма для животных

Несколько слов следует сказать и о кормах, продающихся в магазинах для животных. О собачьих консервах рассуждать применительно к вашему хрупкому созданию, скорее всего, не стоит. Деньги, которые вы готовы ассигновать на их покупку, разумнее истратить на высококачественное сырое мясо или печенку. Что касается сухих кормов, то в продаже сейчас имеется широкий ассортимент научно разработанных кормов, произведенных разными фирмами в разных странах. В принципе вполне возможно подобрать подходящий корм и для щенка, и для взрослой собачки вашего калибра, а впоследствии и для ста реющего животного. Подобные корма очень удобны для кормления собак в дороге, на даче и т.п. Но, вопреки рекламе, систематически и только ими кормить вашу изнеженную собачку отнюдь не стоит. Натуральная пища полезнее.

Для одурачивания собак и их владельцев, умиляющихся жадности, с которой собаки эти корма кушают, в них добавляются вкусовые и ароматические аттрактанты (они для собак как для нас какой-нибудь ванилин в пряниках). При систематическом использовании фирменных кормов ваше сокровище может начать отказываться кушать что-либо иное. Имейте в виду, что при употреблении великолепных кормов, производящихся некоторыми фирмами, у собак не так уж редко наблюдаются аллергии. Поэтому при выборе марок таких кормов советуйтесь со своим ветеринаром и учитывайте его опыт. Только, если уж станете покупать сухие корма, обязательно убеждайтесь в целостности фирменных упаковок. И ни в коем случае не приобретайте подобные корма в развес. Развесные корма могут быть получены из упаковок, погрызенных крысами, которые этими кормами уже полакомились. В результате собачка может заразиться каким-либо инфекционным заболеванием, распространяемым грызунами, в первую очередь – лептоспирозом.

Однако даже при сохранении целостности фирменных упаковок в случае нарушений условий и превышения сроков хранения сухие корма способны вызывать у собак пищевые отравления. Поэтому при покупке подобных кормов, продаваемых теперь чуть ли не на каждом углу, постарайтесь найти ответ на вопрос: «Кто, где и как контролирует сроки реализации и условия хранения кормов для животных?» Давать животным корм, обладающий явно гнилостным запахом или запахом прогорклого жира, недопустимо. И еще, глядя на роскошно оформленные упаковки фирменных кормов, имейте в виду, что корма эти делают порой не из самых аппетитных мясных продуктов. В дело идет абсолютно все. Экономика должна быть экономной! А упаковка, к сожалению, не всегда соответствует содержимому.

Если же при наличии у собачки какого-либо хронического заболевания вам все-таки придется систематически применять по рекомендации ветеринара один из лечебных фирменных кормов, то старайтесь использовать аналогичные корма разных фирм. Есть основание полагать, что хоть аттрактанты, содержащиеся в этих кормах, будут разными.

Из всего изложенного следует, что, вопреки назойливо оптимистическим рекламам, без крайней нужды злоупотреблять фирменными сухими кормами не следует.

Для нормальной жизнедеятельности животному организму кроме пищевых макрокомпонентов необходимы также минеральные вещества и витамины. Все это организм здоровой собаки способен извлекать в нужных количествах из пищевых продуктов, но лишь при условии, что продукты эти будут максимально разнообразными, доброкачественными и должным образом приготовленными. От вас лишь требуется следить за тем, чтобы продукты, обогащенные теми или иными веществами, регулярно чередовались в рационе собаки.

 

Минеральные вещества

Под минеральными веществами в питании собаки подразумеваются поваренная соль и соединения калия, кальция, магния, фосфора, фтора и целого ряда микроэлементов, среди которых количественно преобладает железо. Все разнообразие микро элементов собака вполне может получить с мясом и мясными продуктами, лишь бы в ее рационе таких продуктов было достаточно. Впрочем, можете изредка побаловать вашу собачку кусочком плитки детского гематогена, в котором много железа.

Довольно высокая потребность организма собаки в калии и магнии полностью удовлетворяется естественным путем в первую очередь за счет употребления любой хлорофиллсодержащей зелени и всех других растительных продуктов.

Что касается поваренной соли, то в пищу собаки ее обязательно следует регулярно добавлять, но только в каши и по вашему вкусу, имея в виду, что собаке в сутки требуется не более 0,3–0,5 г поваренной соли на 1 кг массы. Значительный избыток соли в рационе собаки (при чрезмерном потреблении селедки, брынзы и т.д.) может даже вызвать отравление.

Из прочих минеральных веществ собакам любого возраста в наибольших количествах требуются кальций и фосфор с не большой добавкой фтора. Соединения этих элементов являются основными компонентами скелета и зубов собаки. Наибольшую питательную ценность имеют биологически связанные формы перечисленных химических элементов, присутствующие в продуктах питания, поскольку переваривая эти соединения, организм здоровой собаки усваивает и кальций, и фосфор в тех количествах и в том соотношении, которые ему необходимы. Избытка того или иного элемента при этом опасаться не приходится.

Главными пищевыми источниками кальция для вашей собаки должны являться молоко и все молочные продукты, включая сыры (несоленые) и творог (особенно кальцинированный).

Основные пищевые источники фосфора: говяжья печень, почки, мясо, отчасти крупы (овсяная и гречневая), хлеб, дрожжи, а также сырые телячьи и бараньи хрящи (но отнюдь не кости, которые подходят только для крупных собак).

Источником необходимого собаке фтора из культурных растений может быть, пожалуй, только репчатый лук (сырой или вареный).

При нормальном содержании в рационе взрослой здоровой собаки мясных и молочных продуктов добавки минеральной подкормки должны быть сведены к минимуму. Однако в пищу щенка и молодой, еще растущей собаки (до 15–18 месяцев), а также щенной и кормящей суки и стареющей собаки минеральные вещества обязательно следует добавлять.

Оптимальными минеральными добавками для вашей миниатюрной собачки следует считать лекарственные препараты. Такими препаратами являются органические соединения кальция (глюконат или лактат кальция), кальция и фосфора (глицерофосфат кальция) или же кальция, магния и фосфора (фитин). При дозировании этих препаратов собаке имейте в виду, что соотношение кальция и фосфора должно составлять 1,2: 1. Суточная потребность щенка (от 2 до 12 месяцев) в расчете на 1 кг массы в сутки составляет 0,53 г кальция, 0,44 г фосфора, не более 0,02 г фтора. Потребность в этих элементах щенной и кормящей суки еще больше, а взрослой собаки – раза в два меньше.

В разных руководствах для минеральной подкормки собак рекомендуются также несколько различающиеся по составу смеси. Часто приводится рецепт самодельной смеси, имеющей следующий состав (табл. 5).

 

Таблица 5

 

Состав минеральной смеси, предназначенной для подкормки собак

 

Компонент смеси

Доза

Глицерофосфат кальция

20 г (40 табл.)

Глюконат (лактат) кальция

20 г (40 табл.)

Фитин

10 г (40 табл.)

Карболен (уголь активированный)

10 г (20 или 40 табл.)

Мел писчий или аптечный

20 г

Дрожжи пивные

30 г

 

Используемый писчий мел должен быть обязательно белым, российского производства, изготовленным по старой технологии. Всякие импортные мелки и, возможно, некоторые отечественные, но произведенные с применением самых современных технологий, употреблять нельзя из-за неизвестности их состава и склонности заграничных производителей к химическим «экологически чистым» чудесам. Ведь экологическая безупречность теперь служит еще более часто используемым объектом рекламных спекуляций, чем витаминность. В случае возникновения малейших сомнений лучше купить в аптеке и использовать в той же пропорции кальция карбонат осажденный.

Все перечисленные компоненты должны быть порознь измолоты в порошок, тщательно перемешаны и помещены в стеклянную банку с крышкой. Дневные дозы смеси для вашей собачки в зависимости от возраста должны быть следующими: до 2 месяцев – 1/4 ч. ложки, до 6 месяцев – 1/2 ч. ложки, затем до 12 месяцев – 3/4 ч. ложки, а в дальнейшем ту же дозу нужно будет давать собачке только зимой.

Вместо описанной смеси, но только после совета с ветеринаром, вы можете применять имеющиеся в продаже минеральные смеси, например, из группы «Кальцефитов». К сожалению, состав подобных смесей остается засекреченным. А вот другие само дельные смеси, включающие молотую яичную скорлупу, костную муку и т.п., для вашего щенка готовить определенно не следует. Также не надо давать ни щенку, ни уже взрослой собачке богатую кальцием и фосфором мясокостную или рыбную муку, про дающуюся в магазинах зоотоваров, из-за возможности заражения инфекционными болезнями через крыс и мышей, усердно поедающих эту муку на складах.

Если же ваша молодая собачка, несмотря на минеральную подкормку, проявит стремление грызть штукатурку, то это не обязательно свидетельство недостатка минеральных веществ в ее питании, а, скорее, всего лишь одна из форм шалостей, подобно обдиранию обоев и жеванию хозяйских тапочек. В таком случае утешьте щенка палочкой российского школьного писчего мела, зубы он на этом меле не сломает, а если что-то и проглотит, вреда не будет.

 

Витамины

Витамины – необходимый компонент пищи собаки. Вопрос о биологически активных веществах, называемых витаминами, в питании собаки чрезвычайно сложен, поскольку общее число таких веществ – около трех десятков, а их раздельные и совокупные влияния на животный организм значительны и многообразны. С другой же стороны, этот вопрос очень прост. Большинство научных сведений о каждом витамине и его специфической роли в организме собаки вам просто не понадобятся. Лишь бы вы кормили ее максимально разнообразными доброкачественными продуктами, не испорченными кулинарными манипуляциями. Перечисленные в табл. 6 продукты способны полностью обеспечить организм вашей собаки соответствующими витаминами. В таблице продукты расположены в порядке уменьшения содержания в них каждого витамина. Нет необходимости заботиться об обеспечении собачки избытком какого-либо одного витаминсодержащего продукта, необходимо лишь чередовать их все в разумных количествах и в максимально разнообразных сочетаниях. При выполнении этого условия организм здоровой собаки сам извлечет все ему необходимое, причем именно в тех количествах, которые ему в данный момент требуются.

 

Таблица 6

 

Пищевые продукты, обеспечивающие собаку необходимыми ей витаминами

 

Название витамина

Продукты, особенно богатые витамином

А (витамин А)

Продукты животного происхождения: рыбий жир, яичный желток, сливочное масло, сливки, сметана, печень, почки.

Растительные продукты (каротиноиды): морковь, облепиха, хурма, томаты, абрикосы, зеленый лук, салат и другая зелень

В (обширная группа, включающая несколько соединений: тиамин, рибофлавин, пиридоксин и др.)

Дрожжи пивные и пекарские, печень, почки, ржаные и пшеничные отруби, гречневая крупа, яйца, мясо, рыба, овсяная крупа, молоко

С

Фрукты, овощи, плоды шиповника, зелень, мясо

D (группа, состоящая из 5 разновидностей витамина)

Рыбий жир, яичный желток, сливочное масло, сливки, молоко

Е (группа токоферолов)

Растительные масла, молодые ростки злаков и зеленые части растений, мясо, гречневая и овсяная крупы

К (две формы)

К1

зелень, плоды шиповника, капуста

К2

продукты животного происхождения (кроме того, витамин вырабатывает микрофлора кишечника)

Р (группа флавоноидов)

Цитрусовые, плоды шиповника, черная смородина, рябина, арония (черноплодная рябина), гречневая крупа

 

Разумеется, ни пивные дрожжи, ни рыбий жир, фигурирующие в табл. 6, к числу пищевых продуктов не относятся. Но их включение в список научно обосновано.

Если вы пользуетесь указанной выше самодельной минеральной подкормкой, то, поскольку пивные дрожжи входят в ее состав, проблему обеспечения щенка витаминами группы В (главным образом В1 и В2) вы можете считать решенной.

А вот рыбий жир, содержащий витамины А и D, щенкам, особенно зимним, а также сукам в период беременности и лактации давать обязательно нужно. Только помните, что использовать витаминизированный рыбий жир следует с осторожностью: щенку рекомендуется давать не более 1 капли через 1–2 дня, а взрослой собачке в указанные выше периоды – 3–5 капель, но ежедневно. В то же время при скармливании собачке фруктов и овощей, содержащих каротиноиды (провитамины А), никакой особенной осторожности не требуется. Несмотря на то, что среди перечисленных пищевых продуктов в качестве источника витаминов А и D фигурирует сливочное масло, обольщаться на этот счет не следует. Аппетитное с виду магазинное, называемое сливочным масло нередко имеет сальный привкус и явственный запах свиного сала и подчас содержит немало «экологически чистых» наполнителей и добавок. Поэтому обеспечивать собачку витаминами А и D уж лучше с помощью обычных сливок и сметаны.

Для стимуляции синтеза собственного витамина А в организме собаки любого возраста зимой и осенью желательно иногда облучать ее кварцевой лампой. Облучать следует более или менее безволосый живот собаки, положив ее на спину и закрыв ее глаза и нос от ультрафиолета. Однако целесообразность для вашей собачки подобных процедур, их частоту, а также дозировки облучения кварцевой лампой конкретного типа необходимо согласовывать с ветеринаром. Эти добрые старинные рекомендации плохо увязываются с результатами исследований, которые якобы показали, что собаки не могут синтезировать витамин D в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Но этот вопрос еще дискутируется.

Если ваша собачка здорова, не давайте ей никаких аптечных моно- и тем более поливитаминов вопреки навязчивой рекламе. Помните, что избыток любого концентрированного витамина для собаки может быть опаснее его небольшого недостатка, а дозировать готовые лекарственные формы витаминов для такого крошечного создания, как ваше, очень трудно. Кроме того, имейте в виду, что в человеческих поливитаминах соотношения компонентов отличаются от тех соотношений, которые требуются собакам.

 

Кулинарная обработка продуктов

Все пищевые продукты в организме собаки перерабатываются не полностью, и фактическая усвояемость каждого продукта определяет его пищевую ценность. Однако эта ценность зависит не только от вида продуктов как таковых, но и от их приготовления, включающего термическую обработку и измельчение.

Общеизвестно, что очень длительное замораживание и, в еще большей степени, термическая обработка любых продуктов ведут к разрушению в них существенной части витаминов. Поэтому собаку следует по возможности кормить свежими сырыми продуктами, не доводя, конечно, дело до абсурда. Холодная пища хуже усваивается организмом собаки, а слишком горячая еда, к тому же, опасна. Также из рациона вашего питомца нужно полностью исключить всяческие приправы и пряности.

Усвояемость организмом собаки белков животного происхождения в общем существенно ухудшается после любой термической обработки продуктов, варки или жарения. Это утверждение касается всех мясных и рыбных продуктов. Напротив, белковые компоненты растительных продуктов для собачьего организма становятся по-настоящему доступными только после интенсивной термической обработки.

Усваивается лишь 28% белков кипяченого молока и 91% – белков сырого молока. С другой стороны, обычный сырой белок куриного яйца в организме собаки усваивается всего лишь на 50–60% (его усвояемость можно немного повысить посредством взбивания), а сваренный вкрутую (или в форме омлета) белок – на 90%.

Разные методы кулинарного измельчения также по-разному влияют на усвояемость организмом собаки продуктов животного происхождения, как сырых, так и вареных. Так, мясо в форме фарша, состоящего из мелких одинакового размера кусочков, не способно задерживаться в желудке собаки достаточно долго для того, чтобы полностью провзаимодействовать с желудочным соком. Такое мясо успевает перевариться лишь частично и в таком виде поступает из желудка в кишечник, откуда и извергается.

Более крупные куски мяса задерживаются в желудке дольше и перевариваются полнее. Фарш (только домашнего приготовления, без сала) стоит использовать лишь на стадии приучения щенка к мясу. Но и на этой стадии в виде фарша целесообразно скармливать вареное мясо. Сырое же мясо лучше давать в форме скобленки, изготовленной из мороженого мяса. Такая скобленка содержит частицы, большие по площади, но гораздо более тонкие, чем в фарше. Постепенно, по мере взросления щенка, скобленка сменится строганиной (размороженной, разумеется), ломтики которой могут постепенно становиться все толще. Но и взрослой миниатюрной собачке желательно давать ломтики мясной строганины толщиной не более 2–3 мм. При наименьшей толщине ломтиков мяса их площадь должна быть наибольшей, это обеспечивает достаточно долгое пребывание этих ломтиков в желудке собаки и более полное их переваривание. Мясо в виде относительно крупных кусков стоит скармливать собачке только вареное, его все равно трудно нарезать тонкими ломтиками.

Термическая обработка (варка, печение) абсолютно всех продуктов растительного происхождения резко увеличивает их питательность для собаки. При такой обработке разрываются не разлагающиеся в организме собаки стенки растительных клеток, что обеспечивает доступ пищеварительных ферментов к белковым и другим компонентам пищи, а крахмал при этом переводится в растворимые формы. По этой причине при необходимости уменьшать питательность каш заменяйте их не вареным, а запаренным «Геркулесом» и такими же отрубями. Кулинарное измельчение (с использованием терки или мясорубки) овощей и зелени, как сырых, так и вареных, также способствует повышению их питательности. Кроме того, измельчение таких медленно переваривающихся в организме собаки продуктов гарантирует предотвращение засорения желудка после их поедания.

Сочные фрукты и ягоды нужно скармливать в натуральном виде. А вот прочие фрукты, овощи и особенно зелень требуют кулинарной обработки. И если ваша задача заключается в обеспечении максимальной общей питательности овощей, необходимо их варить. Если же ваша цель при кормлении собаки овощами – добиться ее похудания и обеспечить ее только клетчаткой и витаминами, то необходимо скармливать овощи сырыми и максимально измельчать их с использованием мелкой терки или мясорубки.

Приучение щенка к фруктам и любым овощам начинать, безусловно, следует с измельчения их на мелкой терке. Зелень перед скармливанием также нужно либо мелко шинковать, либо пропускать через мясорубку.

С целью лучшего извлечения из измельченных овощей и зелени содержащихся в них жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) обязательно добавляйте к ним немного растительного масла. Только не увлекайтесь – можете вызвать у собаки расстройство желудка.

Имели место отравления собак свеклой из-за избыточного содержания в этом сыром корнеплоде нитратов или в вареном – нитритов. Рекомендовалось перед скармливанием тертую свеклу вымачивать в теплой воде в течение 10–20 мин. Но, во-первых, это было еще до перестройки, когда удобрений не жалели, а во-вторых, сладкую свеклу собаки едят охотнее других овощей, и не следует этому слишком потворствовать. После кормления животного свеклой не пугайтесь того, что у него красные стул и моча. Это не кровь!

Итак, изложение теории закончено, теперь самое время поговорить о повседневной практике кормления собаки. Дело это достаточно хлопотное и трудоемкое, особенно в первые дни и месяцы. Первые кормежки щенка целесообразно производить на столе из чайной чашки под наблюдением всех членов семьи, выражающих свой восторг. Но постепенно вам необходимо будет подумать об особой посуде для собачки, о стационарной кормушке для нее и о постоянном месте этой кормушки в вашей квартире.

 

Какой должна быть посуда для кормления взрослой собачки

 

1. Посуда должна быть достаточно маленькой и относительно неглубокой, чтобы вмещать не более одной разовой порции пищи и чтобы собачке было удобно из нее лакать. Это требование особенно важно для короткомордых собачек, относящихся к восточной группе пород.

2. Целесообразно использовать как можно более массивную посуду – такая посуда не будет ерзать и не опрокинется от толчков собачьего носа.

3. Удобнее всего для кормления собачки чашка, имеющая форму восточной пиалы, сделанная из керамики, стекла, эмалированной или нержавеющей стали. Пластмассовая посуда не годится потому, что от контакта с некоторыми пластиками у собаки может возникнуть дерматит мочки носа. Поскольку в зоомагазинах специальной посуды для собачек маленького калибра нет, вам придется побегать по обыкновенным посудным магазинам, подбирая что-нибудь подходящее.

В качестве кормушки в вашем случае удобнее всего сделанная на заказ деревянная маленькая скамеечка с врезанными в нее или закрепленными иным способом двумя вышеописанными чашками (мисками) – для корма и питьевой воды. Высота этой скамеечки от пола должна быть такой, чтобы миски располагались на ней немного ниже уровня груди вашей собачки во взрослом состоянии, то есть около 10 см. Но на период детства щенка можете ограничиться более низким временным сооружением – врезать те же миски можно в днище опрокинутой картонной коробки, предварительно обрезав ее края до соответствующей высоты. Кормление с такого «столика» облегчает прохождение пищи по пищеводу в желудок под действием силы тяжести и преследует еще две цели: формирование осанки собачки и воспитание у нее навыка не поднимать с земли ничего съестного. Продаваемые в магазинах универсальные штативы для собачьих мисок с регулируемой высотой их расположения чрезвычайно удобны, но они необходимы только для быстро растущих щенков более крупных пород. В вашем же случае возможности подобного штатива никогда не будут полностью использованы.

 

Общие принципы кормления собак в любом возрасте

 

1. Собака извлекает пищу из миски языком (лакает), для облегчения этого процесса пища должна быть достаточно жидкой, а куски в ней должны быть не слишком крупными и удобными для извлечения языком. Умение извлекать куски языком приходит с возрастом, поэтому кусочки в пище щенка должны появляться не ранее чем через 3–4 месяца после его рождения.

2. Только что взятого щенка первые 2–3 дня содержите на том рационе, к которому он привык у заводчика. Правда, чем его действительно кормили, щенок вам не скажет, а заводчик может и утаить правду. Более питательные продукты в рацион щенка вводите постепенно и не все сразу.

3. Пищу, предназначенную для маленьких щенков, нужно подогревать до 38–40°С (она должна быть явно теплой на ощупь). Пища для взрослых собак, в том числе предварительно на струганное и размороженное мясо, должна иметь комнатную температуру.

4. Собака (щенок) основную часть положенной ей углеводной пищи (каш) должна получать во время утренних кормежек.

5. Кормление щенка днем должно быть преимущественно на основе молочных продуктов.

6. Основную часть наиболее питательной мясной (рыбной) пищи собака должна получать во время последней кормежки.

7. Овощи и зелень рекомендуется добавлять в качестве гарнира в том или ином количестве при каждом кормлении, лишь иногда эти продукты могут являться основной пищей.

8. Время кормлений собаки в каждом возрасте должно строго фиксироваться и соблюдаться.

9. Миска со свежей питьевой водой должна быть в распоряжении собачки круглосуточно.

10. Непосредственно после обильного кормления или питья собачке нельзя включаться в энергичную беготню и игры. Возможен заворот кишок с фатальным исходом.

11. Недоеденная пища не должна киснуть в собачьей миске, а при следующем кормлении ту же пищу следует либо давать в меньшем количестве, либо заменять чем-нибудь другим.

12. Щенок (до 6 месяцев) ест, в общем, столько, сколько хочет, но кормить его до отвала разрешается только мясными (исходя из 6–7,5 г мяса на 100 г его массы в сутки) и молочными продуктами. Таким же образом кормить щенка кашами, картофелем и овощами не рекомендуется. Позже всегда собака должна есть лишь столько, сколько ей дает хозяин.

Динамика роста щенка и потребления им энергии таковы. За первые 4 недели масса щенка увеличивается в 6 раз. За следующий месяц масса почти удваивается. Потребность его организма в энергии при этом также стремительно растет и достигает максимума в возрасте 1,5–2 месяцев. Затем рост замедляется, прибавка веса составляет у щенков карликовых собачек в среднем 15–20 г в сутки. Соответственно, и удельные энергетические потребности щенка плавно снижаются приблизительно до возраста 8 месяцев. Затем они продолжают снижаться еще медленнее до периода, когда прекращается рост, то есть до 15–18 месяцев, и после этого остаются стабильными, если, конечно, собаке не предстоит рожать и кормить щенков или не приходится работать, что вас, разумеется уже не касается. В подобных случаях энергетические потребности собаки сразу возрастают приблизительно в 2–3 раза.

В соответствии с динамикой энергопотребления при росте и взрослении щенка должны меняться режим его кормления и, отчасти, состав пищи. У щенков любых пород плохого аппетита не бывает. При возникновении малейших сомнений в уровне аппетита вашего питомца обязательно консультируйтесь с ветеринаром. Правда, у только что попавшего в ваши руки щенка уже могла сложиться привычка к некоторым «экономическим» кушаньям, которые он получал у заводчика и о которых вы все равно ничего не узнаете.

Маленький щенок о своем желании покушать начнет жалобно заявлять где-то около 5–6 ч утра, и вы его не утешите ничем, кроме пищи. Приблизительно в 6 или 7 ч утра и должна состояться его первая кормежка, так сказать «завтрак». Последняя же кормежка – «ужин» – будет уже около 10 ч вечера. Первое время (до 3 месяцев) щенка необходимо кормить 6 раз в сутки, то есть через каждые 3 ч. Далее, до 6 месяцев, – 5 раз, то есть приблизительно через 4 ч, от 6 до 8 месяцев – 4 раза и от 8 до 12 месяцев – 3 раза.

«Заведовать» кормлением собачки в семье должен один чело век. Если все стараются накормить животное повкуснее, в этом нет ничего полезного.

Примерные меню для кормлений щенка в разном возрасте представлены в табл. 7. В рацион щенка каши и овощи в существенных количествах можно вводить только начиная с 4–5 месяцев. До этого данные пищевые продукты следует давать собачке только для ознакомления и выработки пищевой привычки, которая пригодится в будущем.

Режим кормления щенка в каждом возрасте следует соблюдать как можно строже, и регулярные пропуски кормежек, особенно в первые месяцы, совершенно недопустимы. Очень скоро щенок будет знать лучше вас время каждой кормежки и не станет стесняться напоминать о еде. Если же у вас возникнет необходимость в длительной отлучке из дома, оставьте в миске щенка увеличенную порцию творога, сыра или наструганного мяса. После 12 месяцев щенка, как и взрослую собаку, кормят обычно всего лишь два раза в сутки – утром и вечером. При двухразовом кормлении уже вполне взрослой собачки потребление обычных каш (на «завтрак») существенно снижается, каши нужно хотя бы иногда заменять запаренным «Геркулесом» или такими же отрубями, иногда – творогом. Мясо же лучше давать на ночь. Но возможен и другой режим кормления взрослой собачки: одно кратное основное кормление днем и «закуска» утром и вечером. Выбор режима кормления зависит исключительно от вас и поведения вашей собачки. Некоторые специалисты считают, что при использовании второго режима собаки менее жадно поглощают пищу во время основного кормления.

Если при двухразовом кормлении почувствуете, что ваше сердце не может сопротивляться попрошайничеству собачки, то можете среди дня дать ей еще разок закусить, например, кефиром или простоквашей с овощами, но только сырыми, а не вареными. Прикармливание собачки в середине дня обязательно должно сопровождаться адекватным уменьшением ее порций утром и вечером. Многое зависит от упитанности и аппетита вашей собачки.

Аппетит у взрослых собак бывает разным и зависит от особенностей физической конституции и образа жизни. Отчасти аппетит определяется и породой собаки. Собаки некоторых пород – прирожденные обжоры, и с ними надлежит вести себя очень жестко с самого начала. Но едва ли не чаще обжорство взрослой собаки является следствием растяжения ее желудка из-за постоянного неумеренного («до отвала») кормления еще в щенячьем возрасте, особенно такими трудно переваривающимися и малопитательными для животного продуктами, как картофель, хлеб, каши и т.п.

У взрослых диванных собачек аппетит обычно в той или иной степени приходится «укрощать». Но нередко бывает так, что собака отказывается от предлагаемой ей пищи и жалобно смотрит на хозяйку. Это может быть связано с тем, что предложенный продукт ей просто незнаком или она находит его невкусным или несъедобным. Попробуйте стимулировать аппетит своего питомца мясом, творогом или молоком. Но иногда и это не помогает и ваша собачка безо всяких видимых причин может вообще отказываться от любой пищи в течение 1–2 дней. Если такой отказ не сопровождается какими-либо болезненными симптомами, вялостью и другими изменениями поведения, то пусть это вас не тревожит. С кобелями, в частности, такое может случаться после того как им повезет где-нибудь на улице нюхнуть специфическую метку, оставленную сукой. Но в подобных случаях через день-другой все нормализуется безо всякого вреда для собачки и вам может потребоваться снова воевать с ее аппетитом.

Во всех же остальных случаях отказа здоровой собаки от некоторой пищи налицо лишь ее вкусовые предпочтения, обусловленные незнакомством с предлагаемым продуктом, привычкой к какому-то определенному корму или только к деликатесам. Выше уже отмечалось, что диванные собачки карликовых пород очень разборчивы в пище и именно это нередко воспринимается как плохой аппетит. Наверняка найдутся досужие теоретики, которые с гордостью объяснят это естественной тысячелетней привычкой к изысканной пище с монарших столов. Но часто подобная привередливость – не органическое свойство собачки, а всего лишь следствие неправильного кормления щенка с раннего возраста.

О действительно плохом аппетите взрослой здоровой собаки может идти речь только в том случае, если она плохо или не охотно ест качественное сырое или вареное мясо. Но я таких здоровых собак не видел. Только не переусердствуйте в подобных случаях в подкармливании собаки вкусными вещами. Она потом может вовсе отказываться есть что-либо другое. Улучшению аппетита собачки способствует добавление в ее корм топленого свиного сала в небольшом количестве. Если же с аппетитом собачки дело совсем плохо, по вашему мнению, попробуйте предложить ей самостоятельно выбрать в зоомагазине какой-нибудь из множества фирменных сухих кормов, в которые специально подмешиваются соблазнительные для собак ароматические и вкусовые добавки.

Требование строго соблюдать режим кормления остается обязательным и при плохом аппетите собачки. Ни в коем случае не пытайтесь улучшить аппетит животного, оставляя при нем корм круглосуточно, как это делают некоторые хозяева морских свинок, хомяков или любимых кошечек.

Но не думайте пожалуйста, что у собачки плохой аппетит, если она ест, по-вашему, мало, но у нее отмечаются нормальная упитанность и живое поведение. Проблема плохого аппетита становится действительно актуальной, только если животное явно худеет. Здесь уже требуется безотлагательное вмешательство ветеринара.

Все пространные рассуждения о собачьем аппетите потребовались только для того, чтобы лишний раз предостеречь вас от стремления всякий раз посытнее накормить собачку. А любым здоровым собакам при нормальном аппетите обычно свойственно съедать пищи приблизительно на 20–25% больше, чем им физиологически требуется. Поэтому для всех собачек рассматриваемого класса при их диванном образе жизни более актуальна не проблема плохого аппетита, а проблема некоторого снижения аппетита нормального. Вся нерастраченная энергия депонируется в форме жира. Отсюда, естественно, возникают вопросы: «Сколько пищи необходимо давать в разном возрасте щенку, а потом и взрослой собачке? И каким образом лучше дозировать эту пищу?» Проблема осложняется тем, что ваши собачки и во взрослом состоянии очень малы, а щенки их и вовсе «микроскопические». Это только у молодых и зрелых собак более крупных «темпераментных» пород накопившийся за неделю «жирок» на глазах «сгорает» в процессе длительной беготни на охоте или просто во время долгих прогулок по лесам и лугам, и они возвращаются домой тощие, как «драные кошки». Если же подобные прогулки собаке «не светят» или если ее породе или личности свойственно не вдохновенно и с энтузиазмом бегать по своим собачьим делам, а только трусить вслед за хозяином, то сгонять ее жир будет очень трудно. Лучше всего жир не накапливать, а в самом начале его появления строжайшим образом откорректировать диету собаки, снизив содержание в рационе любых углеводов. Особенно это относится к декоративным собакам, которые в связи со своим привычным образом жизни привыкли лениться. Кроме того, с возрастом такие собачки вообще утрачивают способность много двигаться и накапливают жир чрезвычайно быстро.

Единые нормы питания, пригодные для карликовых собачек всех пород, предложить невозможно. Это трудно сделать даже для собачек одной породы из-за вариаций их размеров и аппетитов. Могут быть изложены лишь некоторые общие принципы нормированного кормления. Для вашей общей ориентировки может быть приведен примерный дневной рацион взрослой миниатюрной собачки с массой тела 6 кг (табл. 8). Если ваше взрослое сокровище имеет меньший вес, то количество пищи должно быть соответственно уменьшено.

Помните, что чрезвычайно важно тем или иным способом предотвратить ожирение собаки в любом возрасте.

Проблема более или менее точного дозирования пищи для мини-собачек в разном возрасте заслуживает особого рас смотрения потому, что из-за их крохотных размеров переедание для них гораздо опаснее голодания. А самая страстная любовь хозяев к такой собачке должна проявляться в первую очередь не в изобилии вкусной пищи, а в жесточайших пищевых ограничениях. Такие ограничения необходимы, если вы дорожите здоровьем и благополучием своего питомца. У вас при кормлении собачки на определенном этапе должна возникнуть проблема нормировки этого кормления без ущерба для развития собачки, разумеется.

О нормировании кормления следует начинать задумываться приблизительно с трехмесячного возраста щенка, когда количество каш в его рационе резко возрастает. Небольшой разовый избыток пищи для щенка не страшен, но систематический – недопустим. Однако ваш щенок столь миниатюрен, что и лишняя ложечка вкусной каши может быть для него велика, хотя он ее с аппетитом скушает, а то и попросит добавки. Не дать собаке растолстеть легче, чем снижать ее вес. Это вы, вероятно, знаете и по себе. Но все-таки…

К великому сожалению, вопреки настоятельным рекомендациям специалистов, собачьим «мамочкам» очень нравится наблюдать за тем, с каким аппетитом щенок или взрослая собачка кушает приготовленные с любовью блюда. Такую собачку обычно ставят в пример детям и внукам.

О разовом перекармливании щенка можно судить прежде всего по его стулу. Обильный, мягкий, неоформленный кал, а тем более жидкий стул (или просто понос) у щенка чаще всего бывает обусловлен именно недопустимым перееданием, а не другими причинами. Зеленоватый цвет стула также свидетельствует о некоторой избыточности кормления. Поэтому попробуйте снизить калорийность рациона щенка, в первую очередь за счет ограничения потребления каш и молока. Но такой меры может оказаться достаточно лишь для нормализации стула.

Это только некоторые гостеприимные хозяева стремятся накормить своих гостей до отвала. В соответствии же с мудрой диетической рекомендацией И. П. Павлова, из-за стола следует вставать с легким чувством неутоленного голода. С кормлением щенка и, особенно, взрослой собаки дело должно обстоять точно так же.

Ориентировочно, общее ежедневное количество нормальной (влажной) пищи для маленького щенка должно составлять 1/10–1/12 часть его собственной массы при условии, что 2/3 этой пищи будут составлять белковые продукты: мясо и эквивалентное ему количество творога или молока. Относительное количество ежедневной пищи для взрослых собачек должно быть меньше, чем для щенков – около 1/20 их собственной массы. Для собак крупных пород эта доля еще меньше. При этом в ежедневном рационе любой взрослой собаки доля мяса и его эквивалентов должна составлять никак не менее 1/3. На долю овощей, если не преследуются какие-либо лечебные цели, должно приходиться не более 1/3 рациона, а остающуюся 1/3 можно обеспечивать за счет каш. При кормлении маленьких собачек указанную дозировку мяса следует соблюдать строже, чем при кормлении больших собак. Для более точного определения количества корма, ежедневно требующегося именно вашей собачке, существуют и другие методы.

С первого дня пребывания щенка в вашем доме вы должны следить за его аппетитом и регулировать увеличивающееся по мере взросления количество даваемой ему пищи. При периодических определениях максимальных порций пищи для щенка надлежит действовать следующим образом. Вы предлагаете голодному щенку только обычное чистое молоко и узнаете, сколько он может вылакать за один раз. Затем, уже при систематическом кормлении, вы будете давать ему молока заметно меньше, но зато более вкусного и питательного – с желтком и медом (на 0,5 л молока – 1 желток и 1 ст. ложка меда). Позже такие же опыты рекомендуется проводить и при определении требующегося количества каши, полужидкой молочной, но без всяких вкусовых добавок и масла. Можно надеяться на то, что такой каши щенок способен съесть меньше, чем молока. Для проведения опыта возьмите посуду минимального размера, например, розетку для варенья. Предлагаемую щенку кашу подкладывайте в розетку малыми порциями и наблюдайте за тем, как он их поедает. Каждую порцию щенок должен съедать с аппетитом, истово вылизывая посуду. Когда после помещения в розетку 3–5-й порции вы заметите, что щенок начинает то и дело отвлекаться, а потом нехотя вылизывает посуду или даже вовсе отказывается делать это, то сумма только с аппетитом съеденных порций и будет соответствовать предельной разовой порции (объему) любой пищи на данном этапе. В дальнейшем вы будете давать собачке порции каши, существенно меньшие по объему, но с особо питательными добавками. Остальную часть кормления рекомендуется обеспечивать за счет молока, в том числе с добавками. Однако и при скармливании щенку простой каши следует прощупывать его живот; если он окажется обжорой и его живот будет слишком сильно набит, то предельную порцию следует уменьшить более заметно. Живот сытого щенка после каждой кормежки при правильной разработке рациона должен быть плотно набитым, но отнюдь не вздутым. Однако подобные опыты нельзя проводить при кормлении щенка мясом или творогом, тем более с вкусными добавками. Таких продуктов собака в один присест способна съесть слишком много. До «круглого животика» щенку позволяется только напиваться молоком в завершение кормежек.

В дальнейшем, по мере накопления у вас опыта, вы научитесь довольно точно определять разумное соотношение между аппетитом щенка и порциями пищи в каждом возрасте. Вам, вероятно, уже не придется проводить описанные выше опыты и даже прощупывать живот своего питомца. По мере взросления щенка калорийность и объем его рациона будут сначала понемногу возрастать и к возрасту 7–8 месяцев достигнут максимума, на котором они и должны стабилизироваться до завершения процесса роста, то есть примерно до возраста 15 месяцев. После этого должно последовать некоторое снижение калорийности питания, но только не за счет уменьшения содержания белковых продуктов в рационе. Калорийность рациона постепенно должна достигнуть к 18 месяцам некоторого минимума, на котором желательно ее удерживать уже до видимого начала старения собаки.

Явно слишком жадному до еды маленькому щенку лучше увеличивать частоту кормлений, чем объем разовых порций. Если у щенка отмечается неудержимый аппетит по достижении возраста 3,5–4 месяцев, его обязательно следует проверить на наличие глистов, причем не один раз, и показать ветеринару. Нормальный щенок должен быть явно упитанным и лишь немного жирноватым. Если он бодр и подвижен (бегает, прыгает, путается под ногами и т.п.), то до 7–8 месяцев можете особенно не тревожиться, разве что немного уменьшите в его рационе долю каш. Нужно бить в набат только в том случае, если на фоне ожирения щенок начнет становиться вялым и флегматичным, тогда уже непременно следует без промедления советоваться с ветеринаром.

Будет очень хорошо, если вы со времени появления щенка в вашем доме начнете систематически следить за его весом, так же как педиатры следят за весом грудных детей. Построенный по результатам регулярных взвешиваний график динамики суточных привесов щенка будет очень информативным для вашего ветеринара. По этому графику ветеринар сможет судить о наличии отклонений в развитии щенка.

Основной показатель нормального развития щенка – непрерывное прибавление в весе. Но в этот процесс возможно немного вмешаться. Имеются сведения о том, что части скелета щенка (лапы и позвоночник) формируются в разные месяцы его жизни с разной интенсивностью. Это делает возможным немного скорректировать пропорции щенка посредством вариации пищевых продуктов в его рационе. Советуйтесь с ветеринаром, демонстрируя ему результаты систематических взвешиваний собаки.

Поскольку ваша собачка и во взрослом состоянии останется маленькой, вы сможете позволить себе роскошь следить за ее весом в течение всей ее жизни. А это весьма желательно потому, что из всех возможных напастей для маленькой диванной собачки едва ли не наиболее обычная и наихудшая – ожирение. Поэтому начиная с возраста 8 месяцев за динамикой суточного прироста веса собаки надлежит следить особенно внимательно. С этого времени суточные привесы должны начать понемногу уменьшаться, а после 12 месяцев – уменьшаться более заметно. С возраста 18 месяцев вес собачки должен оставаться почти постоянным, разве что ей «разрешается» немного полнеть к зиме.

Взвешивание необходимо не только для слежения за развитием щенка, но и для предупреждения ожирения взрослой собачки. Для взвешивания вашего питомца обычных пружинных весов с пре делом взвешивания 6 кг хватит на достаточно долгий срок или даже на всю его жизнь. Наиболее универсальны и точны напольные весы, если вы следите за собственным весом. На них-то с собачкой в руках вы сможете взвешиваться сколько угодно. Взвешивать собачку следует в одно и то же время. Лучше всего утром натощак и после «деловой» прогулки. Щенков взвешивают сначала раз в неделю, потом – реже, а взрослую собачку – не чаще раза в месяц.

Систематическое взвешивание – наиболее простой способ оценки правильности кормления маленькой собачки в любом возрасте. Если же регулярное взвешивание собачки для вас неприемлемо, то ограничьтесь ее прощупыванием. Появление жирка, обнаруживаемого при прощупывании грудины и поясницы уже взрослой собачки, должно явиться для вас сигналом к немедленной и более радикальной корректировке ее диеты. Ожирение визуально, по крайней мере, первоначально, менее заметно у богато одетых собачек (пекинесов, шпицев, ши-тцу, болонок), чем у их короткошерстных собратий (той-терьеров, чихуахуа, такс), которых оно безобразит сразу же. При этом длинношерстные собаки страдают от ожирения больше, чем короткошерстные, ведь им гораздо жарче...

Корректировка диеты собачки должна заключаться в полной замене каш овощами и, быть может, в некотором уменьшении порции мяса, предназначаемой для вечерней кормежки. Возможно, собачку на некоторое время придется и вовсе перевести на одноразовое вегетарианское питание.

Нормировать рацион животного в любом возрасте можно и более строго, так сказать, по-научному, – рассчитывая калорийность скармливаемых продуктов (возможно, так же вы составляете и собственный рацион). Неспроста на упаковках многих продуктов указывается, сколько злополучных калорий заключено в каждой конфетке или баночке. Основными достоинствами даже маленьких жевательных резинок или некоторых крохотных леденцов считается отсутствие в них калорий в форме сахара. Поэтому желающие должны иметь возможность строго научно и по-современному рассчитывать калорийность дневных рационов своих любимых собачек.

Особенно четко нормировать питание собачки можно по средством использования сухих фирменных кормов, на упаковках которых указываются их калорийность и удельная потребность на килограмм массы собаки. Однако в свете сказанного выше о таких кормах, только ради простоты нормирования рациона злоупотреблять ими не стоит. Лучше уж поломать голову над расчетами калорийности питания собачки, делая упор на натуральные продукты. Для этого предлагаются графики, представленные на рис. 3 и 4, построенные преимущественно по материалам Е. Грюнбаума.

По графику, представленному на рис. 3, вам предоставляется возможность определять удельную дневную потребность в энергии вашего щенка в каждый данный момент его жизни в килоджоулях или килокалориях. Умножив определенную с помощью данного графика величину на массу щенка (в кг), вы получите абсолютную величину его потребности в энергии («горючем»). Далее, используя сведения о калорийности различных продуктов питания (табл. 9), вы можете из соответствующих количеств этих продуктов скомпоновать энергетически сбалансированный рацион питания для своего щенка. Стоит напомнить, что 2/3 массы продуктов, входящих в состав рациона, обязательно должны быть мясными или равноценными им молочными.

 

Таблица 9

 

Энергетическая и пищевая ценность некоторых продуктов питания

(по В. Н. Зубко, 1987 и С. Н. Хохрину, 1992)

 

Продукты

Калорийность,

ккал/г

Энергия,

кДж/г

Белок,

%

Жир,

%

Легкоусвояемые углеводы, %

Клетчатка, %

Мясо и мясные субпродукты

Говядина

1,44

6,03

20,0

7,0

Печень

1,03

4,32

18,3

9,2

5,2

Почки

0,75

3,10

13,0

2,4

2,5

Сердце

0,87

3,64

14,5

3,2

2,7

Мозги

1,24

5,19

9,6

9,4

0,8

Рыба

Килька

1,24

5,18

17,2

6,1

Мойва

1,01

4,22

13,1

5,4

Минтай

0,70

2,93

15,9

0,7

Треска

0,72

3,02

17,1

0,2

Молоко и молочные продукты, яйца

Молоко коровье цельное

0,58

2,43

2,8

3,2

4,7

Обрат

0,31

1,30

3,0

4,7

Кефир

0,59

2,47

3,2

2,8

3,3

Творог

0,86

3,60

18,0

0,6

1,5

Яйца

1,57

6,57

12,7

11,5

0,7

Жиры

Жиры животные

8,96

37,53

0,3

99,7

Масло сливочное

7,47

31,30

0,6

82,5

0,9

Масло растительное

9,00

37,71

99,9

Хлебобулочные изделия и крупы

Сухари ржаные

3,46

14,50

11,0

3,8

70,3

0,8

Овсяные хлопья

3,55

14,87

13,1

6,2

65,7

1,3

Гречневая крупа

3,29

13,77

12,6

2,6

68,0

1,1

Ячневая крупа

3,22

13,49

10,4

1,3

71,7

1,4

Пшеничная крупа

3,24

13,60

12,7

1,1

70,6

0,7

Кукурузная крупа

3,25

13,60

8,3

1,2

75,0

0,8

Пшено

3,34

13,97

12,0

2,9

69,3

0,7

Рис

3,23

13,51

7,0

0,6

77,3

0,4

Сахар

3,75

15,69

99,9

Овощи и зелень

Картофель

0,83

3,47

2,3

0,1

19,7

1,0

Свекла

0,48

2,01

1,7

10,8

0,9

Морковь

0,33

1,38

1,3

0,1

7,0

1,0

Капуста

0,28

1,17

1,8

5,4

0,7

Салат

0,14

0,59

1,5

2,2

0,5

Щавель

0,28

1,17

1,5

5,3

1,0

 

Подобным же образом, используя график, представленный на рис. 4, вы можете действовать и тогда, когда ваша собачка станет взрослой и ее вес достигнет предельных значений. Из этого графика вы можете узнать потребность вашей собачки в энергии, чтобы в соответствии с ней подобрать необходимые количества продуктов. Только, занимаясь подобными расчетами, постоянно помните о вредности для собачки избытка калорий, особенно углеводных. Для облегчения задачи представлен еще один график (рис. 5), который поможет вам определять (в пределах от 1/3 до 2/3 рациона) абсолютное количество основных продуктов – мяса или его пищевых эквивалентов (эквивалентами говядины при подобных расчетах допустимо считать все мясные продукты и творог) – в рационе собачки с тем, чтобы для достижения полной энергетической нормы вам оставалось определять нужные количества только круп и овощей.

Однако, несмотря на всю научную строгость и точность расчетов калорийности питания собачки, имейте в виду, что животное обладает определенной физиологической, в данном случае – пищеварительной индивидуальностью. В результате этого усвояемость одних и тех же пищевых продуктов разными собаками даже одной породы варьируется. Поэтому результаты кропотливых расчетов калорийности собачьей диеты вам все-таки придется периодически проверять взвешиванием и прощупыванием своего сокровища.

Поскольку ваша собачка настолько мала, что оценивать ее упитанность лучше всего посредством периодических взвешиваний, вопрос заключается в том, какой именно вес при ее росте следует считать нормальным. Проще всего ориентировочно оценивать вес взрослой, бодрой и здоровой собачки, исходя из величины отношения ее веса к росту (высоте в холке), соответственно, в английских фунтах и дюймах. Предельные нормативные отношения для некоторых групп пород сверхминиатюрных собак представлены в табл. 10. Аналогичные отношения в метрических единицах выражаются более сложными числами.

Выбор конкретной величины нормативного отношения для вашей собачки зависит от ее конституции и, отчасти, от того, какой облик вы ей желаете придать. Если ваша собачка в соответствии со стандартами, установленными для данной породы, является малорослой, хрупкой и изящной, то выбирайте минимальную величину отношения вес/рост, если же собака относительно высока, ширококостна, крепка и мускулиста, то предпочтение следует отдать максимальной величине соответствующего отношения.

Все вышеизложенное относится лишь к регулярному кормлению щенка и взрослой собачки. Но для любимой комнатной собаки имеется еще один, наиболее зловредный, источник избы точных калорий – подачки. Для такой крохотной собачки даже мизерные подачки, накапливаясь, оказываются весьма ощутимыми.

Прохожие на улицах нередко специально останавливаются, чтобы посюсюкать с вашим сокровищем, погладить его и угостить чем-нибудь отменно вкусным. То же бывает и с попутчиками в общественном транспорте. И с этим ничего не поделаешь. Не обижать же людей за доброту и ласковое отношение к собачке! Но это подачки случайные и не в них главная «собака зарыта». Опасность заключается в регулярных домашних подачках.

 

Таблица 10

 

Предельные нормативные отношения вес/рост для некоторых групп пород сверхминиатюрных собак

 

Группа пород сверхминиатюрных собачек

Отношение массы тела собаки к ее высоте в холке (фунты/дюймы)

Классические болонки (бишоны) квадратного или почти квадратного формата

0,6–0,9

Сухощавые длинноногие терьеры квадратного формата

0,5–0,9

Мускулистые длинноногие терьеры почти квадратного формата

0,9–1,1

Коренастые терьеры растянутого формата

1,0–1,5

Английские той-спаниели

0,8–1,4

Континентальные той-спаниели

0,4–0,8

Миниатюрные (карликовые) и той-шпицы

0,6–0,9

Миниатюрные и той-пудели

0,4–1,3

Миниатюрные и кроличьи таксы

1,3–1,8

 

Несмотря на то, что абсолютно во всех руководствах по собаководству категорически запрещается давать подачки со стола, соблюдать это правило, признаюсь вам по секрету, практически невозможно. Не реагируя не умильные просьбы животного, испытываешь угрызения совести. Все владельцы любых комнатных собак это правило то и дело нарушают! Более или менее стараются его соблюдать лишь хозяева собак охранно-караульных и злобных. Что можно сказать в ваше оправдание? Разве что напомнить, что предки вашего сокровища за тысячелетия просто привыкли присутствовать на королевских трапезах и отнюдь не «в сухую». Поэтому-то до сих пор заседания семьи за обеденным столом – самое увлекательное зрелище для любой комнатной собаки, и казнить ее за это не следует. И с этим ничего не поделаешь, если собака живет в качестве члена семьи. Не нужно было заводить ее или уж держали бы в конуре и не мучили ароматами своих яств. Ведь хозяева вкушают вещи такие аппетитные и ароматные по сравнению с незамысловатым собачьим кормом!

А выразительности и убедительности собачьего попрошайничества, несомненно, следовало бы поучиться профессиональным нищим. Нормальное же хозяйское сердце не может не обливаться кровью при виде такого попрошайки: жалобные взгляды, виляние хвостиком, ковыряния лапами, страдальческие вопли, вставание на задние лапки или столбиком... Нужно иметь сердце, обросшее шерстью, чтобы выполнять академические рекомендации. Но проблема, как таковая, существует, и особенно остро она встает тогда, когда дело касается собак маленьких и мельчайших. Если же вы жестокими мерами добьетесь отсутствия собачки при ваших ежедневных трапезах, вы лишите себя такого трогательного бесплатного цирка! Ваша задача заключается не в том, чтобы спорить со своими домашними, томить собаку и ничего ей не давать со стола, а в решении, что давать и в каких количествах. Давать вкусности можно, но только при выполнении двух условий: все подачки должны точнейшим образом учитываться, а их калорийность должна безжалостно вычитаться из общей калорийности дневного рациона. Для собаки подачки страшны не сами по себе, а именно как неучитываемый и поэтому опаснейший источник лишних калорий. А для маленькой собачки ожирение – нечто подобное раковой опухоли – начавшись, оно будет неудержимо прогрессировать, поскольку сгонять жир беготней животному негде, да и не по силам.

Для того чтобы вы поняли, что вас может ожидать в будущем, присмотритесь внимательно на улицах к маленьким собачкам, особенно у пожилых хозяек. Эти собачонки подчас оказываются полуголыми и настолько ожиревшими, что еле двигаются и страдают от одышки. А о первоначальном облике и породе каждой из них часто приходится только строить догадки. Имейте в виду, что откормленные домашние свиньи кажутся голыми потому, что отдельные щетинки на их коже раздвинуты из-за перекормленности этих домашних животных. Видели бы вы, какими волосатыми и прыткими становились иногда свиньи, отощавшие на колхозном корме. Так вот, чтобы собачка не стала похожей на откормленного поросенка, садясь за стол, заранее специально заготавливайте продукты для подачек и ставьте на стол особое блюдце с собачьей едой. Это позволит вам точнее учитывать и нормировать ее общее количество. Размеры кусочков, предназначенных для подачек, должны быть минимальными. От собачки вы получите большую благодарность, независимо от размеров этих кусочков. Не страшно, если относительно крупнее будут кусочки сыров или копченостей, можете специально для подачек нарезать такие же кусочки яблок или чего-нибудь подобного. Только не забывайте с сыров срезать парафиновую оболочку, а с колбасы снимать пластиковую шкурку. Кусочки же печений или конфет должны быть совсем маленькими. И ваша хозяйская задача – грамотно и строго управлять раздачей сладостей.

Что же касается сладостей, то они для собак очень вкусны и желанны, но не необходимы, как для нас, например, икра или марочный коньяк. И нет никаких научных оснований полагать, что вкусовые ощущения у собак беднее наших и более убоги, чем их слух и обоняние. Но торты, пирожные, печенья и т.п. отрицательно сказываются на фигуре собачки, а ее поджелудочная железа принципиально не приспособлена для участия в усвоении слишком больших количеств сахара. Маленькие кусочки шоколада в числе подачек могут присутствовать, но ими также зло употреблять не следует. Общеизвестно, что все собаки любят шоколад. Уинстон Черчилль имел обыкновение прикармливать шоколадом своего любимого маленького пуделя. Но содержащийся в какао-бобах алкалоид теобромин, в умеренных количествах полезный для человека, для собаки вреден.

Даже при сохранении «хорошей фигуры» собачка по достижении ею шести-восьмилетнего возраста начнет заметно стареть. Это потребует от вас внесения корректив в ее уже привычную диету. Вам придется постепенно на 1/2 уменьшить калорийность ее рациона за счет ограничения количества жиров животного происхождения и уменьшения содержания мяса в рационе. Мясные продукты должны быть заменены вареными яйцами и обезжиренными кисломолочными продуктами (творогом, в первую очередь). Кроме того, вам будет необходимо вводить в рацион своего питомца фирменные корма, предназначенные для старых собак. А любые каши, даваемые старой собачке, должны быть разварены до максимально слизистого состояния. Неплохо также перейти на 3–4-разовое кормление, но малыми порциями.

Мы рассмотрели лишь самые общие принципы, которые рекомендуется соблюдать при кормлении старой собаки. Для разработки оптимальной диеты, необходимой именно для вашей стареющей собачки, вам придется привлекать давно знающего ее ветеринара. При разработке индивидуальной диеты ветеринар учтет комплекцию и темперамент животного, состояние зубов и все возрастные болезни. В итоге он сможет подобрать именно те марки фирменных кормов, которые в наибольшей степени соответствуют состоянию здоровья вашей собачки, пропишет необходимые ей минеральные и витаминные добавки, определит запреты и ограничения, касающиеся употребления обычных пищевых продуктов, при необходимости посоветует обогащать ее пищу какими-то другими веществами.

 

ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ

 

Содержание любой собаки в городских условиях определенно влечет за собой существенное снижение стандарта чистоты в квартире, на что владельцы собак сознательно идут. Но чем меньше собака, тем меньше возникает связанных с нею гигиенических проблем, хотя ее декоративная сущность налагает на владельцев дополнительные моральные и физические обязательства перед собакой и обществом, а подобные обязательства требуют добавочных забот, трудов и расходов.

 

9.1. Зубы и уход за ними

 

У карликовых собак зубы по каким-то причинам разрушаются быстрее, чем у собак крупных. Многие трех-, пятилетние собачки не имеют и половины зубов, а оставшиеся покрыты толстым слоем грязно-зеленоватого зубного камня. По-видимому, какая-то часть факторов, обусловливающих малую прочность зубов у карликовых собачек, является наследственной, но многое, безусловно, зависит от условий их содержания, то есть от хозяев. Поэтому ваш долг – сделать все для того, чтобы зубы служили вашей собачке как можно дольше, и начинать следить за ее зубами необходимо с самого появления животного в вашем доме.

Новорожденный щенок не имеет видимых зубов, хотя молочные зубы уже вполне сформированы и погружены в десны. В некоторых случаях очертания этих зубов просматриваются сквозь слизистую оболочку десен.

У щенков разных пород молочные зубы прорезываются в разное время. В общем, у представителей крупных пород зубы появляются раньше, чем у мелких собачек; хотя у щенков фокстерьеров, например, молочные зубы прорезываются раньше, чем у щенков той-терьеров, однако у щенков огромного сенбернара зубы появляются еще раньше.

Процесс прорезывания молочных зубов у щенков любых пород протекает, как правило, без каких-либо неприятностей. Обычно зубы сначала появляются на нижней челюсти. У собак средних и маленьких размеров, до фокстерьеров включительно, это про исходит примерно на 22–23-й день после рождения. У щенков же карликовых пород зубы начинают прорезываться примерно на неделю позже, и этот процесс более или менее заканчивается к шестой неделе (у зимних щенков несколько позднее, чем у весенних, а у сучек раньше, чем у кобельков).

Как бы то ни было, к вам в дом щенок попал уже почти или вполне зубастым, хотя именно в это время его постоянные зубы интенсивно формируются в недрах десен. Поэтому немедленно включайте в рацион своего питомца достаточное количество молока, творога, особенно самодельного кальцинированного, яичного желтка, а потом и сырого мяса. Не забывайте и про минеральную подкормку. Можете к ней добавить на период смены зубов у щенка еще глицерофосфат кальция, исходя из суточной дозы 0,025 г на 1 кг массы.

Для облегчения процесса прорезывания зубов и для укрепления уже прорезавшихся щенку необходимо что-нибудь жевать и грызть. Поэтому с первых же дней пребывания щенка в вашем доме подсовывайте ему сырые морковки или картофелины. Пусть первоначально он предложенный овощ почти целиком искрошит на пол, а если что-то и проглотит, это не страшно. Но со временем щенок может приспособиться съедать данные ему овощи целиком, что в больших количествах нежелательно, поскольку приводит к послаблению стула или засорению желудка. Поэтому постепенно разнообразьте материал для грызения, соблазняя щенка сухариками из белого и черного хлеба. Приблизительно с трех месячного возраста приучайте щенка жевать массивные говяжьи сухожилия (лучше сырые, чем вареные) и хрящеватые окончания ребер молодого барашка или теленка (также в сыром виде, так как в такой форме они лучше перевариваются). Кости вашему щенку грызть еще рано.

Когда щенку исполнится приблизительно три с половиной–четыре месяца, верхние резцы у него начнут шататься и в итоге выпадут, а постоянные зубы тотчас же займут их место. С самого начала смены зубов и до тех пор, пока постоянные зубы у щенка полностью не вырастут и не окрепнут, отложите на будущее игру в перетягивание ремней, веревок, тряпок и т.п. Вы можете повредить щенку растущие зубы.

Чрезвычайно важным фактором сохранности зубов собаки (в любом возрасте), на который хозяева обычно практически не обращают внимания, является абсолютная недопустимость механического повреждения зубной эмали. Поскольку на страже собачьих зубов не стоят с утра до вечера «дирол с ксилитом и карбамидом», стоять на страже придется вам, причем без этих «волшебных снадобий».

Собака никогда не должна грызть ничего металлического в виде цепочек, пряжек и т.п. Животное не должно брать в зубы и таскать во рту камни, что иногда собакам почему-то очень нравится. Короче, собака должна избегать всего того, что ломает зубы или царапает зубную эмаль. Ей, как и детям, внушить это правило трудно. Поэтому, начиная с самых первых свободных прогулок щенка, категорически запрещайте ему подбирать измазанные в земле палки и избегайте играть с собакой в тех местах, где она может набрать в рот землю и песок. По этой же причине во время игр с собакой на воздухе никогда не используйте всевозможные домашние тряпичные и мохнатые (включая теннисные мячики) игрушки, на которые налипает земля. Лучше бросайте своему питомцу гладкие резиновые или пластмассовые игрушки или попросту чистые палки. Очень практичны покупные или самодельные деревянные гантели. Будьте особенно внимательны на пляжах, а любые игрушки, особенно палки, бросайте там собачке только в воду, причем не забывайте предварительно смывать с них песок.

Процесс смены зубов у щенков самых мелких пород продолжается дольше, чем у более крупных щенков. Полностью он заканчивается к 6 или даже 8 месяцам. В отличие от прорезывания молочных зубов, рост постоянных зубов у некоторых щенков может сопровождаться конвульсиями, иногда в это же время возникает экзема. Все эти симптомы со временем самопроизвольно исчезают после завершения процесса смены зубов. Но при обнаружении указанных симптомов у щенка обязательно про консультируйтесь с ветеринаром.

Приблизительно через месяц после замеченного вами начала смены зубов, даже при отсутствии экземы и конвульсий, отнюдь не будет лишним несколько раз показать щенка ветеринару для контроля роста постоянных зубов. Это необходимо потому, что у мелких собак молочные зубы (особенно клыки и коренные) зачастую не выпадают сами собой по мере прорезывания постоянных, а это ведет к нарушению прикуса. Молочные зубы, мешающие росту постоянных, необходимо немедленно удалять. Без ветеринара вы ничего не заметите и не сможете сделать.

В процессе появления постоянных зубов у щенка резко повышается потребность грызть что попало, и вам следует иметь это в виду. В первую очередь следует существенно увеличить количество даваемых щенку хрящей (кости целесообразно вводить в игру лишь в самом конце смены зубов) и твердых сухарей. Только такие (собачьи) сухари желательно готовить особо из ржаного хлеба, делая их соразмерными с величиной пасти вашего щенка в данный момент. Чем взрослее щенок, тем тверже должен быть собачий сухарь. Первоначально просто сушите в духовке нарезанные ломти свежего ржаного хлеба, затем давайте таким ломтям предварительно все более и более зачерстветь перед сушкой и, на конец, просто доводите сухари до «каменного» состояния посредством медленного полного высушивания на воздухе. Самые твердые сухари получаются из горбушек. Потом эти сухари желательно чуть-чуть пропечь в духовке. В начале смены зубов сухари должны быть маленькими. Лишь когда постоянные резцы полностью вырастут и окрепнут, можно давать собаке сухари большего размера.

Одновременно следует расширить ассортимент собачьих игрушек, дополняя его игрушками, предназначенными для чистки зубов и тренировки челюстных мышц.

Из разнообразных имеющихся в продаже искусственных «косточек» вашему питомцу подходят далеко не все. Во-первых, «косточки» должны быть самыми маленькими. Но главное – это материал, из которого они сделаны. Пластмассовые (поли этиленовые или нейлоновые) «косточки» упражняют зубы и челюстные мышцы, но относительно малоэффективны в качестве очистителей зубов. Более универсальны и лучше работают в качестве очистителей «косточки», сделанные из материалов, в которых зубы могут вязнуть, как в жевательной резинке. Такими являются «косточки», сделанные из сухожилий скота, сплетенные из сыромятной кожи (подойдет просто кусок такой кожи). Случайно проглоченные кусочки кожаных «косточек» наиболее безопасны по сравнению со всеми прочими субстанциями.

Целесообразно заинтересовать щенка свежесрезанными прутьями и тонкими ветками осины или ивы. Это хорошие игрушки для грызения. Они щенку, наверняка, очень понравятся. Можно также предложить ему и освобожденные от хвои молодые сосновые макушки («свечки»). Быть может, он и их одобрит? Только успевайте подметать мусор! Категорически запрещается позволять щенку грызть сухие дощечки и щепки, особенно сосновые и еловые, для него это может быть опасным.

Для грызения и тренировки зубов можно использовать малый кистевой эспандер из литой резины, а особенно хороши кусочки шлангов из вакуумной резины. Крупный (относительно размеров вашей собачки) кусок такого шланга может стать на долгое время любимой игрушкой и будет очень полезен для тренировки челюстных и шейных мышц, если только этот кусок не будет слишком уж большим.

Однако, если ваш питомец относится к одной из короткомордых восточных пород и имеет аномалии зубов и их прикуса, то снабжение его снарядами для грызения требует индивидуальной консультации с ветеринаром и в любом случае должно строго нормироваться. Да и вы сами пожалеете щенка, когда увидите, как он мается с какой-нибудь твердой массивной игрушкой или кусочком настоящей кости.

После того как у вашего щенка полностью закончится рост постоянных зубов, то есть к 6–8 месяцам, вы сможете судить о тех особенностях его зубного аппарата, которые могут оказаться для его породы пороками, препятствующими выставочной карьере. Такими особенностями являются нестандартный прикус, аномалии, касающиеся числа зубов на верхней (в норме – 20) или нижней (в норме – 22 зуба) челюсти. Такие особенности зубов являются наследственными. К счастью, при оценке собак ряда декоративных карликовых пород эти признаки не относятся к числу абсолютно браковочных. Но если для собаки выбранной вами породы и для вас лично данный фактор имеет значение, при взятии щенка от заводчика поинтересуйтесь зубами его мамы и его собственными молочными зубами. Явные аномалии молочных зубов нередко предваряют аномалии зубов постоянных. Однако характер прикуса может меняться у щенков в процессе их роста, а у стареющей собаки – по мере износа ее зубов.

Следует отметить еще один порок постоянных зубов собаки – пятнистое пожелтение эмали, ведущее к довольно быстрому развитию кариеса. Согласно давней точке зрения, чаще всего пятнистость эмали и последующий ранний кариес являются следствием легкой формы чумы, перенесенной щенком еще в период прорезывания постоянных зубов, или противочумной вакцинации, выполненной именно в это время. Поэтому обязательно просите ветеринара согласовывать формальный график противочумных вакцинаций вашего щенка с ростом его постоянных зубов.

Частое и раннее возникновение кариеса зубов у собак карликовых пород убеждает в необходимости принимать профилактические меры для укрепления зубной эмали. Для этого следует использовать медицинский препарат витафтор. Этот препарат можно давать вашему щенку, начиная с 2 месяцев, не более 1 капли в сутки (а собачкам, относящимся к самым мелким породам, – по 1 капле через день), до окончания роста постоянных зубов. При этом следует соблюдать некоторые правила.

Во-первых, лечение данным препаратом должно производиться не непрерывно, а месячными курсами с двух-трехнедельным перерывом. А во-вторых, этот препарат следует давать щенку только во время тех кормежек, в которых отсутствуют продукты, богатые кальцием (молоко и творог). Иными словами, добавляйте витафтор в мясо или тертые овощи (фрукты) и вместо молока во время данной кормежки давайте щенку пить какой-нибудь сок или бульон.

Предотвращение кариеса у собак, так же как у людей, в известной мере достигается посредством систематической чистки зубов. Эту процедуру следует производить собачке раза два в неделю, используя максимально жесткую детскую зубную щетку, зубной порошок с содой и теплую воду. Поскольку такой детский зубной порошок, почти лишенный ароматических добавок, неприятных собаке, нынче как-то вышел из моды, а импортную не пенящуюся и вкусную для собак специальную зубную пасту вы не всегда купите, имеет смысл попробовать применять для чистки собачьих зубов какую-нибудь детскую зубную пасту. Когда собачка уже станет взрослой, периодически (4–6 раз в год) повторяйте курсы лечения витафтором так же, как вы делали это в щенячьем возрасте (см. выше).

Тот факт, что кариес наблюдается так часто именно у карликовых собак, воспитываемых в тепле и холе, свидетельствует не столько о наличии каких-то наследственных аномалий (тогда эта особенность была бы более или менее четко дифференцирована по отдельным породам), сколько о невнимательном отношении хозяев к кормлению и чистке зубов таких собачек. Впрочем, возможно, частая встречаемость кариеса у собак всех карликовых пород каким-то образом все-таки связана с общим для всех этих собак геном карликовости. Однако фактор неправильного питания, несомненно, является главным.

Обычно и взрослых карликовых собачек кормят так же, как щенков, – преимущественно мягкой и жидкой пищей, и их зубы остаются без работы. Кроме того, этим любимым попрошайкам постоянно скармливают недопустимо много леденцов, конфет и прочих сладостей. Не делайте же этого сами и не позволяйте другим! Если же захотите как следует побаловать собачку, то давайте ей «на сладкое» в разумных количествах кости. Только делать это следует после полного завершения смены зубов. Но, к сожалению, для карликовых собачек пригодны только специально подобранные и тщательно подготовленные кости. Это только крупным собакам можно давать практически любые кости в большом количестве (кроме трубчатых птичьих костей). В вашем же случае пригодны далеко не всякие кости. Поэтому любящие хозяева карликовых собачек, как правило, не затрудняют себя специальным выбором костей для них, и кости им либо не достаются вовсе, либо оказываются «не по зубам».

Для упражнения собачьих зубов наилучшими являются внутренние губчатые части специально покупаемых самых крупных, не подвергавшихся варке «сладких» говяжьих костей, но только при условии, что с приготовленной для собачки губчатой костной ткани будут аккуратно срублены или спилены плотные части, о которые животное может сломать свои зубы. Процедура такого препарирования костей достаточно муторна и явно требует мужских рук. Полученную таким образом драгоценную косточку можно использовать не один раз и хранить в морозильнике.

Для грызения в сыром виде можно использовать телячьи и бараньи позвонки (не разрубленные), хрящеватые ребра молодых барашков, целые мелкие кости бараньих конечностей и под ходящие по размерам кости более крупных животных. Рубленные кости нужно давать собаке с осторожностью и под наблюдением, так как об их острые концы она может сломать свои резцы.

Взрослым собачкам кости следует давать далеко не каждый день – приблизительно раз в неделю. Молодым собакам можно доставлять это удовольствие несколько чаще. Но каждый «сеанс» грызения костей должен проводиться под строгим наблюдением, чтобы ваш питомец, увлекшись, ненароком не проглотил слишком крупный огрызок. Недогрызенные кости рекомендуется отбирать и хранить в морозильной камере до следующего сеанса. Разумеется, изначальный размер каждой косточки должен быть соразмерным с вашим питомцем, для чихуахуа, например, он должен быть меньшим, чем для болонки. Только необходимо следить за тем, чтобы на всех этапах грызения уменьшающаяся в размерах косточка не могла быть случайно проглочена. В противном случае кость следует срочно отобрать и выбросить.

К сожалению, для собак с укороченными лицевыми костями, с отличающимся от ножницеобразного прикусом и другими сопутствующими аномалиями зубов грызение твердых костей, да и твердых сухарей, должно быть особенно редким удовольствием из-за того, что такое грызение не укрепляет, а ослабляет их зубную систему.

Возвращение белизны зубов вашей взрослой собачки до поры до времени достижимо – нужно периодически протирать зубы ватным тампоном, смоченным перекисью водорода. Данную процедуру следует проводить перед сном, после промывания рта собаки и удаления остатков пищи. Если все пойдет хорошо, зубы вашей собаки сохранят белизну и целостность примерно до 4 лет. Но затем зубы, к сожалению, начнут желтеть, а кариес – прогрессировать. Также начнет резко интенсифицироваться процесс отложения зубного камня. Если ваша собачка питается нормально и грызет достаточное количество твердых сухарей, натуральных костей и «жвачки», то до поры до времени налеты зубного камня соскабливаются без специальных дополнительных вмешательств.

Зубной камень, сначала имеющий вид желто-бурого налета, имеет тенденцию накапливаться главным образом с наружной стороны коренных зубов собаки. Эти зубы и должны явиться основным объектом вашего наблюдения. С внутренней стороны зубов налет камня в значительной степени соскабливается в процессе грызения любых твердых предметов. Не следует дожидаться преклонного возраста собачки, необходимо приучать щенка к регулярному осмотру всех его зубов так же, как и к их чистке. Если вы обнаружили тонкий налет камня на резцах и клыках собачки, то наверняка он в более существенном количестве имеется на зубах, расположенных в глубине рта. Вы его там просто не заметили. Поэтому особенно тщательно следует осматривать наиболее труднодоступные самые глубокие коренные зубы (моляры) собаки.

Длительное регулярное (2–3 раза в неделю) добавление в пищу собаки томатного сока способствует растворению и разрыхлению зубного камня. Также рекомендуется для разрыхления зубного камня чистка зубов собаки зубной щеткой, смоченной лимонным соком или крепким раствором лимонной кислоты. Однако эффективность этих приемов отнюдь не абсолютна.

Правда, рекламодатели утверждают, что существует единственное медикаментозное средство, полностью решающее проблему удаления зубного камня у собак без использования специальных инструментов. Это средство называется «Dent-value» и выпускается в США. Однако сведения о результатах приме нения данного средства в российской практике еще не получены.

В определенный момент вам все равно придется вмешаться и организовывать механическое удаление зубного камня во всех тех местах, где он накопился. Если этого не делать, дыхание собачки становится зловонным, десны раздражаются, воспаляются и отстают от зубов, а зубы начинают шататься и, в конце концов, выпадают, даже подчас оставаясь целыми.

Будьте внимательны и не доводите дело до накопления толстых и плотных налетов зубного камня со всеми сопутствующими явлениями. Такие образования вам придется удалять у ветеринара два-три раза в год. А эта операция мучительна для собаки. Во избежание таких стрессов вам следует приноровиться соскабливать налеты камня своими руками. Делать это рекомендуется как можно чаще по мере накопления отложений, пока они еще тонкие и достаточно рыхлые.

Если ваша собачка с юности приучена к этой процедуре, она и в дальнейшем будет переносить ее довольно спокойно. В противном случае ваша любимица при подобном «надругательстве над ее личностью» наверняка постарается вас укусить. Вы, разумеется, можете эту процедуру сразу передоверить ветеринару. Только имейте в виду, что если эту операцию вы станете производить в домашних условиях и тем более своими любящими руками, то собачья психика будет травмирована в гораздо меньшей степени. Посмотрели бы вы, как собаки дрожат в ветеринарной лечебнице. А подобный стресс для хрупких и нервных карликовых собачек весьма существен! Вы сможете очистить зубы гораздо аккуратнее и безболезненнее для собаки, чем равнодушный специалист. Вспомните свои визиты к зубным врачам!

От вас при соскабливании зубного камня в первую очередь потребуется не поцарапать зубную эмаль (что случайного «профессионала» может вовсе не тревожить) и как можно меньше поранить десны. Вам следует воспользоваться самодельным шпателем (ножичком) из материала, более мягкого, чем зубная эмаль. Сделать такой ножичек можно из толстой медной проволоки, листовой латуни или даже из кости. Он обязательно должен быть узким, соразмерным с зубами вашего пациента. В дальнейшем, уже приобретя опыт, для той же цели вы сможете пользоваться или специальными зубоврачебными инструментами (скалерами) или подходящими неострыми инструментами, изначально предназначенными для обработки ногтей.

Заготовьте узкий бинт и кусок резинового шланга длиной 5–10 см и толщиной 1–1,5 см. Этот кусок предварительно надо тщательно промыть и продезинфицировать. Шланг вам понадобится для закладывания в рот собаке для того, чтобы она не смогла сомкнуть челюсти. Организуйте яркое освещение над столом. Тщательно продезинфицируйте спиртом инструменты, найдите помощника и начинайте действовать!

Предварительно при помощи спринцовки тщательно прополощите теплой водой рот собачки, освобождая его от остатков пищи. Повторите то же для дезинфекции слабым (1:1000) раствором марганцовки и поместите собачку на стол. Ваш ассистент должен вложить в рот животного позади клыков шланг (поперек, разумеется) и накинуть на челюсти петлю из узкого бинта, концы которого завязываются на затылке собачки. Все это нужно сделать основательно, чтобы в самый важный момент, когда собачка начнет биться, она не смогла высвободить челюсти. Поэтому вашему ассистенту необходимо предварительно попрактиковаться в искусстве завязывания собачьей пасти. С этой целью бинт накидывается петлей на морду собаки, перехлестывается под нижней челюстью и завязывается на затылке.

Все описанное выше практически неприменимо к короткомордым восточным собачкам, и очистку их зубов, если их не удалось приучить к этой процедуре со щенячьего возраста, следует доверить ветеринару. К сожалению, некоторые хозяева собак, например, пекинесов, не уделяют должного внимания камню на их зубах со всеми последствиями, считая их нормальными проявлениями процесса старения собак.

Если же ваша собака относится к числу длинномордых, то обязанности вашего помощника будут также заключаться в фиксации положения собаки и ее головы, а также в задирании ее губ (брылей) для обнажения зубов, подлежащих очистке. Обрабатываемую часть десны изолируйте от слюны ватными валиками.

С очисткой резцов все очень просто. Гораздо сложнее удалять налет с коренных зубов, расположенных в глубине рта. Соскабливать зубной камень следует понемногу, по направлению к десне. Использование такой методики позволяет минимально травмировать десну. Если же вы упустили время и налет камня стал плотным, попробуйте скоблить его и в противоположном на правлении, подцепляя у десны. Однако если налет стал достаточно мощным и уже нависает над десной, удалять его посредством осторожного соскабливания будет очень трудно. Здесь уже потребуются зуботехнические инструменты (крючки и щипцы для скалывания камня), и помощь ветеринара будет необходимой. После удаления камня десну и шейки обработанных зубов смажьте раствором Люголя или 0,25–2,0%-ным раствором ляписа.

С целью борьбы с неприятным запахом изо рта пожилой собачки рекомендуется периодически полоскать ее ротовую полость водным раствором антибиотиков. Такой раствор можно приготовить из 2–3 таблеток любых водорастворимых форм антибиотиков разных групп, например пенициллина, тетрациклина, стрептомицина и обязательно нистатина. Таблетки нужно растворить в стакане кипяченой воды. Полоскание осуществляется малой спринцовкой, вводимой с обеих сторон за щеки собачки, голова которой наклонена для слива над какой-нибудь плоской посудой.

Но время берет свое, собачка стареет, зубы ее портятся и расшатываются, а дыхание становится все более и более несвежим. Как только шатающиеся зубы начинают причинять собаке неудобство при поглощении пищи, их следует удалять. Иногда у очень старой собаки приходится удалять все зубы, и собака без них чувствует себя достаточно комфортно при условии, что пища мягкая и куски ее невелики. Удаление зубов выполняет, разумеется, ветеринар с применением анестезии. Необходимость в удалении зубов может возникнуть и при нагноениях в полости рта у молодых собак.

 

9.2. Шерсть и уход за ней

 

Проблема устранения линной шерсти из квартиры обязательно встает перед владельцами любой собаки. Однако у владельцев собачек маленького калибра данная забота не основная. И если ваша собачка гладкошерстная, то линной шерсти от нее меньше, чем от любой кошки. Однако шерсть и прическа многих сверх миниатюрных длинношерстных собачек являются гордостью хозяев и основной красой. И вот тут-то начинается самое главное!

Щенок «одет» в щенячий пушок, который в возрасте 4–5 месяцев начинает линять, постепенно сменяясь к 8–10 месяцам взрослой шерсткой.

Волосяной покров взрослой собаки формируют волосы трех типов.

Покровный волос на теле собаки развит неравномерно. Больше всего его на шее, вдоль спины, на бедрах, меньше – на боках. Этот волос самый длинный и толстый, обычно он наиболее упругий, грубый и жесткий. Особенно много покровного волоса у жесткошерстных пород собак, которые среди сверхминиатюрных пород относительно редки. У собак короткошерстных пород он обычно отсутствует или развит лишь в области узкой полосы, проходящей вдоль спины и шеи. Однако у собак длинношерстных декоративных пород покровный волос может быть существенно более тонким и даже мягким и шелковистым. Когда этот волос образует «воротник» на шее, «очесы» – на передних лапах, «штаны» – на задних лапах, «подвес» или «султан» – на хвосте, бахрому на ушах, он называется также украшающим волосом.

Остевой волос, который по всему телу собаки распределен гораздо более равномерно, нередко бывает волнистым и курчавым. Он обычно тоньше и короче покровного и скрыт под ним.

Покровный и остевой волос в совокупности составляют шерсть собаки, защищающую ее кожный покров от механических повреждений, солнечных ожогов, перегрева, воды и снега.

Подшерсток (пуховой волос) спрятан в глубине шерсти. Он самый короткий и тонкий, очень легко намокающий, прямой или волнистый. Его назначение – обеспечивать защиту организма собаки от переохлаждения. Гуще всего подшерсток разрастается у собак при уличном содержании, а при комнатном содержании он редкий.

У каждой породы собак соотношение типов волос в общем определенно, хотя имеется значительная индивидуальная изменчивость. Пекинесы и ши-тцу демонстрируют богатейший покровный волос, гладкошерстные той-терьеры и чихуахуа покрыты только коротким остевым волосом. Подшерсток может быть чрезвычайно густым. Он в большей степени, чем другие типы волос, зависит от условий содержания: у шпицев и французских болонок подшерсток гуще всего, а у мальтезов и йоркширских терьеров он практически полностью отсутствует. Наконец, у хохлатой китайской собачки шерсть может присутствовать только в форме хохла на голове да кисточки на хвосте. Главнейшей ценностью такой собачки может быть разноцветная кожа.

Волосы у собак растут не непрерывно, а циклически, после чего отмирают. Собаки обычно линяют два раза в год: весной и осенью. Продолжительность и интенсивность (выраженность) каждой линьки зависит от ряда факторов: условий содержания и породы. При комнатном содержании линьки у собак всех пород оказываются сильно растянутыми во времени («смазанными»), и такие собаки небольшое количество отмершей шерсти теряют ежедневно. Продолжительность «жизни» каждого отдельного волоска у собак в зависимости от породы и других факторов варьируется от 4 месяцев до полутора лет.

Соотношение типов волос в волосяном покрове собак также существенно меняется с возрастом и после беременности. У длинношерстных собак со временем разрастается украшающий волос, у жесткошерстных – усы и борода.

Общий окрас собаки определяется соотношением цветов шерсти и подшерстка, если он имеется. При этом цвет остевых волос, которые темнее подшерстка, определяет основной тон, а подшерсток – оттенок.

Окраска волос собаки обусловлена заключенными в них зернами трех пигментов: черного, коричневого и желтого (рыжего). Варианты окрасок зависят от соотношений количества этих пигментов. При отсутствии пигментов волосы белые.

Интенсивность и равномерность окраски шерсти собаки (ее масть) зависят также от толщины волос, формы зерен пигментов, их концентрации в волосах и равномерности распределения в них. Окраски молодых волос ярче, чем цвет тех же волос накануне линьки. Яркие, в частности, рыжие и черные, окраски шерсти собак становятся более сочными после купания, беготни по густой траве и длительного пребывания на солнце; собачья шерсть после этого как бы оживает. Многие окраски собак несколько меняются с возрастом, не говоря уже о возрастном поседении.

В соответствии с числом имеющихся в наличии пигментов сплошные окрасы собак бывают четырех цветов различной интенсивности и неисчислимых оттенков. Основные цвета – белый, черный, коричневый и рыжий.

При неравномерной окраске шерсти принято еще выделять расцветку, характеризующуюся наличием пятен, отличных от основного тона. Существуют белая и желтая пятнистости. Белая пятнистость бывает чрезвычайно причудливой, нередко несимметричной. Если основной фон темный, такую расцветку называют пегой, если основной фон белый – просто пятнистой. Желтая пятнистость характеризуется более закономерным или даже симметричным расположением пятен в форме подпалин или разноцветной рисунчатости.

Расцветка шерсти собак с закономерным распределением цветовых или тональных неравномерностей имеет множество специальных названий: «подпалая», «тигровая», «чепрачная», «чалая» и т.д. Следует отметить, что для некоторых декоративных пород разработаны специальные классификации и придуманы очень вычурные названия расцветок и окрасов: «соболиный», «агути», «арлекин», «домино», «изабелла» и т.п. Разнообразие подобных названий окрасов особенно велико у тех декоративных пород, которые выставляются раздельно по окрасам. Причем у разных пород одинаковые окрасы могут называться по-разному. К счастью, среди мини-собачек такое разнообразие расцветок характерно только для той-пуделей, той-спаниелей и иногда шпицев. Для прочих пород требования к окрасу жестки и предельно просты (например, для шпицев и белых болонок) либо их окрасы никак не нормируются (чихуахуа), и поэтому их названия не стандартизованы.

Декоративные собаки потому так и называются, что являются украшением нашей жизни. А красивой может быть только здоровая собака, за шерстью которой заботливо ухаживают хозяева.

Здоровая шерсть собаки должна быть гладкой и блестящей. Для этого нужно в первую очередь правильное кормление. О влиянии жиров (преимущественно животного происхождения) на качество собачьей шерсти говорилось выше. В пищу собачки рекомендуется периодически добавлять несколько капель персикового (миндального) масла и до 1/2 ч. ложки раздавленного льняного семени. Полезно вводить в ее рацион пивные дрожжи, которые, впрочем, уже входят в состав минеральной подкормки, и морскую капусту. Морская капуста придает блеск шерсти, интенсифицирует ее рост, делает более сочной коричневую и рыжую окраску. Ежедневно рекомендуется давать собаке до 1/2 ч. ложки морской капусты. Если же вы внимательно вчитаетесь в прилагаемую к морской капусте аннотацию, то наверняка не захотите, по примеру японцев, питаться ничем иным, кроме этой самой капусты. Ведь в морской капусте содержатся витамины, минеральные соли, микроэлементы, углеводы, белки и множество других полезнейших веществ. Морская капуста помогает при большом количестве болезней, воздействии на организм радиации, повышает умственную активность. Кроме того, это легкое слабительное средство.

Если ваш питомец длинношерстный и вас особенно заботит улучшение качества его шерстного покрова, то можете попробовать давать ему аминокислоту метионин в течение месяца каждой весной и осенью (до 1 таблетки за 30 мин. до еды ежедневно). Впрочем, имейте в виду, что такое же количество метионина содержится в 50 г мяса или творога. Быть может, целесообразнее собачку просто правильно кормить?

Поскольку таких однотипных рекомендаций довольно много, вряд ли целесообразно использовать их все одновременно. Но если вы их станете чередовать, то что-то из них наверняка подействует! Во всяком случае, они безвредны.

Имеются сведения о весьма благотворном влиянии перги (цветочной пыльцы) на длину, окраску и качество шерсти щенков и взрослых собак. В продаже (на рынках) предлагается обычно перга в смеси с медом, эту смесь и надлежит использовать в питании собаки вместо чистого меда. Маленькому щенку достаточно 1/2 ч. ложки этой смеси в сутки. Однако дикорастущая шевелюра декоративных собак с точки зрения ценителей должного вида не имеет, и подлинное ее великолепие должно явиться плодом ваших упорных усилий.

 

Инструменты, нужные для ухода за шерстью собаки

 

1. Собачья металлическая расческа с круглыми зубьями. Если концы этих зубьев острые, их следует скруглить с помощью тонкой наждачной шкурки. Также могут пригодиться любые другие расчески по вашему выбору.

2. Головная щетка из жесткой, желательно натуральной, щетины и массажная щетка для волос с металлическими штифтами. Для пушистых собачек потребуется еще проволочная щетка-пуходерка.

3. Рукавичка из грубого сукна (самодельная).

4. Фен с регулятором температуры абсолютно необходим для ухода за шерстью любых длинношерстных диванных собачек и крайне желателен для забот о короткошерстных собачках из-за их исключительной зябкости.

5. Обычные ножницы, но с притупленными концами, и маленькие кривые ножницы, тоже с притупленными концами, для подстригания шерсти в интимных местах, в ушах и между пальцами лап.

6. Ручная или электрическая парикмахерская машинка (этот аппарат потребуется, пожалуй, только для обработки шерсти той-пуделя).

Шерсть любой комнатной собачки, подобно вашим собственным волосам, надлежит ежедневно тщательно расчесывать и массировать жесткой щеткой. При этом расчесывание и массаж должны продолжаться тем дольше, чем гуще, длиннее и роскошнее шерсть животного. Регулярное расчесывание и массаж жесткой щеткой удаляют отмершие волосы, стимулируя кровообращение в коже, что, безусловно, способствует росту шерсти и придает ей желанный блеск. Для того чтобы шерсть была здоровее, собачке также необходимо периодически бывать на солнце.

Приучать щенка к расчесыванию и массажу надо с самого появления его в вашем доме. Это один из самых первых навыков, который собака должна приобрести. Одна моя собачка блаженствует, когда ее причесывают, и подчас сама этого просит. Однако другая собачка, которая своевременно не была приучена к этой процедуре, при возникновении малейших подозрений на возможное причесывание забивается под кровать. Безропотно она позволяет себя причесывать только чужим людям или в гостях.

После расчесывания шерсть взрослой собаки следует протирать суконной рукавицей, это окончательно ее «отполирует». Очень хорошо, если вы иногда предварительно станете протирать шерсть собаки тряпочкой, смоченной несколькими каплями репейного масла или масла жожоба. Это придаст шерсти лоск.

В зависимости от трудоемкости ухода за шерстью породы собак можно разделить на следующие группы – гладкошерстные, среднедлинношерстные, или умеренно длинношерстные, супер длинношерстные и жесткошерстные.

Гигиенический уход за шерстью собачек первой группы – сущие пустяки. Уход за шерстью умеренно длинношерстных собак с их не очень длинной и относительно негустой шерстью при редком подшерстке – тоже еще не столько труд, сколько удовольствие для хозяев и собак. Настоящая работа начинается при расчесывании длинной густой шерсти у собачек второй группы с густым подшерстком. Здесь уже хозяевам приходится ежедневно трудиться над сухой или слегка увлажненной шерстью для поддержания в должной форме красы собачки, используя расчески, щетки, иногда даже ножницы.

Что же касается пород собачек третьей группы, шерсть и прическа которых являются их главнейшим достоянием и предметом гордости их хозяев, то здесь уже, особенно при подготовках к выставкам, только расческами и щетками не обойтись. Для таких собачек необходимы либо периодические модельные стрижки (для той-пуделей и некоторых других), либо частые «большие» купания, заканчивающиеся особыми подстриганиями, всяческими умащиваниями, завязыванием бантиков на макушке и накручиванием длинной шерсти на папильотки. А это уже искусство, требующее любви и знания основ особой науки либо привлечения профессионалов.

Уход за шерстью жесткошерстных собачек большую часть года столь же прост, как и уход за шерстью собачек первой группы. Однако два раза в году, весной и осенью, жесткошерстных собак требуется подвергать щипке (стрипингу) для удаления отмершего грубого остевого волоса. Эту процедуру при наличии терпения вы легко сможете производить собственноручно. Правда, делать это все-таки не стоит, чтобы не портить свои отношения с собачкой. Несмотря на то, что удаляется отмерший волос и собачке не должно быть очень уж больно, посмотрели бы вы, как огромный грозный ризеншнауцер боится пришедшего к нему парикмахера и прячется от него! Имейте в виду, что при участии в выставках жесткошерстных собачек все равно требуется подвергать щипке у специалиста, чтобы чего-нибудь не испортить.

К сожалению, декоративные собачки на улицах наших городов (пожалуй, за исключением пуделей) часто выглядят изрядно неухоженными.

Помимо регулярных (желательно ежедневных) расчесываний шерсти, взрослым собакам требуются ежедневные послепрогулочные гигиенические процедуры. Подобные процедуры вам, возможно, придется выполнять по нескольку раз в день. Их рекомендуется производить всухую, с минимальным использованием воды и без моющих средств. Следует ограничиваться чисткой шерсти щетками и последующим протиранием влажной тряпкой шерсти груди, живота и лап. При слякоти на улице желательно также ограничиваться обтираниями шерсти и омовением только лап. Если же собачка пришла с прогулки влажной, то ее после обработки щеткой следует насухо вытереть и досушить феном.

Роскошная длинная шелковистая шерсть белоснежных болонок и шпицев вызывает желание не только постоянно ее гладить и расчесывать, но и постоянно «стирать». Следует, однако, помнить, что собака – это не вязаная кофточка и купать ее с применением моющих средств, даже самых дорогих и экзотических, следует как можно реже. Правила гигиенических омовений с применением моющих средств различаются для собак с различной структурой шерсти. Крупных собак обычно купают таким образом два раза в году, весной и осенью. Естественно, диванных собачек требуется купать гораздо чаще, чем уличных. Но и некоторых комнатных собачек с густой шерстью, например, пекинесов, купают обычно лишь один раз в году. Всех же прочих диванных собачек с целью гигиенического ухода за шерстью купать с применением моющих средств следует в среднем не чаще чем раз в 6–8 недель (разумеется, за исключением периода холодов и сквозняков). Частота таких купаний должна стать разумным компромиссом между требованиями чистой эстетики и здравого смысла. Имейте в виду, что запах собачьей шерсти (псины) купаниями надолго извести невозможно.

Перед купанием сухую шерсть собаки следует самым тщательным образом расчесать, предварительно слегка увлажнив с помощью пульверизатора. Уши нужно заложить тампонами ваты, слегка пропитанными борным вазелином или растительным маслом. Попадание воды в уши собаки влечет за собой отит.

До намыливания шерсть должна быть промочена до корней волос. Оптимальная температура воды – 34–36°С. Более теплая вода вредит коже и шерсти собаки и провоцирует последующие простуды. В качестве моющих средств использовать следует либо детское мыло, либо специальные шампуни для животных с лецитином и ланолином. Шампуни, предназначенные для людей, с их ароматами явно неприятны собаке. В настоящее время в продаже имеется множество разнообразных гигиенических и лечебных шампуней для собак с нежнейшими (для людей) ароматами и, судя по рекламным заявлениям, с магическими свойствами. Перед выставками для шоу-трима их применять бесспорно целесообразно. Но люди моют голову чуть ли не каждый день, а собак купают значительно реже, поэтому волшебных свойств шампуня для собачьей шерсти можете и не заметить. Что же касается лечебных свойств шампуней против перхоти, экземы и пр., то следует руководствоваться только рекомендациями ветеринара, а не информацией, содержащейся в рекламных буклетах.

Детское мыло для удобства намыливания собачьей шерсти предварительно необходимо растворить, а шампунь нужно разбавлять. Во избежание попадания моющих средств в глаза, морду собак, особенно длинношерстных, моют чистой водой. Намыливать разрешается только шею, горло, нижнюю челюсть и, очень осторожно, кончики ушей (только если они настолько длинные, что волочатся по земле). Все остальные участки можно намыливать обычным путем.

При купании собачки, особенно диванной, мало двигающейся, изредка рекомендуется очищать ее параанальные железы, расположенные по обе стороны ее ануса. Делается это посредством легкого сдавливания пальцами с обеих сторон анальной области собачки до выделения пахучего секрета.

После намыливания собачью шерсть следует очень тщательно промыть под душем, потому что некоторые собаки, подобно кошкам, имеют обыкновение вылизывать себя после этой неприятной процедуры. Неплохо также для самого последнего ополаскивания использовать воду с добавкой уксуса. Шерсть собачек палевой окраски явно осветляется и становится ярче после ополаскивания водой, в которой разведен лимонный сок.

По окончании купания собачке необходимо позволить как следует встряхнуться, а затем ее следует хорошенько протереть махровым полотенцем и высушить феном, одновременно расчесывая против шерсти либо щеткой (если собака коротко шерстная), либо расческой, поднимая прядь за прядью. Если шерсть собаки была перед купанием хорошо расчесана, то и после купания проблем с расчесыванием не будет.

Очень хорошо, если после купания уже высушенная феном собачка прежде чем свернуться калачиком побегает по квартире и окончательно просохнет.

Более частые купания по полной программе («стирки») необходимы собаке только для выведения блох, и тогда уже не обойтись без специальных инсектицидов. Да, многие выставочные экземпляры требуют еженедельного купания перед выходами в «свет», но это уже другое дело. Частое купание собаки с использованием моющих средств обезжиривает и иссушает шерсть, а главное – иссушает кожу, а это уже проблема медицинская (может потребоваться длительное лечение себореи, экземы и т.п.) Именно собачки с самой роскошной шерсткой больше других страдают от частых «стирок». Лучше больше времени тратьте на чистку собачки щетками и суконкой.

Для длинношерстных собачек, особенно белоснежных, купания с моющими средствами можно заменять сухой чисткой шерсти. Шерсть насквозь «просыпают» крахмалом или тальком, втирая эти порошки ладонью до собачьей кожи. Затем порошки тщательно вычесывают частыми расческами и щеткой из щетины. Процедура сухой чистки шерсти длительна и утомительна для хозяина, но для собачьей кожи менее вредна, чем частая «стирка».

Сухую чистку можно заменять прочесыванием шерсти собаки расческой с ваткой, увлажненной смесью (в равных частях) воды, водки и столового уксуса или специальной дезинфицирующей жидкостью «Look Dressing».

Мыть собаку в чистой воде и позволять ей купаться в чистых водоемах летом можно без ограничений. Во избежание простуды требуются тщательное вытирание и последующие «сушильные процедуры», как и после полноценной «стирки».

С гигиенической целью собачку (особенно длинношерстную) вам потребуется приблизительно раз в неделю подмывать (без мыла). Изредка нужно очень аккуратно укорачивать шерсть в области подхвостья: вокруг ануса и около гениталий (особенно у кобельков). Многое зависит от индивидуальных особенностей шерсти вашей собачки в этих местах. Подстригание шерсти осуществляется ножницами или, при необходимости, машинкой. Только не увлекайтесь и не испортите «прическу». Многим длинношерстным собачкам после каждого кормления приходится вытирать мордочку, а иногда и грудку. Белоснежным же собакам рекомендуется присыпать «бороду» порошком борной кислоты, чтобы шерстка там не желтела.

Несмотря на все описанные выше манипуляции, вовсе не значит, что прическу каждой породистой собачки следует постоянно поддерживать в выставочной кондиции. На каком-то этапе постарайтесь найти разумный компромисс между длиной шерсти и красотой прически, с одной стороны, и комфортом самой со бачки – с другой. В частности, выбирая сезонный фасон прически для своего той-пуделя, подумайте не только о том, как он будет выглядеть, но и о том, как он будет себя чувствовать зимой на морозе или летом на солнцепеке. Довольно многие любители длинношерстных собачек, снисходя к потребностям своих любимцев, в конце концов начинают игнорировать их выставочную карьеру и к лету подстригают своих болонок и прочих питомцев как можно короче во всех местах, где шерсть мешает им жить. И смешные собачонки чувствуют себя при этом явно счастливее. Мне довелось как-то видеть йоркширского терьерчика, роскошная шерстка которого была коротко под стрижена «под шнауцера». Хочется «снять шляпу» перед теми любителями собак, которые способны пожертвовать шерстью собачки и предпочесть собачье удобство красоте ее шевелюры. Чего мне не приходилось видеть, так это стриженых пекинесов и ши-тцу, которые явно мучаются в жару даже в северных районах.

Однако если вашей собачке обязательно предстоит выставочная карьера, то вам абсолютно необходимо получить некоторые дополнительные знания. Поскольку в наш быт входит все больше иностранных неологизмов, то чтобы не выглядеть белой вороной, вам надлежит знать, что всю совокупность вышеописанных гигиенических процедур шикарно называть грумингом, а создание собачьей прически – тримингом. При этом выставочная прическа собаки называется шоу-тримом. Имеется и еще множество англоязычных терминов, которые вам предстоит изучить прежде, чем пуститься в выставочные плавания.

Полное представление о сложности выставочного ухода за шерстью собак вы можете получить из специальных руководств. Только не обольщайтесь приведенными в них рассуждениями о легкости выполнения своими руками многих описанных там парикмахерских процедур, в частности оформления причесок собак и особенно модельных стрижек той-пуделей. Но чего не сделаешь ради моды, тем более собачьей.

Поэтому, если вы намереваетесь выставить свою собачку, то не экспериментируйте со стрижками, иначе вы надолго испортите ее шерсть. Это допустимо только в том случае, если предварительно вы окончите курсы собачьих парикмахеров и овладеете мастерством наиболее выигрышно представлять на выставках публике и экспертам индивидуальные особенности экстерьера именно своей собачки. При наличии мастерства, вы, будучи главным заинтересованным лицом, несомненно, сможете сделать все необходимое лучше иного профессионала. А для декоративной собаки имидж – большая часть успеха, и его формирование – своеобразное искусство. Только прическу собачке следует делать не в спешке перед выходом на ринг, как это у нас нередко приходится наблюдать, а заранее. На выставке же вы собственноручно только подправите щеткой или расческой шевелюру собачки да завяжете бантики там, где требуется.

А вот чему еще вам обязательно следует научиться перед выставкой, так это искусству хендлинга для собачек именно вашей породы. Нужно обязательно обучить вашу собачку правилам поведения на выставочном ринге. Для того чтобы блистать на выставках, одной редкости собачьей породы недостаточно!

 

9.3. Уход за ушами

 

Уши у любой собаки очень чувствительны и ранимы, а ушки маленьких собачек нежны, как лепестки цветов. К тому же они либо явно торчат и легко могут быть поцарапаны в траве, кустах и т.п., либо сокрыты в дебрях очень густой шерсти и недоступны для непосредственного наблюдения. А заглядывать в уши вашей собачки и периодически чистить их совершенно необходимо. Грязь в ушах является причиной заболеваний и требует удаления. Но мыть уши миниатюрных собачек водой, тем более с мылом, нельзя. Недопустимо и попадание воды в уши при мытье собачки. Чрезмерный уход за ушными раковинами изнутри нежелателен. Некоторое количество серы в них абсолютно необходимо для поддержания здоровья тканей уха. Внутренность ушных раковин у собак, в том числе «складки» и «карманы» в них, для очистки от избыточной серы и грязи следует лишь протирать ватными тампонами на палочках (турундами), слегка смоченными сначала растительным маслом (лучше оливковым) для размягчения серы, а затем – борным спиртом для окончательной очистки и дезинфекции. Делать это следует не чаще, чем один раз в месяц.

Чистить уши необходимо очень осторожно, и забираться слишком глубоко запрещается. Если же вы видите, что в глубине уха накопилось слишком много серы, то лучше прибегнуть к помощи врача, заодно получив от него заверения, что никаких аномальных выделений из уха не имеется. К немедленной помощи врача, разумеется, необходимо прибегать в тех случаях, когда при чистке уха вместо нормальной серы с ее специфическим запахом обнаруживаются выделения с неприятным прогорклым запахом, пусть даже в незначительном количестве. Срочная помощь врача тем более необходима тогда, когда такие выделения оказываются явно дурнопахнущими, имеют красновато-коричневую, коричневато-серую или желтовато-бурую окраску и сопровождаются зудом.

Густая шерсть в ушах, если она имеется, защищает уши и не должна выстригаться. Однако слишком уж длинную шерсть, выступающую из ушей, надлежит периодически укорачивать. Делать это следует ножницами с тупыми концами осторожно, чтобы не поранить нежную ушную раковину на вертлявой голове.

Если же собачка начала часто чесать ухо и тем более трясти головой, возможны следующие причины: ухо покусала блоха или комар, в него заползло насекомое, накопилось много серы и пришла пора произвести чистку, в ухе слишком выросли отдельные волосинки и щекочут его. Для начала закапайте в ухо 1–3 капли камфорного масла и протрите его сухим ватным тампоном. А затем почистите ухо по полной программе и тщательно осмотрите. Если причина в волосинках, то их следует отыскать, укоротить или вовсе выщипать. Во избежание инфицирования фолликулы, из которых были выдернуты волосы, должны быть продезинфицированы борным спиртом или зелен кой. Но могут быть и более серьезные причины: на внутренней поверхности ушной раковины имеется ссадина, расчес или экзема. Экзема может проявляться сначала покраснением кожи, а затем возникновением отечности, пузырьков, гнойничков, мокнущих корок и чешуек. В подобных случаях следует протереть ушную раковину перекисью водорода или борным спиртом, а потом воспаленные места смазать зеленкой. При наличии экземы, кроме того, собачке требуется дать димедрол и бромистый натрий в дозировке, рекомендованной ветеринаром. Все это можно делать только в том случае, если перечисленные признаки обнаружены на внешней части ушной раковины. Если же беспокоящие животное очаги располагаются в глубине уха или если через день-два после проведения вышеописанных мероприятий зуд в ухе не проходит, необходимо немедленно обратиться к врачу. Можно заподозрить начало ушной чесотки или целого ряда других серьезных заболеваний, требующих дли тельного лечения. Только предварительно примите все меры (см. главу 10) для того, чтобы собачка не расчесывала больное ухо.

 

9.4. Уход за лапами

 

Уход за лапами карликовых комнатных собачек имеет свою специфику. Главным образом, требуются более частый «маникюр», особенно тщательное протирание и мытье лап и подстригание избыточной шерсти между пальцами и вокруг них (в результате собачка будет приносить домой меньше грязи).

Первоначальный «маникюр» щенкам-сосункам делает заводчик, чтобы они своими коготками не царапали молочные железы матери. Теперь эта обязанность ложится на вас. Когти у щенков растут быстро и лапы становятся «царапучими», как у кошек. Но не это главное. Излишняя длина когтей влечет за собой повреждение пальцев и хромоту.

Хорошо, если собачьи когти стачиваются естественным путем в результате длительной свободной беготни по земле и асфальту и копанию земли. Но жизненное пространство комнатной собачки ограничено в основном площадью квартиры, а прогулки она будет совершать подчас за пазухой или, в лучшем случае, на поводке, причем в тех местах, где когти почти не стачиваются. Поэтому вам придется время от времени собственноручно заниматься собачьим «маникюром», который осуществляется в двух вариантах.

Рассмотрим сначала первый вариант. Ороговевшие загнутые кончики когтей изредка, при возникновении потребности, просто подстригаются. В этом случае следует иметь в виду, что внутри собачьего когтя находятся кровеносные сосуды и нерв. Поэтому при подстригании когтей необходимо опасаться двух вещей: повреждения внутренней розовой живой части когтя и раскалывания когтя, очень болезненного и опасного (иногда при таком повреждении необходимо хирургическое удаление расколотого когтя). Чтобы ни того, ни другого не произошло, никогда не следует спешить, стараясь в один прием отстричь как можно больший кусок ороговевшего когтя. Напротив, отросший кончик каждого когтя следует подстригать очень осторожно и понемногу, внимательно наблюдая за остающейся ороговевшей частью, которая всегда темнее живой ткани и более или менее просвечивает. К тому же нет ни малейшей необходимости в одномоментном предельном укорочении собачьих когтей. Основательно подстригать когти лучше всего после основательного купания. Когти становятся более мягкими, эластичными.

После подстригания когтей заусенцы на них следует подпиливать пилкой. А для того чтобы предотвратить раскалывание когтей, подстригать их следует специальной когтерезкой, а отнюдь не ножницами или маникюрными щипчиками.

При подстригании когтей у собаки не забывайте про когти пятых (так называемых прибылых) пальцев, если они имеются. Эти когти вообще не касаются земли и самопроизвольно не стачиваются. Будучи оставленными без ухода, когти на этих пальцах могут врастать в мягкие ткани лап.

Имейте в виду, что собакам очень неприятно, когда им подстригают когти, выворачивая пальцы. Они заявляют об этом всеми возможными способами. Вспомните, что дети тоже не любят, когда им подстригают ногти. Только, в отличие от собак, дети в конце концов объясняют родителям, в чем именно заключается для них неприятность процедуры, и после этого достигается некоторый компромисс. Собаки ничего вразумительно объяснить не могут. Они могут только протестовать.

Имейте в виду, что, когда вам делают маникюр, этим занимаются мастера своего дела. Поэтому постарайтесь стать в какой-то степени тоже профессионалами. В наиболее бесконфликтном варианте процедура ухода за когтями собаки выглядит так – когти вы систематически раза два-три в месяц понемногу стачиваете пилкой для ногтей (лучше всего алмазной). Эту процедуру вам придется выполнять не только зимой, но и летом, поскольку ваш комнатный любимец на паркете свои когти должным образом стачивать не сможет. Для того чтобы достигнуть полного взаимопонимания с собачкой при подпиливании ее когтей, приучать щенка к этой процедуре следует с первых месяцев его жизни.

Когда у вашего щенка начнутся свободные уличные прогулки, неизбежно возникнет проблема вытирания и ополаскивания лап после каждой из таких прогулок. Во избежание конфликтов с собачкой в будущем приучать к этой процедуре щенка следует заранее, еще до начала прогулок. Карликовым собачкам частое тщательное вытирание и омовение лап в любую погоду необходимо потому, что ко времени начала прогулок все строгости будут уже позади, ваш питомец полностью освоится с квартирой и мебелью, воспитает вас должным образом и будет в свое удовольствие прыгать по креслам и постелям и спать на вашей подушке. Поэтому простого обтирания лап влажной тряпкой может оказаться недостаточно, особенно для длинношерстных собачек. Разумеется, если собачка прошлась по мазуту или вляпалась в какую-либо смолу или масляную краску, лапы все-таки придется мыть с мылом. Смывать загрязнители любыми растворителями недопустимо! Если их не удается удалить обычным мылом, то приходится прибегать к частичному выстриганию шерсти. Загрязненные подушечки лап обильно смачивают растительным маслом до размягчения и полного удаления загрязнителя.

В зимнюю пору тщательное омовение лап после прогулки необходимо также вследствие «просоленности» тротуаров и улиц, поскольку соль разъедает босые собачьи лапы. Омывать лапы следует просто теплой водой, а мыло (даже детское) и тем более шампуни рекомендуется применять как можно реже во избежание обезжиривания кожи подушечек. Для того чтобы не возникали опрелости между пальцами вследствие частых омовений, меж пальцевые пространства всякий раз следует насухо вытирать, а иногда и смазывать детским кремом, особенно в зимнюю пору. При возникновении явных признаков воспаления межпальцевые области полезно смачивать соком алоэ.

За подушечками лап необходимо следить особо. Мелкие порезы на них следует сразу же прижигать йодом. В подушечки могут впиваться мелкие металлические стружки или осколки стекол, а между пальцами могут налипать кусочки жевательных резинок или, весной, липкие оболочки тополевых почек и т.п. Обо всем этом вы немедленно узнаете по реакции собачки: она начнет хромать или лизать лапу. В случае возникновения на подушечках пальцев трещинок их необходимо смазывать жиром. Вазелин для данной цели не подходит, а рекомендуемое топленое сало или растительное масло собачка слишком скоро слижет. Лучше использовать какой-нибудь из косметических кремов. Их ароматы собакам неприятны, и смазка продержится достаточно долго.

Многим длинношерстным собакам свойствен усиленный рост шерсти на лапах и между пальцами. Шерсть между пальцами нужно основательно выстригать маленькими ножницами, желательно со скругленными концами. Шерсть вокруг пальцев лап следует также максимально укорачивать, но если ваш питомец претендует на выставочную карьеру, подстригать шерсть на лапках можно только после консультации с собачьим парикмахером.

Выставочным экземплярам длинношерстных диванных собачек в сезон выставок на задние лапки даже в домашних условиях рекомендуется надевать кожаные чулочки или ботиночки, чтобы они не портили прическу и не вылизывала свою драгоценную шерсть.

 

9.5. Уход за глазами

 

Глаза самых маленьких собачек требуют особенного внимания и ухода. Во-первых, глазные яблоки у них относительно крупные и часто довольно-таки выпуклые, как обычно говорят – «выразительные». Во-вторых, выпуклые влажные глаза этих крошек, особенно в щенячьем возрасте, постоянно находятся на вершок от пола и собирают пыль из самых потаенных закоулков квартиры. А в будущем глаза будут собирать цветочную пыльцу и семена с травы, по которой собачка бегает, и пыль и мусор с земли и асфальта. Наконец, в-третьих, у длинношерстных собак длинная и густая шерсть на лбу, нижней челюсти и вокруг глаз, она постоянно попадает в глаза и раздражает их, что приводит к усиленному слезоотделению.

Собаки, живущие совместно, имеют обыкновение вылизывать глаза друг у друга. Рутинная очистка глаз одиночной городской собачки является хозяйской обязанностью. Глаза собачки следует осматривать утром и вечером и после каждой прогулки в сухую погоду летом, протирая и промывая при необходимости. Не следует доводить дело до того, чтобы собака сама пыталась протирать свои глаза лапами. Недопустимо также протирать собачьи глаза кончиками ее собственных мохнатых ушей, как это нередко по лености делают хозяева длинноухих собак.

По правилам скапливающийся в углах собачьих глаз слезный секрет следует вытирать ватными тампонами, сухими или смоченными спитым чаем или слабым солевым раствором (1/2 ч. ложки соли на стакан воды) в направлении от наружных краев глаз к носу. При попадании в глаза соринок их промывают таким же образом.

Если же соринку (чаще всего какое-нибудь колючее семечко) посредством ваших промываний удалить не удается, необходимо вмешательство ветеринара.

Если в каком-либо глазу вы обнаружите небольшое воспаление, то закапайте в пораженный глаз одну каплю раствора альбуцида (сульфацила натрия) или промойте глаз 2%-ным раствором борной кислоты, но одновременно постарайтесь выяснить причину этого воспаления. Оно может быть вызвано раздражением, связанным с попаданием в глаз длинных волос челки. Эти волосы нужно либо собрать в общий пучок (хохол, «топ-нот»), либо осторожно под стричь. Однако это может не помочь, если раздражение вызвано попаданием в глаз ресниц, особенно растущих неправильно (в сторону глазного яблока; такое отклонение носит название «трихиазис») или в избыточном их количестве. Чаще всего такие нарушения встречаются у пуделей и пекинесов. Такие ресницы вызывают упорное слезотечение и гипермию (покраснение) конъюнктивы (слизистой оболочки глаза). Временное улучшение состояния глаза достигается выщипыванием таких ресниц, но для постоянного улучшения требуется врачебное вмешательство.

У короткомордых длинношерстных собачек восточной группы волосы в области носовой кожной складки могут расти в сторону глазного яблока и, систематически его раздражая, также вызывать обильное слезотечение. Такие волосы нужно выстригать или выщипывать. Если же, несмотря на ежедневный уход за глазами своего щенка или молодой собаки, вы все-таки наблюдаете по утрам обильные выделения из глаз, это должно вас насторожить, потому что катаральные явления в глазах имеют множество причин не только внешних, но и внутренних. Во-первых, может быть «виновато» скопление древней пыли в какой-нибудь щели под шкафом, в которую может залезать только ваш питомец. Но обильное слезотечение и покраснение слизистой оболочки глаз могут быть проявлениями аллергических реакций на какой-нибудь пищевой продукт или на что-то другое, а также могут быть первыми симптомами чумы и других общих инфекционных заболеваний. Что же касается серьезных воспалений конъюнктивы или век, помутнения роговицы и т.п., то абсолютно необходимо привлечение опытного специалиста.

Если ваша собачка пучеглаза и это сопровождается беспокойством и возбужденностью с дрожанием конечностей, а также частыми расстройствами пищеварения, то можно заподозрить нарушение функций щитовидной железы. В этом случае необходимо опять-таки проконсультироваться с врачом.

Наконец, имеется еще одна проблема при уходе за глазами вашей собачки, так сказать, косметическая. Если собака длинношерстная и белоснежная и вы, намереваясь твердо следовать принципам ухода за ее шерстью в выставочном варианте, станете усердно присыпать коричневатые слезные потеки возле глаз порошком борной кислоты или чем-нибудь еще более эффективным и современным или станете обесцвечивать их 3%-ным раствором перекиси водорода, будьте предельно осторожны. С целью предотвращения попадания ядовитых веществ в глаза предварительно закапывайте в глаза несчастной жертвы красоты растительное масло.

 

ЗДОРОВЬЕ СОБАКИ: ПРОФИЛАКТИКА

И ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

 

10.1. Поиски и выбор ветеринарного врача

 

Как только вы начнете подумывать о покупке щенка, вам одновременно необходимо начинать целеустремленные поиски опытного ветеринарного врача, услуги которого вам обязательно потребуются для наблюдения за вашим питомцем. В идеале ваша цель – найти опытного ветеринарного врача, который мог бы вести вашу собачку в течение всей ее жизни.

Если вы останавливаете свой выбор на щенке какой-либо редкой или малораспространенной породы, вам непременно нужен будет врач, близко знакомый с собаками именно данной породы. Если же ваш щенок будет какой-либо более обычной породы, то ваша задача проще. Первичные рекомендации ветеринарных врачей можно получить в том клубе собаководства, из которого вы будете брать собачку; желательно получить не сколько рекомендаций. Обязательно возьмите рекомендацию ветеринарного врача и у заводчика, от которого будете брать щенка. Возможно, аналогичные рекомендации вам придется искать и у владельцев собак, подобных вашей. Искать ветеринара по газетным рекламам ветеринарных услуг и, тем более, по заборным объявлениям не следует. Занимаясь поисками ветеринара, вы должны опасаться вольнопрактикующих самозванцев. В условиях продолжающегося собачьего бума в городах на ветеринарный промысел нередко выходят совершенно случайные люди, в частности беззарплатные медработники, имеющие о животных лишь самое общее представление. При выборе ветеринарного врача следует познакомиться не с его лицензией, – этим пусть занимается налоговая инспекция, – а с наличием у него соответствующего диплома.

Вступать в контакт с ветеринаром вам нужно будет не медленно после взятия щенка у заводчика или даже еще до того. При этом обязательно следует выяснить удаленность врача от вашего дома и возможность лечения им вашей собаки в экстренных случаях. Поинтересуйтесь, между прочим, и стоимостью его услуг. Быть может, названная доктором сумма вообще побудит вас отказаться от обзаведения щенком… Если вас что-то принципиально не устраивает, воспользуйтесь иными рекомендациями.

Но в любом случае связь с ветеринарным врачом должна быть налажена заранее, задолго до каких-либо возможных заболеваний щенка, чтобы вы не метались при возникновении критических обстоятельств. Желательно найти такого врача, который хорошо знает особенности собак именно выбранной вами породы и живет достаточно близко от вас, чтобы стать вашим домашним врачом и, в случае чего, приходить к вам по срочному вызову. Нахождение такого ветеринарного врача требует времени, терять которое отнюдь не следует, потому что уже вскоре после приобретения щенка обязательно придется вакцинировать его против самых страшных инфекционных болезней. Кроме того, врач сможет периодически наблюдать за развитием вашего щенка, при необходимости корректировать его питание, если потребуется, назначать витамины, определять их дозы и т.п. и давать вам по телефону советы, касающиеся оказания первой помощи щенку, а потом и взрослой собаке. Впрочем, ветеринарная помощь потребует от вас не таких уж больших капиталовложений. Обычно взрослые собаки даже в городах при правильном уходе серьезно болеют очень редко. И если все пойдет так, как следует, то до самой старости вашей собаке услуги ветеринара, если не брать в расчет ежегодные вакцинации и лечение некоторых травм, могут не потребоваться вовсе. Дай-то Бог!

Инфекционные заболевания собак страшны не только сами по себе из-за высокой вероятности летальных исходов, но и потому, что они приводят к развитию необратимых осложнений, затрагивающих различные органы и системы. Эти осложнения нередко отягощают всю оставшуюся животному жизнь. Имейте это в виду! Это лишний довод в пользу необходимости свое временных профилактических вакцинаций со баки.

 

10.2. Эпизоотическая обстановка в городе и профилактические вакцинации

 

Болезни собак ничуть не менее многообразны, чем болезни людей. Но пока собака молода, вам, вероятнее всего, придется иметь дело из серьезных заболеваний только с инфекционными и инвазионными (паразитарными) болезнями и отчасти с травмами и расстройствами пищеварения. Прочие болезни у собаки начнут проявляться гораздо позднее, когда она явно начнет стареть.

Для домашней собаки, обитающей в условиях города и сующей повсюду свой нос, вероятность заражения каким-либо инфекционным или инвазионным заболеванием особенно велика и приближается к 100%. Это является очевидным следствием продолжающегося в городах собачьего бума, антисанитарии, связанной, в частности, с обилием на улицах выброшенных бездомных собак и кошек.

Большая часть вирусных и бактериальных инфекционных агентов весьма морозоустойчива, микробы сохраняют свою болезнетворность в течение нескольких месяцев и даже лет. Поэтому зимой в местах выгула собак возможно накопление микроорганизмов в моче, экскрементах и других выделениях животных. Многие инфекционные агенты распространяются собаками не только в период явной болезни, но и спустя месяцы, а иногда даже годы после выздоровления. Эти микробы гибнут лишь летом на интенсивном солнечном свету, а некоторые – в результате высыхания. Поэтому наиболее опасный период для заражения животных в городе – ранняя весна, когда при таянии снега обнажаются все накопившиеся за зиму нечистоты. Второй опасный период – затяжная слякотная осень.

В такие периоды и при ухудшении инфекционной обстановки во избежание занесения в квартиры инфекций (в первую очередь – чумы плотоядных) рекомендуется класть у входной двери коврик, смоченный раствором хлорамина. А щенков, безусловно, не следует допускать ни к коврику, о который вытирают ноги, ни к вашей уличной обуви.

Все вирусы отличаются высокой устойчивостью к обычным домашним гигиеническим процедурам и моющим средствам.

А антисептики, разрушающие вирусы, действенны лишь в таких концентрациях, которые неприемлемы в городском быту и могут использоваться только в собачьих будках и питомниках. Бактерии по отношению к дезинфицирующим веществам более уязвимы, и их легче истребить.

Множество современных антибиотиков действенны только против разнообразных бактерий. Аналогичных универсальных лекарственных препаратов, уничтожающих грозные собачьи вирусы, нет. Поэтому лечение подобных инфекций гораздо менее результативно и сводится фактически к облегчению физического состояния собаки. А практикуемое использование антибиотиков при вирусных заболеваниях имеет целью только лечение осложнений, вызываемых обычно сопутствующими бактериальными инфекциями. Однако с вирусными инфекциями далеко не все так безнадежно, и их легче предупреждать, чем лечить. Для этого имеются вполне действенные средства. Такими средствами являются профилактические вакцинации. Существуют вакцины против всех наиболее опасных для собак, живущих в наших краях, вирусных инфекций. Такие вакцины разработаны и против ряда бактериальных инфекций.

Все эти вакцинации либо полностью предотвращают заражение собак, либо впоследствии заметно облегчают течение заболеваний. Поэтому первоочередным и абсолютно необходимым элементом врачебного ухода за собакой в городе должны быть именно периодические предупредительные вакцинации сначала щенка, а потом и взрослой (по крайней мере в возрасте до 6–7 лет) собаки. Поверьте, любые вакцинации обойдутся вам гораздо дешевле лечения вашей собаки, не говоря уже о том, что вы можете просто потерять своего питомца или получить инвалида…

Несмотря на неоспоримую пользу предупредительных вакцинаций, к сожалению, множество домашних собак в городах, особенно беспородных, остаются невакцинированными. Хотя по существу вопрос должен ставиться так – не хотите платить за вакцинацию, не смейте заводить собаку!

Причины, по которым даже породистым собакам довольно многие хозяева не проводят вакцинаций, следующие. Во-первых, имеет место панический ужас перед вакцинациями. Это, вероятно, связано с детскими воспоминаниями о принудительных школьных вакцинациях. Во-вторых, имеют значение экономические соображения и нежелание оплачивать соответствующие ветеринарные услуги. В-третьих, нередко отмечаются просто безалаберность и наплевательское отношение, подобное отношению к собственным вакцинациям против энцефалита, дифтерита и т.п. Такое отношение встречается особенно часто в тех случаях, когда собака не очень чистопородная или просто дворняжка, доставшаяся даром в качестве игрушки любимому ребенку.

Вакцинации должны производиться против максимального числа инфекций, потенциально опасных для собаки в вашем городе (регионе) в зависимости от эпизоотической обстановки в данный момент (эти факторы определяются ветеринарным врачом). Поэтому с самых первых дней появления щенка в вашем доме вы должны к этим процедурам морально и материально готовиться.

Обычно в число необходимых вакцинаций включаются вакцинации против смертельно опасных для собак инфекций: бешенства, чумы плотоядных, лептоспироза. К этому списку инфекций, как правило, добавляют инфекционный гепатит и парвовирусный энтерит. Если вы содержите несколько собак или ваша собачка проводит много времени в собачьем обществе, то вам может быть рекомендована вакцинация против аденовирусной инфекции. Во всяком случае, выбор вакцин и схемы вакцинации на данном этапе оставляются на усмотрение вашего ветеринара.

Вакцины существуют моно- и поливалентные. Моновалентные вакцины предназначены для вакцинации только против какой-либо одной инфекции, а поливалентные – для вакцинации сразу против нескольких (от 2 до 6–7) инфекций. Моновакцины, как правило, менее аллергенны, но схема вакцинаций оказывается (особенно в первый год жизни собаки) очень растянутой из-за обязательных продолжительных карантинов между вакцинациями каждым из иммунных препаратов. Схема вакцинации поливакцинами более «компактна», но в результате таких вакцинаций увеличивается нагрузка на иммунную систему собаки и требуется более тщательный уход за нею в период после прививки. В принципе, маленьких щенков, особенно мелких пород, лучше прививать с использованием моновалентных вакцин, но определяется это хозяйскими возможностями обеспечения необходимых карантинов и пр.

Вакцины имеются отечественные и импортные. Импортные препараты гораздо дороже, но это не означает, что они обязательно лучше. Среди них имеются более поливалентные препараты, которые менее реактогенны (то есть вызывают менее выраженный ответ со стороны иммунной системы). Отечественные препараты лучше адаптированы (приспособлены) к тем штаммам вирусов и бактерий, которые «гнездятся» у нас в России. Это относится, в частности, к парвовирусной и аденовирусной инфекциям, лептоспирозу. В начале 1990-х гг. были получены данные о недостаточной эффективности импортных противочумных вакцин против отечественной чумы плотоядных.

Перед каждой вакцинацией собака любого возраста должна быть абсолютно здоровой и обязательно подвергнута дегельминтизации. Особенно тщательно требуется наблюдать за щенком, он должен быть, как обычно, бодрым и веселым. В последние 2–

3 дня перед первой вакцинацией необходимо твердо убедиться в отсутствии у щенка повышенной температуры и аномальных выделений из глаз и носа. Осуществлять все вакцинации, особенно щенка, лучше всего у вас дома, приглашая того ветеринара, который в дальнейшем будет вести вашу собаку. Щенок будет меньше волноваться, а главное – избежит контакта с потенциально зараженными сородичами, что возможно в условиях ветеринарной лечебницы. Вакцинацию против бешенства про водят позже других вакцинаций, во всяком случае не ранее достижения щенком полугодовалого возраста.

Примите также к сведению следующее. Заболевание щенка в период прорезывания постоянных зубов даже наилегчайшей формой чумы, в том числе той, которая вызывается противочумной вакцинацией, вызывает точечные пожелтения эмали его зубов. В области этих точечных пожелтений в дальнейшем в первую очередь развивается кариес. Многие современные ветеринары игнорируют эти старинные наблюдения, считая, что современные поливалентные вакцины не дают подобных осложнений. Вам же никакие научные противоречия не мешают, исходя из стремления к благополучию собаки, спланировать начало противочумных вакцинаций, учитывая возраст и развитие зубов именно вашего щенка, так, чтобы обе эти вакцинации уложились до начала видимого прорезывания его постоянных зубов, то есть до 2,5–4 месяцев.

В дальнейшем фактический график вакцинаций щенка будет предлагаться вашим ветеринаром. При этом он наверняка будет исходить из учета свойств поливакцин, из своих методических установок и опыта вакцинирования щенков данной породы. Если же вероятность заражения парвовирусным энтеритом или каким-либо другим инфекционным заболеванием в данный момент повышена, ветеринар может порекомендовать вакцинировать щенка против этой инфекции еще несколько раз до возраста 5–6 месяцев.

После каждой вакцинации нужно соблюдать карантин, о длительности которого вам расскажет врач. В период карантина собаку нельзя купать. С собакой любого возраста в этот период в принципе не следует гулять в сырую, ветреную или холодную погоду. Во всяком случае, совершенно необходимо максимально сократить такие прогулки, а собаку, особенно короткошерстную, рекомендуется одевать в теплые одежды. Даже в хорошую погоду в период карантина длительные прогулки и любые дрессировочные занятия запрещены. Каждый карантин длится обычно около двух недель. В этот период нельзя менять режим кормления и обычную диету собаки.

После вакцинаций у некоторых собак возникает поствакцинальная реакция: снижение аппетита или даже полный отказ от корма, нарушения пищеварения, проявляющиеся жидким стулом и рвотой, умеренное повышение температуры тела. Обычно эти явления непродолжительны и самопроизвольно исчезают в течение первых суток после вакцинации. В случае возникновения проблем вы должны немедленно поставить своего ветеринара в известность о состоянии собаки и получить от него советы. При этом врач внесет коррективы в график дальнейших вакцинаций.

Если признаки поствакцинальных реакций не исчезли в течение первых суток или стали более выраженными, срочное обращение к ветеринару уже совершенно необходимо.

В дальнейшем взрослая собака ежегодно, желательно ранней весной, подвергается вакцинации с использованием какой-либо поливалентной вакцины, действующей против нескольких наиболее опасных инфекций.

После каждой вакцинации просите врача оформлять специальный ветеринарный паспорт, в котором указываются дата вакцинации, номер, серия и название вакцины. Этот паспорт с данными о вашей собаке регистрируется в государственной ветеринарной лечебнице и сохраняется в течение всей жизни животного. Однако возможна и упрощенная «технология»: вы просто берете у врача справку, заверенную его именной печатью, со всеми данными о вакцинации и вакцинах и с перечислением в понятной форме (для вас) тех инфекций, против которых направлено действие иммунного препарата. Такая справка поможет врачу в будущем, если собака заболеет, поставить диагноз.

Если же вы со своей собакой собираетесь в заграничную поездку, то тут уже правила вакцинаций очень жесткие и вам необходимо заранее их внимательно изучить. При этом следует пристально изучать все требования, существующие именно в той стране, в которую вы предполагаете ехать.

 

10.3. Общие признаки заболевания собаки

 

В предвидении возможных заболеваний собачки вам надлежит заблаговременно научиться измерять ее температуру, делать искусственное дыхание, перевязки, подкожные и внутримышечные инъекции с необходимыми предосторожностями, ставить клизмы, давать лекарства.

При самых первых подозрениях на нездоровье собачки необходимо начать пристально наблюдать за ней. Вам следует вспомнить все события и факты, предшествовавшие ее возможному заболеванию, и зафиксировать максимум собственных наблюдений, касающихся развития ее болезни. Необходимо начинать с обнаружения деталей изменения обычного поведения и аппетита собачки, а затем переходить к измерению ее температуры и частоты пульса.

 

Изменения поведения и аппетита

 

Изменения в типичном поведении бросаются в глаза в первую очередь и будут, очевидно, разными у щенка, молодой и стареющей собаки. Но заметить подобные изменения смогут только внимательные хозяева. Например, собака необычно угнетена, вялая и сонливая в неурочные часы или стремится днем спрятаться в темноту, забиться в угол, под диван и т.п.

Только хозяева смогут адекватно оценить степень и продолжительность необычной собачьей вялости и безучастности по отношению к окружающему. Особенно важны отклонения в нормальной для собаки реакции на зов голосом, на стук кухонной двери или дверцы холодильника, в поведении ее в момент традиционных встреч при вашем возвращении домой или при предложении лакомств. Выражает ли собака радость и благодарность или же берет лакомство только из одолжения. Если собака необычно долго лежит, а когда встает – горбится, это явное свидетельство наличия далеко зашедшего тяжелого внутреннего заболевания.

Даже небольшие изменения в поведении молодой собаки должны вас настораживать, поскольку они могут свидетельствовать о ее плохом самочувствии и наличии каких-то болей. А это может означать начало или наличие уже развившейся формы серьезного инфекционного заболевания и даже при отсутствии повышения температуры требует консультации ветеринара.

Обязательно обращайте внимание на то, как собака потягивается после сна. Если она стала вдруг потягиваться неохотно или явно с трудом, то это свидетельствует отнюдь не о ее лености, а о наличии нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата или болей во внутренних органах. Только у сук в периоды течек заметные изменения поведения являются нормальными. Если эти изменения описывать в человеческих категориях, то можно сказать, что собаки становятся более медлительными, меланхоличными, рассеянными и, пожалуй, сентиментальными. У старых собак подобные изменения поведения могут свидетельствовать о наличии периодических возрастных недомоганий, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или суставов и зависящих, как и у людей, от изменений погоды.

Явное ухудшение обычного аппетита у вашей собаки при использовании привычного корма может быть одним из самых первых признаков начала любого серьезного заболевания. Однако и вполне здоровые собаки иногда отказываются от привычной пищи в течение одного-двух дней. Причины таких добровольных голодовок далеко не всегда очевидны. У кобеля, например, подобные голодовки могут быть обусловлены тем, что он где-нибудь нюхнул метку, оставленную сукой. Аналогичные кратко срочные ухудшения аппетита у собак могут также вызываться предшествующим перекармливанием, недостатком движений на свежем воздухе, а также запором. Но подобные краткосрочные «посты» не причиняют животному ни малейшего вреда. От вас в подобных случаях требуется только более внимательно оценивать настроение собаки и периодически убеждаться в отсутствии у нее повышенной температуры и других подозрительных признаков. Если голодовка сопровождается какими-либо дополнительными безболезненными симптомами, то дело плохо. Если же ничего сопутствующего не наблюдается, нормальный аппетит у собаки восстанавливается, как правило, сам собой.

Для того чтобы отличить собачьи «посты» от отказов от пищи, вызванных болезненным состоянием, попробуйте угостить своего питомца сырым мясом или чем-нибудь другим, очень для него лакомым. И при этом отметьте, с каким настроением собака возьмет у вас предложенное лакомство.

Вас должны встревожить извращения аппетита у взрослой собаки, проявляющиеся тем, что она начинает грызть штукатурку, лизать беленые стены, поедать в больших количествах траву и какие-то другие явно несъедобные предметы. Налицо либо недостаток в ее питании минеральных веществ (необходима минеральная подкормка), либо другие причины, о которых, быть может, вам расскажет ветеринар.

Вопрос о болезненной прожорливости собаки может встать лишь тогда, когда на фоне полноценного по качеству и количеству питания животное начинает явно худеть и шерсть его тускнеет.

 

Измерения температуры, частоты пульса и дыхания

 

Повышение нормальной температуры является важным фактором, необходимым для вынесения суждения о наличии инфекционного заболевания у собаки. Только вам прежде всего надлежит знать, какая температура является для вашей собачки нормальной в данный момент.

У собак нормальная температура варьируется в значительно более широких пределах, чем у людей. Обычно нормальной считается температура 37,5–39,2°С, но это зависит от возраста, размеров, упитанности, породы и даже от темперамента собаки. Нормальная температура мелких собак обычно более высокая, и у крохотных чихуахуа она может быть 40,0°С. Поэтому вам необходимо посредством систематических измерений темпера туры у вашего здорового щенка, а потом и у взрослой собачки определить нормальную именно для нее температуру. Нормальной считается температура, измеренная несколько раз не менее чем через 15 мин. после сна или кормежки. Измерение выполняется так. Собаку укладывают на бок и успокаивают в таком положении. Медицинский термометр смазывают вазелином, и осторожно вращательными движениями вводят в анус собаки. Удерживая собаку и ее хвост, термометр держат в течение 5–7 мин. Для того чтобы собака не протестовала против этой процедуры, необходимо приучить ее к измерению температуры со щенячьего возраста, всячески лаская, успокаивая и награждая лакомством по завершении такого хозяйского издевательства.

Измерять температуру необходимо при малейших подозрениях на болезненное состояние собаки. О наличии болезненного процесса может свидетельствовать повышение типичной для вашей собаки в данном возрасте нормальной температуры даже на 0,5°С. При обнаружении подобного повышения температуры следует повторить измерение через 1–2 ч и проконсультироваться по телефону с ветеринаром. Целесообразно проследить за динамикой изменений температуры еще через 5 ч и далее в течение еще 4–5 дней даже при отсутствии каких-либо болезненных симптомов.

В случае повышения температуры на целый градус собачку нельзя кормить, и после контрольного измерения температуры следует немедленно вызывать ветеринара.

Только имейте в виду, что слишком уж частые измерения температуры могут привести к раздражению слизистой оболочки прямой кишки у собаки и к местному повышению температуры, которое не будет отражать общее состояние ее организма.

Увеличения частоты пульса и дыхания также являются важными показателями состояния собаки. Однако нормальные частота пульса и частота дыхания у собак еще более индивидуальны, чем температура.

У здоровых мелких собак частота сердцебиений (пульса) может достигать 180 ударов в минуту, а у щенков – даже 220 ударов в минуту. Поэтому хозяевам собачки нужно знать ее нормальный пульс в каждый конкретный период жизни. Частота сердцебиений определяется у вполне успокоенной собаки посредством прикладывания руки к ее грудной клетке или к внутренней стороне бедра и подсчета числа биений в течение 15–60 с.

Все сказанное касается и частоты дыхания, на которую кроме индивидуальных факторов влияют также температура и влажность окружающего воздуха.

Явное учащение частоты пульса и дыхания свидетельствует о наличии внутренних болей, лихорадки или обезвоживания организма животного. Прочие проявления нарушений сердечной деятельности и дыхания выявит уже врач при прослушивании собачки.

Вам также придется систематически следить за стулом и мочеиспусканием собачки, за состоянием ее кожи и шерсти, определять наличие аномальных выделений из глаз и ушей и постоянно разделять свои тревоги с ветеринаром. А если ваша собачка женского пола, то вас могут ожидать дополнительные, приятные хлопоты, связанные с пополнением собачьего семейства.

 

10.4. Инфекционные болезни

 

Ниже перечислены наиболее распространенные в России инфекционные болезни, опасные и часто смертельные для собак. Только, пожалуйста, не пугайтесь из-за большого числа болезней, которые могут поразить вашу собаку! При надлежащем хозяйском уходе и своевременных профилактических вакцинациях собака даже в условиях города будет иметь высокие шансы не заболеть ни одной из них.

Инфекционные болезни собак могут протекать в одной из трех формах: острой, подострой и хронической.

Острые формы развиваются скоротечно (молниеносно), требуют немедленного вмешательства и помощи ветеринарного врача; для проведения каких-либо лабораторных исследований, как правило, не остается времени. Довольно часто такие болезни заканчиваются летально.

Подострые формы развиваются медленнее, и при должном лечении и уходе за собакой прогноз более благоприятен.

При хронических формах инфекций животные при надлежащем лечении обычно рано или поздно выздоравливают. Такие заболевания могут длиться до 2–3 месяцев, но легкие формы продолжаются всего несколько дней.

Независимо от степени тяжести течения какой-либо инфекционной болезни именно у вашей собаки, заразность этой инфекции для других собак остается неизменной. Это необходимо учитывать при посещении вашего дома знакомыми «собачниками» и, тем более, их собаками. Вы должны иметь в виду, что ваша переболевшая собака более или менее длительное время после болезни будет являться источником инфекции для других собак. Продолжительность этого периода уточнит ваш ветеринар. В это время вам придется резко ограничить общение вашей собаки с другими собаками, а в городе желательно сузить прогулочное пространство и уменьшить время прогулок, ограничив их только «деловыми» целями.

Если же ваша собака погибла от какой-либо инфекционной болезни, заводить следующего щенка, учитывая стойкость инфекционных агентов, допустимо только через достаточно долгий период времени, после проведения максимально возможных для городской квартиры дезинфекционных мероприятий и после консультации с вашим ветеринарным врачом.

Легкость проявлений недуга при хронических формах любых инфекционных болезней собаки не должна вас обманывать, успокаивать и настраивать на самолечение. Помните, что некоторые инфекции могут быть заразными и для людей. Приводимые ниже описания отнюдь не имеют целью подвигнуть вас на попытки диагностики инфекций. Целью этих описаний является лишь демонстрация того, что все инфекции чрезвычайно серьезны и, несмотря на различие возбудителей, их клинические картины для неспециалиста во многом оказываются весьма сходными. Диагностика и лечение этих болезней требуют не меньшего профессионализма, чем диагностика и лечение заболеваний людей.

Примите также к сведению, что для вызова врача отнюдь не следует дожидаться проявления у собаки полного комплекса симптомов болезни. Приход врача в этом случае будет уже слишком запоздалым и врач сможет только облегчить пред смертные муки вашей собаки!

При постановке диагноза врач будет учитывать такие детали, которые наверняка ускользнули от вашего внимания, свой большой опыт и сведения об эпизоотической обстановке в городе в целом и в вашем микрорайоне в частности. Еще не так давно ветеринарные врачи вынуждены были основывать свою диагностику только на своем опыте и интуиции, которая иногда очень многого стоит. Но в настоящее время они имеют возможность пользоваться услугами специализированных иммунологических и микробиологических лабораторий.

Однако, поскольку врач будет наблюдать собаку очень короткое время, для облегчения постановки диагноза вы должны будете дополнить его наблюдения своими, сделанными в течение более длительного срока.

При вызове врача к больной собаке или визите с ней к врачу обязательно приготовьте справки, касающиеся ее вакцинаций.

 

Бешенство

Данная вирусная инфекция смертельна для собак и чрезвычайно опасна для людей. Но поскольку заражение возможно только через слюну и укусы бешеных животных, а вашему крохотному диванному созданию контакты с такими животными явно не грозят, необходимость вакцинации против бешенства подлежит детальному обсуждению. Абсолютная необходимость такой вакцинации возникнет только при вывозе вашего сокровища за границу.

 

Чума плотоядных

Чума плотоядныхэто наиболее опасная в связи с чрезвычайной заразностью, высокой смертностью и широкой распространенностью среди собак вирусная инфекция. Для человека она не опасна. У переболевших и выживших собак те или иные поражения сохраняются на всю жизнь.

 

Инфекционный гепатит плотоядных (болезнь Руберта)

Не следует это неопасное для людей вирусное заболевание путать с разными формами гепатита человека. Данная болезнь поражает собак преимущественно до 3 лет. Смертность собак при разных формах заболевания составляет от 20 до 80%.

 

Парвовирусный энтерит

Парвовирусный энтерит – это вирусное заболевание, опасное преимущественно для собак до 1,5 лет, но особенно – для щенков до 7 месяцев. Человек к данной инфекции невосприимчив. У щенков болезнь нередко протекает в столь скоро течной форме, что смерть наступает через несколько часов после заражения.

 

Коронавирусный энтерит собак

Эта вирусная инфекция поражает чаще всего щенков до 1 года или животных, уже перенесших какое-либо другое инфекционное заболевание.

 

Болезнь Ауэски

Болезнь Ауэски – вирусное заболевание, называемое также инфекционным бульбарным параличом, ложным бешенством, зудящей чумой, бешеной чесоткой. Это острое заразное заболевание у нас, к счастью, встречается довольно редко. Естественным резервуаром инфекции являются мышевидные грызуны. К инфекции восприимчивы собаки всех возрастов, а также человек.

 

Лептоспироз

Лептоспироз – это бактериальная инфекция, называемая также инфекционной желтухой, болезнью Вейля, геморрагическим энтеритом, «штутгартской болезнью». Возбудитель – лептоспиры – болезнетворны и для людей. Основной резервуар возбудителя в природе и в городах – грызуны, которые могут быть пожизненными носителями лептоспир. Подобное бессимптомное носительство типично и для сельскохозяйственных животных, а также для кошек. Болезнь в острой форме поражает преимущественно взрослых собак и распространяется в основном прохладным влажным летом. В России лептоспироз распространен не очень широко, однако в Санкт-Петербурге зарегистрирован его постоянный очаг, что, по-видимому, обусловлено обилием крыс и бродячих кошек.

 

Сальмонеллез

Сальмонеллезэто острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями из рода сальмонелл, обитающими в любой влажной гниющей органике: навозе, помойных отбросах и т.п. Сальмонеллезом заболевают все сельскохозяйственные животные, поедающие отбросы, а также собаки, кошки и человек (при несоблюдении гигиенических правил). В острой форме болезнь развивается, как правило, у молодых животных. У взрослых животных заболевание чаще протекает бессимптомно, что дает им возможность заражать других.

 

Бореллиоз (болезнь Лайма)

Бореллиоз распространяется инфицированными иксодовыми клещами, заражающими собак и людей. Если в вашу собачку когда-либо вопьется клещ, то после его извлечения и смазывания места укуса йодом ранка в подавляющем большинстве случаев через один-два дня подсыхает и воспаление около нее исчезает. Если же опухоль после укуса клеща быстро увеличивается, а покраснение вокруг нее распространяется шире и шире и при этом зудит, то, вероятно, собачка заболела бореллиозом и требуется немедленное вмешательство ветеринара. Болезнь Лайма излечивается антибиотиками, но иногда у собаки остаются параличи отдельных групп мышц, поражения суставов или сердечной мышцы.

 

10.5. Инвазионные болезни

 

Болезни, вызываемые паразитами, относящимися к царству животных, называются инвазионными. Такие болезни классифицируются по типам, к которым относятся паразитирующие организмы.

 

10.5.1. Протозоозы

 

Протозоозы вызываются одноклеточными паразитическими организмами из разных классов типа простейших, многие из которых паразитируют как на различных животных, включая собак, так и на человеке, поражая клетки крови или различные органы и системы. Протозоозы протекают обычно как хронические заболевания и достоверно диагностируются только на основании результатов специальных лабораторных анализов. После постановки диагноза врач назначает лечение, которое в большинстве случаев оказывается эффективным.

Протозоозы собак довольно разнообразны, но, к счастью, многие из них для наших широт нетипичны. А из остальных наиболее опасны те, которые являются общими с протозоозами человека. Таковыми являются лямблиоз и токсоплазмоз.

 

Лямблиоз

Лямблиозом, который в большинстве случаев у собак протекает бессимптомно или же в форме упорной диареи (поноса), члены вашей семьи могут заразиться от уже инфицированного щенка. Заражение собак осуществляется через инфицированные лямблиями воду, корм или фекалии больного человека. Но, с другой стороны, если человек уже имеет собственных лямблий, велики шансы заразить собаку. Лямблиозы часто носят семейный характер, и длительному лечению в таких случаях подлежат все члены семьи, ну и, конечно, собака. Важно выявить возбудителя и его главного носителя.

 

Токсоплазмоз

Токсоплазмоз у собак обычно протекает в хронической форме, иногда в течение нескольких лет. Он проявляется истощением, незначительными нарушениями пищеварения, экзематозными поражениями кожи и т.п. У внутриутробно зараженных щенков и молодых (до 1 года) собак токсоплазмоз может протекать и в острой форме с проявлениями, подобными проявлениям чумы, и поражениями головного мозга, лимфатической системы и легких.

Главнейшими распространителями токсоплазм являются кошки, поскольку только в их организме эти простейшие могут заканчивать цикл развития. Все прочие животные – грызуны, хозяйственные животные, собаки, а также сам человек обеспечивают развитие лишь промежуточных жизненных форм этих простейших. Сами кошки заражаются, поедая мышей и крыс. Микроскопические споры токсоплазм, присутствующие в кошачьих фекалиях на лестницах, в детских песочницах во дворах и других местах, сохраняют свою жизнеспособность и болезнетворность в течение нескольких месяцев и даже лет и являются потенциальным источником заражения собак и людей.

Только у кошек токсоплазмоз может обнаруживаться копрологическими методами (при исследовании под микроскопом анализов кала). Для выявления данного заболевания у человека, собак и других животных требуются специальные исследования крови. Собак можно излечивать.

Основная опасность токсоплазмоза состоит в заразности и опасности для людей при тесных контактах с больными кошками и собаками, а также при поедании мяса и молока инфицированных животных. Женщины относительно часто заражаются токсоплазмозом при пробовании инфицированного сырого фарша в процессе приготовления пищи.

Любопытно, что при проведении массовых иммунологических исследований крови людей обнаруживается, что около половины обследованных когда-либо в жизни переболели токсоплазмозом, не ведая об этом. У взрослых это заболевание протекает в форме всего лишь недомоганий, проявляется, как правило, головными болями или дискомфортом в области живота. Гораздо опаснее (в связи с наличием тяжелых последствий) токсоплазмоз для маленьких детей и, особенно, для женщин в период беременности, поскольку это заболевание приводит либо к выкидышу, либо к рождению детей с неврологическими пороками.

После перенесения многих из перечисленных инфекционных и инвазионных болезней у собак нередко навсегда остаются осложнения, обременяющие и сокращающие их жизнь. Помимо инфекционных заболеваний, собакам свойственно и множество иных болезней. Однако, поскольку в младенческом возрасте происходит искусственная и естественная выбраковка нежизнеспособных животных, то собаки в общем – народ здоровый. И если с помощью нормального содержания и кормления, профилактических вакцинаций и гигиенических мероприятий вам удастся избежать инфекций, то обычно проблем со здоровьем взрослой собаки в течение долгих лет не бывает. Подобные проблемы могут возникнуть лишь во второй половине жизни собаки, то есть с 6–8 лет, и вот тогда-то вам потребуется уже систематическая помощь ветеринара. Но у многих собак старение и собственно старость протекают без особых острых осложнений как постепенное угасание с ослаблением слуха, зрения и т.д. От вас в это время потребуется минимальная медикаментозная помощь, рекомендованная ветеринаром для облегчения состояния собаки, а главное – особенная ласковость в обращении с ней и постоянное ободрение.

 

10.5.2. Гельминтозы

 

В различных органах и тканях собак паразитируют много численные весьма разнообразные черви, различающиеся формой, размерами и вредоносностью для собак и людей. При чтении специальной литературы о паразитических червях (глистах) не имеющего медицинской подготовки человека буквально берет оторопь из-за их изобилия, вездесущности, опасности и сложности их биологических циклов. Но в жизни все существенно проще. Довольно многие виды глистов, причем самые зловредные, предпочитают обитать в более теплом климате, а набор тех глистов, с которыми приходится сталкиваться нашим собакам, к счастью, ограничен. Но можете быть уверены в том, что в каждый данный момент в вашей собачке какие-то глисты (чаще всего из числа так называемых круглых) в каком-то количестве обитают. Важно лишь, чтобы эти «товарищи» были наименее вредоносными, вели себя тихо и количество их не превышало некоторого, так сказать, предельно допустимого – «ПДК».

Для контроля следует периодически (раз в 3 месяца) сдавать экскременты собаки для анализа в ближайшую ветеринарную лабораторию. Для только что взятого щенка такая процедура обязательна. На основании результатов анализа подбирается препарат, наиболее губительный для выявленного вида глистов. Только имейте в виду, что отрицательные результаты одно кратного анализа отнюдь не означают, что ваш питомец полностью свободен от каких бы то ни было глистов.

Если же ваша уже повзрослевшая собачка внешне весела и вполне здорова, обладает блестящей шерсткой, нормальным аппетитом и пищеварением и не худеет, то можно ограничиться одной-двумя профилактическими дегельминтизациями в год. Первую дегельминтизацию обязательно следует проводить в конце зимы, приблизительно за две недели до очередной ежегодной профилактической вакцинации. А следующая дегельминтизация должна прийтись на позднюю осень. Такую же процедуру, третью в году, желательно провести и в конце лета, если ваша собачка провела его на даче и много бегала на свободе.

При подобных профилактических дегельминтизациях надлежит применять наиболее универсальные средства, действие которых направлено одновременно против самых массовых круглых и ленточных глистов, и в то же время наиболее безвредные для самой собаки. Такими средствами, не имеющими противопоказаний, являются дронтал плюс, верком и поливеркан. Дозировка указывается в прилагаемых аннотациях.

 

10.5.3. Энтомозы

 

Энтомозами называются поражения животных и человека кровососущими насекомыми. Ухоженным городским собакам по-настоящему могут угрожать практически только блохи. Это особые кошачье-собачьи блохи. Вас эти блохи кусать не будут. Королеву и ее фрейлин в романсе А. С. Даргомыжского кусали более благородные блохи – человеческие.

 

Блохи

В некоторые годы в летние месяцы и в начале осени количество блох, в силу погодных и каких-то других условий, оказывается необыкновенно велико, и для их систематического выведения у собачки от вас потребуются большие усилия. В другие годы количество блох самопроизвольно уменьшается до приемлемого уровня, и таких усилий от вас уже не потребуется. В любом случае ваше вмешательство необходимо только тогда, когда блохи станут уж очень докучать собачке или у нее из-за аллергической реакции на слюну блох начнутся экзема и выпадение шерсти.

При относительной малочисленности блох самый гуманный способ их выведения у любой маленькой собаки – систематическое ежедневное вылавливание этих прытких насекомых на ее почти безволосом брюшке. При этом, для того чтобы собачка понимала, что с ней делают, следует иногда давать ей понюхать пинцет с раздавленной блохой. Если же вы когда-нибудь решите, что численность блох на вашем сокровище любого размера начинает превосходить ваши охотничьи способности, то наступает пора применять инсектициды.

Инсектицидные средства выпускаются в форме водорастворимых растворов, аэрозолей (спреев) и зоошампуней. Такие средства вы будете применять либо непосредственно при мытье собаки (зоошампуни), либо для ополаскивания или опрыскивания собаки, предварительно как следует вымытой обычным путем и хорошенько встряхнувшейся. Только в зоомагазине старайтесь из всех инсектицидных средств выбирать лишь те, в которых действующим началом является какой-либо из пиретроидов – синтетических аналогов действующего начала аптечной ромашки. Подходящими препаратами являются стомазан, бутокс и т.п. Эти вещества эффективно убивают блох и в то же время наименее вредны для собаки. Они также довольно быстро разлагаются, поэтому их последействие довольно непродолжительно, но это и хорошо, потому что некоторые собаки имеют обыкновение подобно кошкам вылизывать себя после лечебных купаний.

Несмотря на химическую нестойкость пиретроидов, практика показывает, что однократной обработки ими собаки хватает недели на две. Правда, при условии, что за это время собака не будет плавать и не попадет под сильный дождь. Но даже после применения пиретроидов очень неплохо на собаку после инсектицидной ванны надеть «елизаветинский воротник» (см. раздел «Болезни кожи») и держать его до тех пор, пока животное не просохнет. Если же вы использовали какой-либо более эффективный инсектицид, то после выдержки собаки с «воротником» в течение получаса тщательно промойте ее под душем.

Самых маленьких, особенно короткошерстных, собачек можно избавить от блох еще одним способом, без купаний. Собачку заворачивают (кроме головы, конечно) в пеленку, обильно смоченную смесью (50: 50) настойки лаванды и камфарного спирта, и выдерживают в таком виде 15–20 мин.

Гораздо более сильные и стойкие, но и более ядовитые (не только для блох!) инсектициды, относящиеся к химическим соединениям других классов, и все шампуни на их основе для обработки городских комнатных собак использовать нельзя. Такими широко распространенными инсектицидами являются, в частности, различные карбаматы и фосфорорганические соединения. К числу последних относятся известные боевые отравляющие вещества: табун, зарин и т.п. Не используйте инсектициды этого класса для выведения блох и других членистоногих ни у самой собачки, ни в квартире, где вы с ней обитаете, несмотря на то, что данные средства высокоэффективны и имеют долгий срок действия. Также не следует для такой маленькой собачки покупать всевозможные противоблошиные ошейники, медальоны и мази с теми же инсектицидами, предлагаемые в зоомагазинах. Подобные средства пригодны только для физически более крепких крупных собак, живущих в будках. А в вашем случае они явно сильнее самой болезни и вредны не столько для блох, сколько для самой собачки, а главное – для людей, в квартире с которыми она обитает. Во-первых, подобные ошейники и медальоны нередко вызывают у собак аллергии, которые, как известно, с трудом излечиваются. А во-вторых, такие вещи, будучи чрезвычайно ядовитыми, требуют особенно аккуратного обращения, на что продавцы, как правило, не обращают внимания покупателей.

В инструкции к одному такому ошейнику, предназначенному, видимо, исключительно для «внутриамериканского употребления», рекомендовано надевать его на собаку не более чем на 2 ч в сутки и не надевать вообще при комнатном ее содержании. Но самое любопытное, что отслуживший свой срок ошейник запрещено выбрасывать в обычную помойку и требуется помещать в специальный контейнер. Интересно, видели ли вы где-нибудь у нас подобные контейнеры? А ошейники-то продают!

К сожалению, собачьи блохи плохи не только тем, что причиняют беспокойство собаке, но и тем, что их укусы вызывают аллергии у некоторых собак, а сами блохи являются промежуточными хозяевами ряда опасных для человека и собаки видов глистов. Собаки заражаются этими глистами в процессе «охоты» на блох. Но истреблять блох в собаке ради полного ее освобождения от глистов – бессмысленно. Такие заражения неизбежно происходят и другими путями, поскольку собачьи представления о гигиене в корне отличаются от научных медицинских требований.

 

Клещи

В соответствии с комнатным образом жизни вашему питомцу наверняка не придется бывать там, где в изобилии водятся опасные иксодовые клещи, о которых ведется много разговоров. Но случайности возможны даже в городских парках и на дачах. Поэтому после прогулок рекомендуется тщательно осматривать и вычесывать свое сокровище.

Если же вы проглядели клеща и он впился, то следует поместить на него каплю маникюрного лака, подождать пока лак высохнет и осторожно извлечь клеща пинцетом.

 

10.6. Заболевания, требующие оказания экстренной помощи

 

Маленькая собачка практически избавлена от воздействия множества травмирующих факторов. Тем не менее и у нее может возникнуть достаточно большое число болезней, требующих хирургической помощи. Ниже перечислены лишь те заболевания, при которых немедленную первую, в большинстве случаев лишь предварительную, помощь могут оказать только сами хозяева.

 

10.6.1. «Острый живот»

 

«Острым животом» называется внезапная острая боль в области живота, вызываемая множеством разнообразных причин, в том числе совершенно не связанных с кишечными расстройствами. Собака внезапно начинает испытывать сильное беспокойство, скулить, выть и очень остро реагировать на прощупывание живота. Нередко наблюдаются рвота или позывы на нее. Иногда собака принимает позу «мольбы», припадая на передние конечности. Дыхание становится тяжелым, а пульс слабеет. Все это чрезвычайно опасно и может закончиться гибелью собаки.

Действенная помощь животному в данном случае должна заключаться в немедленном обращении за неотложной ветеринарной помощью, в ожидании которой можно несколько облегчить состояние животного, поместив на живот холодный предмет (например, пластиковый пакет со льдом).

 

10.6.2. Травмы

 

Травматизм с ушибами, порезами, царапинами, покусами и т.п. – обычное явление в жизни собак, особенно молодых, неопытных и порывистых. Крупные собаки чаще получают травмы на городских или загородных прогулках, а щенки и мелкие собаки – в быту.

О степени тяжести травмы только по звуковой реакции собаки судить очень трудно, поскольку болевой порог у собак не такой, как у людей. Поэтому многие достаточно тяжелые травмы у собак не сопровождаются какими-либо звуками, но это не должно вас успокаивать. Если же собака стонет, значит, боль действительно нестерпима. Что же касается взвизгиваний и поскуливаний, то со временем вы научитесь по голосу своего питомца определять, когда ему больно и плохо, когда он просто ищет у вас сочувствия или какой-нибудь помощи, а когда визг является всего лишь предупреждением и связан не с болью, а со страхом или нетерпением.

Во избежание травм самых маленьких, только начинающих ходить щенков нужно размещать не на скользком полу, а на какой-нибудь тряпичной подстилке. Поднимая любого щенка (а потом и взрослую потяжелевшую собачку, особенно если она растянутого формата), никогда не берите его сразу обеими руками за под мышки и не тяните за передние лапы. Обязательно второй рукой подхватывайте собачку под задние лапы или под живот. Нарушение этого правила чревато возможностью тяжелого повреждения позвоночника и спинного мозга.

Также из-за риска возможных повреждений растущих щенков нельзя поощрять подпрыгивать вверх и плясать на задних лапах. Прыжки с мебели также могут быть опасными.

Суетливые щенки, путающиеся под ногами, особенно часто получают травмы в квартире. Им наступают на лапы, их ушибают дверьми и т.п. Чаще всего имеют место ушибы, но иногда случаются и переломы конечностей. Поэтому хозяевам, разгуливающим по квартире из комнаты в комнату, приходится внимательно смотреть себе под ноги, когда малыш крутится возле них. Эта проблема актуальна и для владельцев взрослых собак мельчайших пород. Они также чаще всего получают травмы именно в квартире.

Еще один потенциальный источник травм для взрослых собачек – покусы в собачьих драках. Опасность покусов для сук обычно минимальна, но для кобелей – достаточно велика. Уклоняться от таких драк – задача хозяев, знающих характер и склонность к дракам собственной собаки. Рекомендуется избегать встреч с незнакомыми собачьими обществами. Для городских собак, гуляющих под контролем своих хозяев, покусы сородичей обычно не очень актуальны, правда при условии, что ваша собачка не относится к числу особенно драчливых терьерчиков.

При самых легких травмах вы вполне можете помочь собаке своими силами. При получении животным более серьезных травм требуется обращаться в ветеринарную лечебницу, поскольку могут потребоваться наложение швов, рентгеновские снимки, наркоз при вправлении суставов или переломов и т.п. Но нередко бывают такие ситуации, в которых даже в случае тяжелых травм первая помощь со стороны хозяев оказывается единственным и необходимым выходом. Поэтому вам предстоит овладеть некоторыми элементарными навыками оказания собаке первой хирургической помощи, имея в виду, что все в любом случае должно заканчиваться последующей транспортировкой ее в лечебницу для эффективного лечения.

 

10.6.3. Шок и выведение из него

 

Шоковое состояние чаще всего бывает обусловлено сильным кровотечением или болью, связанными даже с самыми легкими травмами. Но причиной возникновения шока у маленькой собачки могут быть и элементарное потрясение (ужас) или аллергические реакции на некоторые медикаменты или множественные укусы жалящих насекомых (пчел или ос).

О наличии шока свидетельствует сочетание внезапной слабости, заторможенности, шаткой походки, а нередко и потери сознания с побелением, а затем и посинением десен. Все это сопровождается учащением дыхания и пульса. Игнорирование шока может привести к смерти животного.

В случае подозрения на шок не разрешайте собаке ходить, если она в сознании, а также есть и пить. Если имеется видимое кровотечение, остановите его тем или иным способом. Если травма явно болезненная, сделайте собаке подкожную инъекцию анальгина или баралгина (мелким собакам следует вводить 1,5–2 мл лекарства). Затем уложите собаку на правый бок с при поднятой посредством подушки или какого-нибудь подручного материала задней частью тела.

Если собака не дышит, но у нее бьется сердце, необходимо делать искусственное дыхание. Данная процедура требуется во всех тех несчастных случаях, после которых собака теряет сознание, но у нее сохраняется сердцебиение, хотя бы при нарушенном сердечном ритме. Искусственное дыхание мелким собакам проще всего делать посредством вдувания «изо рта в нос».

В любом случае начинать следует с очистки ротовой полости от слюны, слизи и любых инородных тел и вытягивания языка (для того чтобы он не западал в глотку).

Для выполнения искусственного дыхания надлежит действовать следующим образом. Наклонитесь к уложенной на бок собаке, приподнимите ее голову, обхватите ладонью закрытую пасть. Затем, сделав глубокий вдох, прижмитесь губами к собачьему носу и с усилием резко вдувайте в него воздух до тех пор, пока не заметите расширения грудной клетки животного. После этого позвольте собаке выдохнуть воздух и повторяйте процедуру с частотой 10–20 вдуваний в минуту до тех пор, пока у нее не установится собственное дыхание.

Помните о том, что проводить искусственное дыхание часто приходится в течение длительного периода времени, поэтому вам может понадобиться смена.

После восстановления сердцебиения и дыхания закутайте собаку в теплое одеяло и немедленно транспортируйте в ветеринарную лечебницу. Предварительно для поддержания сердечной деятельности следует дать собаке что-либо из сердечных препаратов (корвалол или кордиамин) или сделать под кожную инъекцию сульфокамфокаина.

 

10.6.4. Ушибы («тупые» травмы)

 

От ушибов чаще всего страдают суставы конечностей и голова, реже – позвоночник собаки. В большинстве случаев все кончается однократным взвизгиванием и проходит само собой. К сожалению, в местах сильных ушибов костей впоследствии могут возникнуть злокачественные опухоли.

Ваша помощь собаке при сильных ушибах костей и мягких тканей должна заключаться, во-первых, в наложении на ушиб ленное место холодного компресса, желательно со льдом, и во-вторых, во втирании в место ушиба гепариновой мази, которая способствует рассасыванию кровоподтеков (кроме того, входящий в состав мази анестезин уменьшает выраженность боли). После этого на ушибленное место накладывается и фиксируется повязка.

Имейте в виду, что многие городские собачки, избалованные человеческим вниманием и заласканные, очень мнительны и при ушибах любят своим поведением вызывать хозяйскую жалость. Их поведение в человеческих категориях очень смахивает на то, что у нас называется симуляцией. Поэтому, если собака ушиблась, то независимо от действительной силы ушиба постарайтесь проявить к ней максимум участия даже, когда это объективно не особенно требуется. Наложите холод, помассируйте ушибленное место, можете даже для ее утешения наложить временную повязку и угостить чем-нибудь вкусным. Поверьте, собачка оценит вашу заботу и труды, скорее перестанет себя жалеть, успокоится и быстрее позабудет о своей травме.

В случае сильного ушиба головы непосредственную опасность представляет возможное сотрясение мозга, которое проявляет себя следующим образом. Собака может на некоторое время потерять сознание. После этого иногда начинается рвота, животное делается безучастным к окружающему, походка его становится шаткой, а слизистые оболочки бледнеют. Помощь собаке должна состоять в обеспечении ей полного покоя: собаку укладывают на бок, на голову кладут холод. Проследите за тем, чтобы язык у собаки был высунут и чтобы она не подавилась рвотными массами, если возникнет рвота. Если у собаки прекратилось дыхание и исчез пульс, начинайте делать искусственное дыхание и, разумеется, срочно свяжитесь с ветеринаром.

Очень серьезными могут быть сильные ушибы внутренних органов от пинка человеческой ноги, удара копыта, велосипеда и т.п. Подобные удары даже при отсутствии наружных повреждений могут вызывать внутренние повреждения и кровотечения. В таких случаях ваша помощь собаке должна заключаться в обязательном помещении холодного предмета на место ушиба. Вслед за тем в зависимости от состояния собаки следует либо доставить ее в ветеринарную лечебницу, либо вызвать ветеринара на дом.

Специфические и очень серьезные травмы позвоночника (грыжи межпозвонковых дисков) возникают у взрослых собак преимущественно растянутого формата, в первую очередь у такс и пекинесов. Такие травмы возникают либо от ушибов, либо от резких прыжков (например, с дивана), либо формируются постепенно. У собаки при этом наблюдаются хромота, шаткая походка, слабость. Животное горбится, стонет, поджимает живот. При наличии повреждений в шейной области собака не может наклонить голову. При подобных травмах позвоночника помочь собаке может только ветеринар.

 

10.6.5. Растяжения связок, вывихи, переломы конечностей

 

Если собака скулит, не может опереться на конечность и отказывается ходить (ложится), не мучайте ее напрасно, пытаясь определить характер травмы, узнать, что это – растяжение или раз рыв связок, просто сильный ушиб, вывих сустава, перелом и т.п. Вы даже при явном вывихе или переломе все равно не сможете квалифицированно помочь собаке, а только причините ей лишнюю боль и дополнительно травмируете конечность, поэтому ни в коем случае не пытайтесь ее вправлять. Это дело врача. Ваша же за дача – максимально облегчить страдания собаки до доставки ее в лечебницу. Исходя из этой предпосылки, оценивайте степень тяжести травмы только по поведению собаки и в любом случае действуйте так, как следует поступать при наличии самого серьезного перелома. Вы должны после надевания намордника обездвижить конечность посредством наложения временной шины, обеспечить, пусть даже принудительно, полный покой собаке и, если она очень мучается, сделать ей инъекцию баралгина или другого обезболивающего средства.

Помните, что шину накладывают только на время с целью фиксации конечности и предотвращения каких-либо смещений до постановки диагноза ветеринаром. Разумеется, если имеется кровоточащая рана, то до наложения шины требуется обработать ее, остановить кровотечение и наложить стерильную повязку.

Наложение шины осуществляется следующим образом. Во-первых, не забудьте, что необходимо надеть на собаку намордник. Во-вторых, поврежденная конечность осторожно обертывается ватой, а затем бинтуется широким нестерильным бинтом. Это необходимо для того, чтобы шина не соскальзывала с шерсти. Далее возможны варианты. Либо к забинтованной конечности прибинтовываются лучины, узкие дощечки, полоски плотного картона или фанеры, обрезанные по контуру конечности, либо забинтованная конечность обертывается трубкой, состоящей из плотного журнала или стопки газет. Бумажная трубка обертывается изолентой или эластичным бинтом и фиксируется на наложенной ранее повязке.

Ваша дальнейшая задача состоит в том, чтобы до доставки собаки к ветеринару, постановки диагноза и получения дальнейших инструкций не допустить передвижения животного с опорой на травмированную конечность. В противном случае сооруженная вами шина может причинить вред. После наложения шины следует транспортировка собаки в ветеринарную лечебницу для постановки диагноза и проведения лечения. Для диагностики могут потребоваться рентгеновские снимки. Операции, в ходе которых вправляются суставы, переломы и т.п., производятся под наркозом. Не беда, если окажется, что вы, ориентируясь на поведение собаки, переоценили тяжесть ее травмы и на самом деле имеется всего лишь сильный ушиб. Страшнее – проявить легкомыслие, рассудив, что у собаки все заживает само собой.

Наиболее тяжелые травмы собаки получают в случае наезда транспортных средств. Существенная часть ответственности падает на хозяев собаки, проявивших беспечность. При транспортном наезде вы должны немедленно доставить собаку в лечебницу, остановив с помощью любых подручных средств кровотечение, если оно имеется.

 

10.6.6. Раны

 

К ссадинам, царапинам и даже небольшим ранам собака относится более «легкомысленно», чем к ушибам. О многих из них вы можете ничего не узнать. Поэтому после каждой загородной прогулки с собачкой обязательно освидетельствуйте у нее лапы, уши и все тело на предмет отсутствия повреждений кожи.

Особое внимание уделите безволосой части живота, соскам молочных желез и гениталиям, которые нередко бывают поцарапаны ветками или порезаны осокой. Ссадины и царапины в этих областях тела смазывайте зеленкой, а для обработки ранок во всех прочих местах можно пользоваться настойкой йода. Выработайте привычку, отправляясь с собакой на дальние загородные прогулки, брать с собой пакет с перевязочным материалом (широкий бинт наиболее универсален) и пузырек с раствором перекиси водорода или аэрозольный баллончик с кубатолом. Этот набор – аналог обязательной автомобильной аптечки.

Чаще всего у собак на прогулках, в том числе городских, возникают порезы на лапах. В большинстве случаев порезы бывают мелкими и ничего, кроме выполнения гигиенических процедур и смазывания йодом, не требуют. Только на относительно крупные кровоточащие порезы требуется накладывать повязку. Однако самые крупные порезы сильно кровоточат, очень болезненны, заживают долго; в таких случаях может возникнуть необходимость в наложении швов.

Любые раны и царапины нельзя позволять собаке «разлизывать». Несмотря на то что собачья слюна обладает бактерицидными свойствами, современные медицинские средства более эффективны.

Перед тем как начинать обработку ран травмированной собаки и выполнять прочие манипуляции, наденьте на нее намордник или завяжите пасть петлей.

В первую очередь рана и ее края тщательно промываются кипяченой водой, желательно с бактерицидным мылом (типа «Сейфгард»). Затем шерсть вокруг раны выстригается и рана окончательно промывается 3%-ным раствором перекиси водорода. Настойка йода для дезинфекции обширных ран не применяется. При обработке раны стремитесь максимально удалять грязь, но не смывать всю запекшуюся кровь – может возобновиться кровотечение. Особенно тщательной промывки требуют раны, загрязненные землей, и собачьи покусы. После промывания раны в зависимости от серьезности ранения либо все оставляется как есть, либо накладывается стерильная повязка, либо затем следует визит к ветеринару.

В случае возникновения сильного кровотечения следует ограничиться промыванием только перекисью водорода. Затем рану накрывают ватой или женской гигиенической прокладкой, сильно придавливают и выдерживают несколько минут. Если это не помогает, прибегают к наложению жгута. Если длина раны не превышает 1,5–2 см и она явно является поверхностной (внутренние ткани и органы не повреждены), то накладывать швы не обязательно и можно ограничиться наложением стерильной повязки. Наложение повязок даже на небольшие ранки желательно для предотвращения их вылизывания собакой и инфицирования.

Повязки на конечности обычно накладывают с использованием узких бинтов. Для наложения повязок на корпус собаки целесообразно применять самые широкие бинты, а повязку на голове удобнее всего делать, используя косынку. Посещение ветеринара и наложение швов обязательны лишь в тех случаях, когда рана является явно глубокой и обширной по площади.

Если же вы при наличии обширной раны не можете немедленно доставить собаку к ветеринару, постарайтесь максимально стянуть края раны и зафиксировать их в этом положении кусочками лейкопластыря. Затем наложите тугую стерильную повязку и зафиксируйте ее, обмотав эластичным бинтом. После этого собаку нужно доставить к ветеринару.

Окончательное закрепление повязок на конечностях собаки обычно осуществляется с использованием либо лейкопластыря, либо изоляционной ленты. Удобно использовать и применяемые в медицинской практике для фиксации повязок трубчатые бинты соответствующих размеров. Для фиксации повязки на конечностях маленькой собаки пригодны трубчатые бинты, предназначенные для человеческих пальцев. Крупные бедренные бинты могут быть использованы для фиксации повязок на корпусе собачки. Края стерильной марлевой салфетки прикрепляются к коже животного либо лейкопластырем, либо коллодием, а окончательная фиксация повязки осуществляется натягиванием на корпус трубчатого бинта, в котором при необходимости могут быть прорезаны отверстия для лап.

Для того чтобы собака не сдирала повязку, к ней рекомендуется прибинтовывать горький кусочек листа алоэ.

В процессе заживления раны во время перевязок обрабатывайте саму рану и ее края перекисью водорода или зеленкой. Для ускорения заживления больших ран и предотвращения воспалений при перевязках следует также применять специальные мази: первоначально – «Ируксол», а на более поздних стадиях заживления – «Солкосерил».

После окончательного снятия повязки постарайтесь проследить за тем, чтобы собака не лизала нежную «новую» кожу, которая обычно зудит. Разлизывание может резко замедлить процесс окончательного заживления раны. В зависимости от фактического положения дел используйте либо заготовленный заранее «елизаветинский воротник», либо намордник, либо просто запрети тельные строгости.

Но и в пределах дома собака может прикусить собственный язык или губу, вгрызаясь в кость или вылизывая консервные банки. И, наконец, слизистую оболочку во рту она может поранить каким-нибудь острым предметом. О дискомфорте во рту собаки вы догадаетесь сразу по ее поведению. После обнаружения раны в ротовой полости пища собаки должна быть особенно мягкой, сухари и кости следует исключить. С целью ускорения заживления после каждого кормления промывайте собачью пасть раствором фурацилина из спринцовки.

 

10.6.7. Собачьи покусы

 

Укусы собак даже при образовании небольших ран могут быть особенно сильно инфицированы. Поэтому для того чтобы пред отвратить последующее воспаление, места укусов нужно особенно тщательно промывать перекисью водорода, затем – раствором фурацилина, а после этого накладывать повязку с синтомициновой мазью. Разумеется, в тяжелых случаях после обработки раны требуется обращаться к ветеринару.

 

10.6.8. Особенности транспортировки тяжело травмированной собаки

 

Тяжело травмированных людей обычно транспортируют на носилках. Такой способ транспортировки уменьшает страдания больного. Это вы должны иметь в виду и при транспортировке тяжело травмированной собаки, когда есть подозрения на возможный перелом костей и т.п. Во избежание болезненных и опасных смещений поврежденных тканей не следует даже маленькую собачку просто брать на руки. При необходимости переносить ее до транспортного средства следует только на вытянутых руках, предварительно уложив на нечто твердое и плоское: кусок оргалита, доски и т.п. Также можно переносить животное вдвоем на импровизированных носилках.

 

10.6.9. Травмы глаз

 

Специфические травмы глаз встречаются у короткомордых приземистых миниатюрных собак с выпученными глазами. Это пекинесы, японские хины, аффенпинчеры и гриффоны. У таких собак во время игр, драк и просто при механических травмах в области головы может происходить выпадение (вывих) глазного яблока. Ваша помощь такой собаке должна заключаться в увлажнении выпавшего глаза физиологическим раствором и прижатия глаза обильно увлажненной тем же раствором хлопчатобумажной салфеткой к глазной впадине. Затем немедленно отправляйтесь с собакой в ветеринарную лечебницу, где будет произведена хирургическая операция. При транспортировке собаки салфетку необходимо постоянно увлажнять физиологическим раствором.

 

10.6.10. Тепловой удар

 

При отсутствии потовых желез температуру своего тела собаки регулируют посредством учащения дыхания и охлаждения языка. Однако при высокой температуре воздуха и его высокой влажности такой механизм становится неэффективным. Поэтому, несмотря на то, что все собаки, невзирая на свои «шубы», подобно кошкам очень любят нежиться на солнцепеке, довольно многим из них при отсутствии свободного доступа к водоему позволять злоупотреблять солнечными ваннами не следует. Животных необходимо во избежание теплового или солнечного удара периодически загонять в тень или же поливать водой из шланга.

Тепловому удару особенно подвержены собаки, обладающие густой длинной темной шерстью. Еще в большей степени это касается гладкошерстных короткомордых собак, у которых из-за особенностей строения носовой полости и ноздрей возникают проблемы с интенсификацией (учащением) дыхания в жару. Особенно же уязвимы в жаркую погоду собаки, обладающие сочетанием обоих указанных признаков, например, пекинесы и ши-тцу, а также любые собаки с хроническими заболеваниями органов дыхания. У всех таких животных тепловой удар возможен в жару и без прямого воздействия солнечных лучей, даже просто в душной квартире или в закрытом автомобиле, в контейнере для перевозки в транспорте или без всякого контейнера, но в наморднике.

Признаки теплового и солнечного удара, нередко возникающие внезапно, следующие: вялость, сонливость и слабость, шаткая походка, излишне учащенное и беспорядочное дыхание (подчас неглубокое и шумное), беспокойный или отсутствующий взгляд, синюшно-красный язык. В тяжелых случаях отмечаются конвульсии, рвота и потеря сознания с ослаблением сердечной деятельности и остановкой дыхания.

Поскольку тепловой удар возникает внезапно и требует не медленного оказания помощи собаке, справляться с ним хозяевам приходится самостоятельно, не дожидаясь ветеринара.

Собака перемещается в прохладное место. Все ее тело обильно смачивается водой. На голову кладется холодная примочка, по возможности со льдом. Предложите животному холодную воду с добавками чего-нибудь очень вкусного для стимуляции желания попить. При необходимости делайте искусственное дыхание. Если вскоре язык порозовел и дыхание стало легким и равномерным, то все в порядке. Если же, несмотря на принятые вами меры, минут через 10 все еще наблюдаются кашель с пенистыми выделениями, затрудненное дыхание, а цвет языка не меняется, то необходимо немедленное обращение к ветеринару.

Для предотвращения теплового удара любых собак в жару следует прежде всего обеспечивать в избытке холодной питьевой водой. Длинношерстных собак к лету желательно подстригать как можно короче, либо сообразуясь с тем, что допускается стандартом породы, либо, на радость собаке, игнорируя эти требования. Собак, особенно подверженных тепловому удару, в жаркую погоду следует удерживать в прохладном помещении, или же нужно периодически увлажнять их шерсть любым способом. Пульверизатор с запасом воды хотя бы для увлажнения головы особенно необходим при продолжительной перевозке собаки в жару в переполненном и непроветриваемом общественном транспорте.

 

10.6.11. Отравления

 

Знатоки говорят, что пищевое любопытство собаки далеко превосходит знаменитое женское любопытство, поэтому собака может попробовать на вкус или нюх все, что угодно. Едва ли возможно перечислить все те вещества, которые любопытный щенок, познающий мир, а подчас и взрослая собака, не стремится хотя бы разок попробовать носом, языком, зубами. Отсюда – неисчерпаемые возможности для отравлений разной степени тяжести.

Отравления чем-то подобным туалетному мылу требуют от хозяев терпения, снисходительности к слабостям собаки и сочувствия к ней. Гораздо хуже, если собака полакомится чем-то действительно несъедобным и явно ядовитым. Поэтому, введя в дом собаку, вы должны постоянно проявлять осторожность и особую аккуратность в отношении хранения всего того, что может быть для нее любопытным и ядовитым. Правила абсолютно те же, что и при наличии в доме ребенка. Вся разница только в том, что, например, спички ребенок способен зажечь, а собака только сжует.

В домашних условиях для маленького любопытного и не опытного щенка наибольшую опасность представляют упавшие на пол ампулы, таблетки или драже почти любых лекарств или витаминов. Подобные упавшие предметы необходимо немедленно отыскивать и поднимать. Для взрослой мелкой собаки даже единичные таблетки обычных лекарств могут представлять опасность, тем более если она из-за вашей неаккуратности стащит целую упаковку. Правда есть надежда на то, что, будучи уже «умной», собака эту упаковку только изгрызет и бросит. Однако так будет только в том случае, если данное лекарство ваш питомец не сочтет вкусным. Но кое-что о его съедобности вы сможете сказать, основываясь на собственном опыте.

Для городской собаки жизненно опасные отравления будут, очевидно, совершенно разными в условиях квартиры и на свободной прогулке.

В квартире все очень просто. Вы почти всегда, часто еще до проявления симптомов отравления, будете знать, что именно и в каком количестве съела собака. Это очень важно для врача, если его вмешательство потребуется. Зная природу отравляющего вещества, доктор может назначить соответствующее противоядие. Вы же после обнаружения «преступления» должны немедленно оказать собаке первую помощь, не дожидаясь появления симптомов отравления.

 

Первая помощь при отравлении собаки

 

1. Прежде всего нужно вызвать искусственную рвоту.

2. Дать собачке глауберовой соли.

3. Дать отравившемуся животному до 10 г измельченного карболена в форме водной суспензии, сдобренной чем-нибудь вкусным (медом, фруктовым соком и т.п.).

4. Напоить собачку молоком и скормить ей яичный белок, желательно взбитый.

5. Согреть собачку и доставить ее в ветеринарную лечебницу. Быть может, ей еще потребуются полноценное промывание желудка и инъекции лекарств, в том числе капельницы.

Искусственная рвота необходима для освобождения желудка при отравлениях или при заглатывании инородных предметов.

К искусственной рвоте не прибегают, если прошло более двух часов после попадания яда в организм собаки или в случае заглатывания какого-либо острого предмета. Вызывается рвота посредством скармливания собаке порции кристаллической питьевой соды или поваренной соли. Собака усаживается, голова ее поднимается, пасть раскрывается, губы прижимаются к зубам, а язык несколько вытягивается. Затем на корень языка помещается щепотка питьевой соды или комочек поваренной соли. Далее пасть собаки одной рукой удерживается закрытой, а другая рука поглаживает горло до тех пор, пока собака не проглотит положенное на язык, о чем вы узнаете по облизыванию губ. Рвота должна начаться через несколько минут. Если этого не произошло, процедуру требуется повторить.

Если же у собачки развился шок или она потеряла сознание и вы не можете ни вызвать у нее рвоту, ни дать ей дозу карболена, вам остается только немедленно везти ее в ветеринарную лечебницу, непрерывно делая искусственное дыхание.

При отравлениях собаки на свободной прогулке за городом или даже в городе причину определить в большинстве случаев невозможно. Это осложняет оказание помощи, тем более что отравление обнаруживается позднее, уже после появления характерных симптомов.

 

Основания для подозрения на отравление собаки на прогулке

 

1. Замеченный факт поедания собакой чего-то подозрительного с земли.

2. Необычный «химический» запах из пасти собаки.

3. Обильное слюнотечение.

4. Внезапный кашель.

5. Рвота на прогулке или сразу после нее. Требуется внимательно осмотреть рвотные массы. Причина рвоты может быть чисто механической: попадание в желудок щепок, бумаги, травы и т.п.

6. Дрожь.

7. Внезапное изменение поведения – необычная возбужденность или, напротив, слабость и угнетенность, нарушение сердце биения, судороги отдельных мышц.

С целью предотвращения отравления собаки на прогулке нужно гулять с ней только в наморднике и заниматься воспитанием своего питомца. Если же собака все-таки что-то сцапала, следует немедленно отбирать найденный предмет и наказывать животное (строгость в данном случае оправдана).

 

10.6.12. Укусы ос и пчел

 

Единичные укусы пчел и ос могут быть действительно очень опасными только для очень маленьких щенков-сосунков. Уже подросшим щенкам крупных пород такие укусы обычно даже полезны, так как способствуют накоплению ими житейского опыта и учат в будущем уклоняться от контактов с жужжащими насекомыми.

Однако если собачка маленькая, даже от единичных укусов пчел или ос у нее может возникнуть тяжелая аллергическая реакция. При отсутствии таковой от хозяев требуется просто удалить пинцетом пчелиное жало, а место укуса обработать йодом. Правда, укусы в голову для вашей маленькой собачки могут быть опасны. Для ускорения выведения яда из организма дайте ей 1/4 таблетки мочегонного (например, фуросемида). В случае же появления признаков острой аллергии дайте своему питомцу дозу тавегила или супрастина и пару таблеток глюконата кальция, а затем отправляйтесь к ветеринару.

Особенно опасны ситуации, когда еще неопытный любопытный щенок или молодая собачка сует нос на загородной прогулке в осиное гнездо или подбегает к улью. Вам почти наверняка придется выводить незадачливого исследователя из шока. При множественных укусах для уменьшения боли вы должны посадить собачку в холодную воду, дать ей указанные выше лекарства, затем разыскать места укусов и поставить на них примочки, используя концентрированный раствор питьевой соды. Вслед за тем без промедления доставьте собачку к ветеринару.

 

10.7. Кожные болезни

 

Поражения кожи отличаются от прочих болезней собак тем, что они визуально обнаруживаются их владельцами на самых ранних стадиях. Это относится прежде всего к обитающим в квартирах городским собакам, особенно к короткошерстным и самым маленьким.

Большая часть поражений кожи у собак обычно так или иначе связаны с блохами, в частности с расчесами и их инфицированием. Многие из подобных заболеваний являются чисто местными и незаразными. Они легко излечиваются самими хозяевами. К сожалению, далеко не все так просто, и ко всем заболеваниям кожи собак подобным образом относиться недопустимо. Поскольку заболевания кожи жизненно не опасны, развиваются достаточно медленно, заниматься самолечением не требуется и не следует. Лучше проявить излишнюю осторожность и в очередной раз разделить свою тревогу с врачом. Это необходимо потому, что у собак могут возникать специфические, очень заразные для других животных, а также для человека инфекционные и инвазионные заболевания, большинство которых, кстати, излечиваются с помощью эффективных современных средств.

Однако другие кожные болезни, часто протекающие с очень похожими внешними признаками, нередко являются лишь первыми или даже единственными наружными симптомами глубоких внутренних заболеваний. Это могут быть гормональные нарушения, системные инфекции, внутренние паразитарные болезни, болезни обмена веществ, неврологические болезни, нарушения, обусловленные неправильным питанием, аллергии. Несмотря на то, что проявления таких болезней, как правило, четкие и довольно рано обнаруживаются, многие заболевания достаточно трудно диагностировать, а лечение может затянуться.

Во избежание маскировки симптомов заболевания перед визитом к ветеринару запрещается мазать больные места йодом, зеленкой и какими-либо мазями. Разрешается только продезинфицировать пораженные места кожи и ближайшие участки салициловым спиртом и выстричь шерсть на пораженном участке кожи и вокруг него.

Поводом для обращения к врачу должны послужить изменения качества шерстного покрова, включая изреживание шерсти и местные облысения, перхоть сухая и жирная (себорея), интенсивный местный зуд кожи и ушей, не связанный с видимыми блохами, расчесы, местные отеки, наружные и подкожные опухоли, покраснения, гнойнички. Помните, что паразитарные (арахнозы) и грибковые (микозы) заболевания кожи заразны, в том числе и для людей, и широко распространены в городах. Особенно не приятна ушная чесотка (отодектоз).

Во избежание заражения вашей собаки не используйте чужих предметов ухода и снаряжения, не допускайте контактов своего питомца с бродячими и явно домашними собаками, имеющими видимые очаги облысения и какие-либо болячки на коже. Также следует избегать контактов с любыми незнакомыми кошками. Впрочем, некоторые кожные инфекции хозяева сами могут внести в дом со своей уличной обувью.

При малейших подозрениях на серьезное заболевание кожи собаки немедленно прекращайте расчесывания ее шерсти во избежание разнесения инфекции и запрещайте людям гладить животное. Исключите также контакты собаки с детьми, строже соблюдайте правила личной гигиены и, конечно, не разрешайте собаке до выздоровления спать на вашей постели.

Для лечения заболеваний кожи широко используются мази, эмульсии и растворы, которые явно неприятны собаке. При наружном применении они безопасны и могут только пачкать окружающие предметы, но при попадании в рот (при слизывании) могут вызвать отравление. Поэтому для предупреждения вылизывания и расчесывания обработанных мест на больную собаку следует надевать намордник. Многие специалисты вместо намордника советуют использовать более универсальное средство – так называемый «елизаветинский воротник». Этот самодельный воротник представляет собой широкое кольцо из легкого картона, разрезанное по одному из радиусов. Внутренний диаметр такого кольца должен быть на 20–30% больше диаметра шеи собаки, а наружный диаметр должен зависеть от размеров животного и желаемой степени ограничения свободы движений морды. Вдоль радиального разреза с обеих сторон вдоль косо направленных линий просверливаются отверстия для шнуровки, посредством которой кольцо после одевания на шею собаки должно стягиваться в более или менее уплощенный конус. Следует отметить, что подобное «сооружение» не всегда спокойно воспринимается животным, которое может приложить максимум усилий для освобождения и устроить ералаш. Поэтому лучше всего после обработки собаки посидеть рядом с ней 30–40 мин., пресекая ее попытки слизать лекарство и освободиться от ограничителя, препятствующего этому.

С целью предотвращения расчесов при заболеваниях кожи задние лапы собаки следует бинтовать с ватой для сокрытия когтей или обматывать полосками толстой материи, а сверху надевать детские носки или варежки. Пусть больная собака некоторое время щеголяет по квартире в такой «обуви».

 

10.8. Внутренние незаразные и возрастные болезни

 

Из множества внутренних незаразных и возрастных болезней собаки ниже перечислены только наиболее часто встречающиеся и преимущественно те, при которых, по крайней мере, на первых порах, вы вполне можете активно ей помочь. Во всех остальных более сложных случаях вам остается только констатировать болезненное состояние собаки, наблюдать за динамикой симптомов и полностью ориентироваться на опыт и помощь ветеринара. Попытки самолечения должны быть полностью исключены!

 

10.8.1. Нарушения пищеварения

 

По данным статистики, на долю заболеваний пищеварительной системы приходится до 50% всех внутренних незаразных болезней собак.

Здоровые собаки в норме имеют стул 1–2 раза в сутки, но при большой двигательной активности, например, за городом, – до 3–4 раз или даже чаще. Эта частота зависит также от количества и состава съеденного собакой корма и от индивидуальных особенностей ее пищеварения.

Если собака натуживается и не может сразу освободить кишечник, а кал ее твердый и сухой и, тем более, если у нее не было стула 2 суток и более, значит у нее запор. Однако запор может быть и ложным, что нередко наблюдается у длинно шерстных собак вследствие налипания кала на избыточную растительность вокруг ануса. Мешающая шерсть, несмотря на всю свою большую роль в украшении собаки, подлежит безжалостному укорочению.

Разовый внезапный упорный запор, особенно у молодой собаки, может быть вызван и совершенно неожиданными причинами, не связанными с ее обычным кормлением – она могла объесться костей, проглотить слишком крупный кусок кости или любой другой несъедобный предмет, наесться полиэтилена или бумаги, в которую было завернуто мясо или сливочное мороженое, просто травы и т.д. В подобных случаях надлежит начинать с очистительной клизмы, которая особенно эффективна в случае поедания бумаги или травы. В каловых массах следует разобраться для установления причины запора и устранения ее в будущем.

Если же клизма и длительная прогулка не подействовали, то срочно обращайтесь к ветеринару. Собаке может потребоваться немедленная операция. Одного прогулочного приятеля моих собачек оперировали по поводу проглоченного маленького каучукового мячика.

Систематические запоры у городской собаки обычно возникают при недостатке в корме клетчатки в сочетании с недостаточной двигательной активностью. Это довольно типично для пожилых собак. Для борьбы с такими запорами следует прекратить скармливание собаке костей, увеличить количество разваренных овощей, а также вводить в ее рацион цельное молоко и сырую (только не свиную!) печень – продукты, оказывающие послабляющее действие. Все перечисленные меры, разумеется, должны сопровождаться увеличением времени прогулок. Если всего этого окажется недостаточно, периодически давайте животному раз в сутки вазелиновое масло из расчета 1 ч. ложка на 5 кг массы собаки или используйте другие пищевые или слабительные средства, применяемые в медицинской практике. Злоупотреблять клизмами и тем более солевыми слабительными до консультации с врачом не следует.

Если, несмотря на проводимые мероприятия, систематические запоры продолжаются и тем более если они чередуются с поносами, то консультация с ветеринаром и серьезное лечение собаки особенно необходимы.

Нормальный стул собаки должен быть полутвердым или мягким тестообразным, но оформленным.

Неосложненные кишечные расстройства в жизни собак – довольно обычное явление. В общем, они не должны вызывать паники у хозяев и излечиваются домашними средствами. Нередко диарея оказывается всего лишь наказанием собаки за совершение явно криминальных действий. Один знакомый бладхаунд приспособился открывать холодильник и однажды стащил оттуда и слопал в один присест 1,5 кг сливочного масла, после чего долго мучился вместе с хозяевами.

У маленькой собачки диарея может быть обусловлена просто избыточным кормлением. Собачка такая любимая, так аппетитно кушает и так умильно просит добавки, что хозяйское сердце не может устоять. Но за всякую доброту приходится расплачиваться! В других же случаях первопричина диареи так и останется неизвестной. Но от вас в любом случае требуется начинать с измерения температуры и внимательно наблюдать за фекалиями собаки и их изменениями во времени, поскольку диарея может быть симптомом начинающейся серьезной болезни. Впрочем, неосложненная диарея выражается чаще всего просто в частом и жидком стуле и обычно не сопровождается натуживанием и обильным выделением газов при дефекации, а также повышением температуры. Вообще же следует иметь в виду, что диарея является не самостоятельным заболеванием, а всего лишь симптомом воспаления того или иного отдела желудочно-кишечного тракта.

В случае любого пищеварительного расстройства первоочередные мероприятия должны быть следующими. Питьевую воду следует заменить на очень слабый (бледно-розовый) раствор марганцовокислого калия (марганцовки). Необходимо лишить собаку всякой пищи на 24 ч. Одновременно начинайте систематически измерять температуру тела. Для облегчения состояния своего питомца можете давать ему до 3-х раз в день по целой таблетке (или по половине) бесалола. Если же у собаки живот вздут и в нем явно слышится урчание, а дефекация сопровождается шумным извержением газов, дайте ей 2–3 раза в течение дня по 1–2 г карболена. На вторые сутки, если состояние удовлетворительное и не ухудшается, можете начать кормить ее жидким киселем, подслащенным глюкозой, с добавлением не большого количества (до 10 г, в зависимости от размеров собачки) белой глины (каолина), а вместо питьевой воды давайте ей раствор регидрона.

Если же температура остается повышенной и на 2-й или 3-й день и пищеварительное расстройство продолжается, необходимо проконсультироваться с ветеринаром (врачу надо изложить все ваши наблюдения) и действовать в соответствии с его рекомендациями.

После нормализации стула 2–3 дня подержите собаку на диете. А затем на неделю-другую полностью исключите из ее рациона любые кости.

 

10.8.2. Ожирение

 

Следить за «фигурой» своей собаки по правилам надо начинать со щенячьего возраста. Но это правило в городских условиях часто нарушается, и мало двигающаяся собака начинает заметно жиреть, если вы постоянно стараетесь непременно накормить ее досыта, но преимущественно остатками собственных трапез, кашами и хлебом, да еще при склонности собак к попрошайничеству.

Ожирение способствует преждевременному одряхлению со баки, оно снижает ее двигательную активность, предрасполагает к развитию заболеваний сердца, затрудняет лечение при диабете и ряде других болезней и в целом сокращает и отягощает жизнь животного. Но бороться с ожирением пожилой собаки, если оно все-таки возникло, можно только путем жесткой корректировки диеты.

Имейте в виду, что к кормлению собаки следует всегда относиться иначе, чем к кормлению хозяйственных животных, важнейшим критерием качества ухода за которыми являются максимальные суточные «привесы». Собака по природе своей хищник, поэтому основу ее ежедневного рациона (от 1/2 до 2/3) должны составлять белковые продукты животного происхождения: мясные и молочные продукты, рыба и яйца. И лишь остальная часть может состоять из растительных продуктов: овощей, каш и хлеба. Кроме состава рациона следует контролировать и его общую калорийность, которая не должна превышать норму, соответствующую массе собаки и другим показателям. Если вам все время хочется накормить своего питомца досыта, имейте в виду, что многие собаки, подобно нам, грешным, регулярно стремятся съедать пищи на 20–25% больше, чем им это физиологически необходимо, и жиреют, что особенно характерно для них во второй половине жизни. Поэтому к кормлению собак в периоде старости надлежит относиться особенно серьезно.

Каковы же общие принципы кормления пожилых собак? Количество даваемых собаке сырых мясных продуктов должно быть уменьшено, и среди мясных продуктов должно преобладать вареное мясо. Кости и сало следует исключить из рациона вовсе. Белковая часть рациона должна состоять главным образом из рыбы, кисломолочных продуктов и яиц. Овощи рекомендуется скармливать тертыми и вареными, а каши – разваренными до слизистого состояния.

Однако детали диеты для старой собаки зависят от ее общего состояния и наличия возрастных болезней, и вам обязательно придется периодически консультироваться с ветеринаром. Он может порекомендовать какой-нибудь фирменный лечебный корм, предназначенный специально для старых собак с определенными хроническими заболеваниями (уремией, диабетом и т.д.).

Проблемы, связанные с ухудшением состояния зубов у старой собаки, были рассмотрены выше.

 

10.8.3. Заболевания суставов

 

О нетравматических заболеваниях суставов у взрослой и пожилой собаки вы узнаете по внезапной либо постепенно развивающейся хромоте. Чаще всего поражаются задние конечности. Такие заболевания могут быть последствиями давних травм суставов, полученных в молодом возрасте, иметь инфекционную природу, являться первично-наследственными (например, врожденные пороки суставов) или быть проявлением естественного возрастного дегенеративного процесса в ткани суставов. В любом случае при появлении первых признаков хромоты нетравматической природы у собаки для постановки диагноза и лечения следует как можно скорее обратиться к ветеринару. Иначе хромота будет неуклонно прогрессировать.

 

10.8.4. Заболевания мочевой системы

 

К числу возрастных болезней мочевой системы относятся некоторые заболевания мочевыводящих путей собаки, особенно типичные для кобелей: мочекаменная болезнь, цистит, гипертрофия простаты и др. Последствиями возрастных дегенеративных изменений нередко являются заболевания почек (нефроз и нефрит). Эти болезни лечатся, но только при своевременной постановке диагноза.

Наличие заболеваний мочевой системы у собаки любого возраста обнаруживается по изменениям ее поведения при мочеиспускании на достаточно ранних стадиях, поскольку хозяевам городских животных всегда приходится присутствовать при соответствующих событиях. При обнаружении подобных расстройств требуются немедленная консультация с ветеринаром и последующее проведение по его назначению анализа мочи и других исследований. Диагноз заболевания можно поставить только после получения результатов подобных исследований. На основании этих результатов ветеринар назначает адекватное лечение, включающее и обязательные специальные диеты.

Среди «собачников» бытует мнение, что многие хронические заболевания мочевыводящих путей, особенно мочекаменная болезнь и цистит, у городских собак являются следствием многолетнего систематического многочасового терпения при двукратных, а подчас даже и однократных «деловых» прогулках собаки в течение суток. Собаки обычно очень чистоплотны и обязательны.

Наблюдающееся иногда у собак недержание мочи после выяснения причины излечивается, а взрослую собаку за ее провинности нельзя наказывать. Она и без того прекрасно сознает свои прегрешения. Для того чтобы облегчить существование в городе старой собаки, особенно страдающей от заболеваний мочевыводящих путей, заведите для нее в квартире описанный выше туалет.

 

10.8.5. Заболевания сердечно-сосудистой системы

 

Заподозрить наличие какого-либо заболевания сердечно-сосудистой системы у пожилой или старой собаки можно по заметному, но постепенному изменению обычного для нее поведения: собака становится менее внимательной, более вялой и флегматичной, быстро устает при тренинге и на прогулках, уже не бегает «впереди своего лая», а трусит еле-еле за хозяином, то и дело норовит присесть или прилечь. Не связывайте такие изменения с ее леностью. Все перечисленные явления должны быть для вас сигналом того, что пора освидетельствовать животное у ветеринара на предмет выявления начала заболевания. Быть может, придется ограничить физические нагрузки, внести коррективы в питание и начать систематическое лечение, которое позволит улучшить состояние собаки и продлит ее жизнь.

Только имейте в виду, что для полноценной диагностики любого сердечно-сосудистого заболевания одиночного визита к ветеринару обычно оказывается недостаточно. Врачу может потребоваться снять ЭКГ и понаблюдать за собакой. При отсутствии лечения и определенных перемен в режиме выраженность симптомов будет довольно быстро нарастать и вы сами сможете заметить у собаки появление одышки (даже после небольших физических нагрузок) и других нарушений дыхания, а также пульса.

Затем могут появиться сухой лающий кашель (либо после излишнего возбуждения, либо в покое ночью), отеки конечностей и многое другое. Облегчить жизнь собаки способны только своевременно и грамотно назначенные лекарственные препараты.

 

10.8.6. Заболевания дыхательных путей

 

Собакам с укороченными мордами – пекинесам, ши-тцу, аффенпинчерам, грифонам и др. – свойственно врожденное сужение носовых проходов, выражающееся в сопении и хрипении. У собак таких пород относительно чаще встречаются различные хронические заболевания верхних дыхательных путей, усугубляющиеся с возрастом и требующие ограничения физических нагрузок. Некоторые из этих заболеваний приводят к опухолевидным разрастаниям слизистой оболочки полости носа, которые требуют хирургического вмешательства.

Старые собаки с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей также часто болеют бронхитом и пневмонией, поэтому их требуется тщательнее, чем молодых, оберегать от простуд во время прогулок в холодную пору года.

 

10.9. Проблемы пола и размножения

 

10.9.1. Общие сведения

 

Если ваш питомец мужского пола, то его половые проблемы для хозяев сводятся к минимуму – к организации его прогулок только в тех местах, где имеются предметы, на которые стоит поднимать ножку, да к слежке за ним на свободных прогулках, чтобы он не побежал за сукой, да не ввязался в драку с кобелями, если он из числа терьеров.

Кое-какие проблемы с кобелем, касающиеся его кормления и режима, начнутся только в том случае, если вы будете его систематически использовать в качестве производителя при разведении собак соответствующей породы. Но для этого нужно, чтобы ваш питомец обладал выдающимися качествами при наличии безупречной родословной. Кроме того, потребуется получить санкцию кинологического клуба.

Если же вы по тем или иным причинам не обеспечиваете кобелю периодических вязок, то пусть вас не беспокоит то, что он иногда мастурбирует. Не ругайте и не смущайте его.

Если же ваша собака женского пола, некоторую проблему составляют две ее трехнедельные течки ежегодно. Во время течек собаку следует прогуливать только на поводке, и, во избежание ажиотажа среди окрестных кобелей, стоит несколько сместить время прогулок с ней, чтобы оно не совпадало с всеобщим собачьим часом. Или же для прогулок придется выбирать закоулки, в которых вряд ли встретятся собаки.

Любители также советуют в этот период во время прогулок надевать на суку специальные штанишки. Только на практике этого почти никто не делает. А в общем, обо всех бытовых проблемах, связанных с течкой у собак, больше разговоров. У них это случается гораздо реже, чем у кошек, и протекает без соответствующих эмоций, от которых сатанеют сами кошачьи хозяева, не говоря уже о соседях. Желательно только фиксировать в специальном блокноте начало каждой течки у вашей собаки, чтобы ориентировочно (через 6 месяцев) знать, когда в норме должна начаться следующая.

Для самой суки «опасный» период продолжается приблизительно лишь дней десять. В остальное время в период течки она сама с успехом отгоняет назойливых ухажеров. И те ее слушаются, отстают.

После окончания каждой течки характер суки, как правило, на некоторое время меняется. Она утрачивает свою обычную игривость, становится медлительной и апатичной и, пожалуй, какой-то отрешенной от жизни или рассеянной. Но постепенно все нормализуется.

Длительная задержка (на 7–8 месяцев) очередной течки требует консультации с ветеринаром. Имеется и еще одна проблема, которая изредка возникает в связи с течками и иногда может даже потребовать врачебного вмешательства. Это проблема ложной беременности. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

 

10.9.2. Ложная беременность

 

Ложная беременность нередко возникает у сук через 6–8 недель после очередной течки. Она может длится до 4 недель, но, как правило, продолжается около 1 недели. У собак некоторых пород, в частности доберманов-пинчеров, ложная беременность встречается чаще, чем у собак других пород.

Выражается данная патология в типичных изменениях поведения суки с демонстрацией материнских обязанностей, в набухании молочных желез, а затем и в выделении молока.

При возникновении перечисленных явлений следует прежде всего изменить кормление собаки. Во-первых, в течение 1–2 суток стоит ее вовсе не кормить, а затем нужно держать животное на низкокалорийной овощной диете с резко сниженным содержанием углеводов и белков животного происхождения. Молоко следует временно полностью исключить из рациона.

В ложной беременности следует различать два аспекта: психофизиологический и медицинский.

Психофизиологический аспект выражается в более или менее ярком проявлении нереализованных материнских инстинктов. Животное утрачивает обычную веселость, становится явно озабоченным, стремится сделать свое логово более уютным. Собака может не подпускать к нему посторонних и даже хозяев, утаскивает туда мягкие игрушки и мячики, часто отказывается от корма, скулит, иногда с неохотой идет гулять. На грустную собаку, находящуюся в таком состоянии, смотреть и смешно, и больно.

Медицинский аспект может выражаться в нарушениях пище варения, но главная опасность заключается в том, что у собаки начинается образование молока и может возникнуть мастит, особенно если молока много или все происходит зимой и молочные железы будут застужены.

Святая хозяйская обязанность – обеспечить собаке психологическую помощь посредством максимального отвлечения ее внимания от беспокоящих ее внутренних проблем. В эту пору вы должны быть максимально снисходительны и терпимы по отношению к собаке. Она особенно нуждается в вашей ласке и внимании. В то же время с ней необходимо как можно больше гулять и играть в активные игры (с бросанием палок и т.п.). Лучше всего, если позволяют погодные условия, организовывать длительные прогулки в лесах и лугах, поощряя беготню за птичками и лягушками, либо просто приглашать собаку побегать за велосипедом. Если же вы проигнорируете все вышесказанное и ограничитесь безучастным наблюдением за забавным поведением суки, то процесс ее выздоровления может затянуться, а ложная беременность может осложниться маститом.

При ложной беременности в ветеринарной практике по мере необходимости рекомендуется проводить лечебные мероприятия, как народного, так и медицинского характера. Согласно народным советам к молочным железам суки нужно прибинтовывать листья свежей или сквашенной капусты или ломтики лимона, либо просто накладывать на молочные железы тугую повязку из эластичного бинта или из полотенца. Можно также периодически сцеживать молоко и обмывать молочные железы холодной водой.

Медицинские рекомендации следующие: смазывать молочные железы и соски камфарным маслом. Внутрь суке полезно давать мочегонные препараты и солевые слабительные. Но лучше всего для прекращения деятельности молочных желез использовать бромкриптин (парлодел) в дозе 0,00004 г на 1 кг массы собаки один раз в сутки. Проблема состоит только в трудности дозирования этого сильнодействующего препарата, особенно для мелких собак (одна стандартная таблетка парлодела – 0,0025 г). В большинстве случаев молоко перестает выделяться и без применения лекарственных препаратов.

Если же у собаки ложная беременность возникает неоднократно, что бывает уж вовсе редко, то имеются только два способа борьбы с этой патологией – завести щенков и посмотреть, что будет дальше, или же суке придется делать соответствующую операцию.

Если вы, живя в городской квартире, решаете заводить щенков, то это возможно только при выполнении двух обязательных условий. Во-первых, в вашей семье должен быть человек, способный уйти в «декретный отпуск» не менее чем на два месяца, чтобы целиком посвятить себя заботам, связанным с рождением щенков. Во-вторых, ваша квартира должна быть достаточно просторна и в ней может быть «выкроено» укромное место для гнезда матери с ее выводком.

Принимая решение о вязке своей собачки, имейте в виду, что у мельчайших собак относительно чаще, чем у собак более крупных, роды бывают осложненными, требующими кесарева сечения. Нередко роды даже заканчиваются гибелью матери.

Что же касается финансовой стороны проблемы, то требуется определенная «мобилизация» ресурсов для обеспечения полно ценного мясомолочного кормления суки и ее потомства. Эти затраты вам в общем удастся возместить продажей щенков, но лишь при условии, что ваша собака чистопородная и ее порода относится к числу достаточно популярных. На существенно больший доход вам можно рассчитывать только в том случае, если сука числится в чемпионах породы, а порода ее особенно модная или наиредчайшая. Кроме того, для выбора наиболее выгодного момента для вязки суки вам предстоит из любых источников получить максимум информации о состоянии собачьего рынка и заранее подготовить почву для сбыта дорогостоящих щенков.

Коммерческое собаководство – дело очень рискованное, требующее не только энтузиазма, но и особых знаний (в частности, знания основ генетики и селекции собак), выполнения множества дополнительных условий, а также удачи. Если же у вас с породой не все в порядке, то на вашу долю остаются одни проблемы.

Правда, мотивы для заведения щенков могут быть и вполне сентиментальными. Собачье материнство такое трогательное, а сами щенки – такие милые и забавные! Они так увлеченно и весело играют друг с другом и с матерью, что любоваться этим можно без конца. Быть может, кого-нибудь из этой публики вам захочется оставить для того, чтобы скрасить одиночество их мамуле в то время, когда она остается в квартире домовничать, а себе на радость? Скажу вам откровенно, что к этим жизнерадостным малышам так привыкаешь, что потом очень грустно навсегда расставаться с каждым из них в отдельности, они такие разные! И ловишь себя иногда на желании жить на псарне!

Ниже подробно рассматриваются проблемы, связанные с беременностью и родами суки. Конечно, необходима помощь ветеринара, но роды нередко начинаются внезапно и их часто приходится принимать хозяевам.

 

10.9.3. Вязка суки

 

Думать о вязке суки ранее достижения ею возраста 2 лет не следует. Точнее, полагается делать это лишь после ее третьей течки, когда она станет физиологически зрелой. Если же вы, будучи в трезвом уме и твердой памяти, в условиях городской квартиры все-таки решаетесь заводить щенков, то начинать следует с поисков и подбора кобеля. Поиски осуществляются через кинологические клубы: ваш или любой другой, в котором также числится ваша порода. Такой подбор должен производиться по двум направлениям: по чисто племенному (исходить нужно из кинологических доблестей кобеля, о которых вам поведают клубные специалисты), и по ветеринарно-акушерскому (в интересах вашей собаки).

Дело в том, что кобели всегда заметно крупнее сук, но конституция именно вашей суки может вызвать проблемы, связанные с ее родоразрешением, в случае вязки со слишком крупным для нее кобелем. Поэтому, подбирая кобеля, хозяева суки должны во главу угла ставить не только качество будущего выводка, но и обеспечение легкости родов. Ради этого задолго до планируемой вязки покажите свою суку ветеринару и пускайтесь в поиски кобеля только в соответствии с рекомендациями ветеринара, касающимися его максимального роста и желаемых пропорций. В общем, разницу в размерах суки и кобеля желательно свести к минимуму. Неплохо путем расспросов у клубных специалистов узнать, не было ли в числе предков и потомков рекомендуемого кобеля «великанов». Планируя вязку, хозяева суки должны прежде всего думать о ее благополучии и благополучном исходе родов.

Особенно часто роды оказываются фатальными (по разным причинам) для сук короткомордых и круглоголовых пород (пекинесов, гриффонов и т.п.), а также для многих мельчайших собак вообще. В подобных случаях нередко приходится прибегать к кесареву сечению. У мелких собак осложнения чаще всего являются следствием случайных вязок. Относительно велик риск тяжелого течения родов и в тех породных группах, в которых представители отдельных пород различаются только размерами. Таковы пудели, таксы, шнауцеры, шпицы и др. Также в данном отношении опасно допущение в соответствии со стандартами слишком больших вариаций роста собак.

Ни в коем случае нельзя вести на вязку суку в ожирелом состоянии – вы можете потерять ее при родах. Поэтому задолго до течки, выбираемой для вязки, с собаки следует согнать избыточный жир. Сгонять жир следует посредством длительных свободных прогулок и соответствующих изменений в уже сложившейся диете. Но, разумеется, собака не должна быть и слишком худощавой.

Выбор течки для вязки также должен определяться интересами суки. Если наиболее важный период своей беременности (до 50 дня) сука проведет на даче, будет много свободно бегать и должным образом питаться, то она ко времени родов будет в наилучшей форме. Это важный аргумент в пользу выбора для вязки суки весенней течки. Профессиональные заводчики по той же причине, а также потому, что щенки осенне-зимних пометов легче распродаются, предпочитают вязать сук ранней весной.

Еще до начала выбранной вами течки необходимо провести полную дегельминтизацию суки. Затем путем наблюдения за ее состоянием, а перед самой вязкой и посредством систематических измерений температуры, следует убедиться в ее полном здоровье.

Считается, что вязка может быть успешной в период с 11-го по 14-й дни после начала течки. Эти дни вам придется высчитывать столь же скрупулезно, как считают секунды перед стартом ракеты на космодроме. Начало течки вы должны точно зафиксировать при появлении первых кровянистых выделений у суки. К нужному времени выделения уже станут бледно-розовыми или даже бесцветными. Однако, несмотря на все расчеты нужного времени, очень важны оценка поведения и состояния собаки, которые точнее всего сможет оценить профессиональный ветеринар.

Обычно сама вязка организуется владельцем кобеля, иногда с привлечением соответствующего инструктора, в соответствии со временем, определенным владельцем суки. В день вязки ни суку, ни кобеля не кормят. А суку перед вязкой необходимо выгулять и подмыть без мыла. Для большей уверенности в получении желаемого результата вязку через день-два повторяют.

Заводчики обычно много рассуждают о подборе пар собак и об оплате услуг кобелей (иногда даже эта процедура оформляется нотариально заверенными договорами), то есть о деловой стороне проблемы. Но обычно при этом они совершенно игнорируют психологическую (для собак) сторону дела.

В большинстве случаев вязка осуществляется безо всякого предварительного знакомства собак и имеет вид изнасилования суки, особенно если для этой цели приглашается специальный инструктор. И это никого не тревожит. Бизнес прежде всего! Заводчиков часто не беспокоит то, что сука предложенного ей кобеля на дух не выносит. Следует твердо помнить, что предки собак – волки, которые до сих пор придерживаются моногамии и гораздо строже людей, живущих в XXI в., соблюдают четвертую божественную заповедь. Но собаки в процессе своего тысяче летнего общения с человеком еще не прониклись до конца идеей полной сексуальной свободы… Половые отношения собак в стаях психологически, несомненно, гораздо сложнее аналогичных отношений в овечьих отарах. Для любителей собак наличие у этих животных индивидуальных личных привязанностей друг к другу – очевидная аксиома. Потому, планируя вязку своей суки, еще до начала ее течки пожертвуйте частицей своего драгоценного времени и предоставьте ей возможность познакомиться и пообщаться с выбранным вами кобелем. Делать это желательно во время совместных прогулок за городом или, по крайней мере, в квартире.

 

10.9.4. Подготовка к родам

 

Подготовка к предстоящим родам должна начаться сразу же после осуществления последней вязки. Подготовка должна заключаться в устройстве для собаки туалета, гнезда для ее обитания со щенками и в определении места, где она будет рожать.

Если для собачки со щенячьего возраста не был заведен особый, описанный выше туалет, то теперь следует обязательно его устроить и научить суку им пользоваться не позднее конца первой половины ее беременности. Пользование этим удобством должно совмещаться с прогулками, которые могут стать более редкими. Домашний туалет особенно понадобится собаке на последних неделях беременности и во время кормления щенков.

Приучать взрослую собаку пользоваться туалетом следует так же, как вы в свое время должны были приучать щенка делать его дела в одно место, используя известную «газетную технологию». Отличие только в том, что теперь эта премудрость будет усвоена собачкой несравненно быстрее.

Позднее, примерно на 6-ой неделе беременности суки, необходимо задуматься над окончательным определением места, где она должна будет размещаться со своим выводком, и заняться оборудованием обиталища собачьего семейства и приучением к нему его хозяйки.

Выбранное место должно быть расположено в максимально темном и тихом углу квартиры, подальше от телевизора. Выбранное место желательно оборудовать ящиком, соразмерным вашей собачке, с невысокими стенками и нависающими вдоль них во внутрь бортиками. Под этими бортиками щенки смогут укрываться от матери, чтобы она, ложась, не придавила их. Чертежи или рисунки подобного ящика приводятся во многих руководствах по собаководству. Впрочем, для собак мелких пород можно ограничиться подбором соразмерной им коробки из гофрокартона и уменьшением высоты ее стенок. На дно коробки (ящика) кладется мягкая, но не пышная подстилка, для которой пред усматриваются сменные пеленки. В идеале щенячий ящик должен быть помещен в сооружение, максимально напоминающее конуру, то есть иметь низкий потолок и небольшой лаз.

Лучше всего этот ящик разместить под придвинутым к стене письменным столом или креслом, накрыв его темной не достающей до пола занавеской. После этого предстоит самое сложное: познакомить собаку с данным сооружением и убедить ее поселиться в нем. Для этого следует воспользоваться заманиванием ее туда лакомствами, перенесением в «вигвам» ее игрушек и даже (временно!) кормушки. Собака может, чаще всего ночью, когда в квартире жизнь затихает, начать сооружать себе логово по своему усмотрению, где-нибудь в другом месте: под креслом, диваном и т.д. Для этого она может начать выталкивать находящиеся под мебелью коробки, чемоданы и т.п. Такие попытки необходимо пресечь, но чисто механическими способами, отнестись к ним нужно с сочувствием, проявлять излишнюю строгость и наказывать собаку в данном случае недопустимо. Желательно все-таки выяснить, что именно в вашем сооружении ей не нравится, чего она хочет, и усовершенствовать «вигвам» или изменить его расположение в квартире. Если же собака сама начнет что-либо переоборудовать в сконструированном вами сооружении, максимально помогайте ей в этом до тех пор, пока она не удовлетворится и не успокоится, признав гнездо достаточно уютным и своим.

Последнее, что вам надлежит сделать при подготовке к родам, это определить место, где сами роды будут происходить. Данное место должно быть удобно для оказания помощи собаке и обеспечено достаточно ярким освещением. В зависимости от размеров собачки роды обычно принимаются на кровати или на столе.

 

10.9.5. Уход за беременной и кормящей сукой

 

Поскольку мельчайшие комнатные собачки обладают особенно тонкой психоневрологической конституцией, к ним в период беременности в полной мере применимы все те рекомендации, которые даются беременным женщинам. Не нервничать, как можно больше гулять, сбалансированно и вкусно питаться. Единственное отличие состоит в том, что ответственность за выполнение этих рекомендаций возлагается не на самих собак, а на их владельцев.

Соответственно, тотчас же после вязки, независимо от ее результативности, следует начинать вносить изменения в уже сложившийся рацион суки. Он должен быть увеличен и радикально изменен качественно. Изменения в диете должны свестись к существенному уменьшению содержания углеводных продуктов и увеличению количества белковой пищи. Эти изменения должны быть постепенными и закончиться к концу 4-й недели беременности. В это же время суку следует показать ветеринару, чтобы убедиться в том, что она действительно беременна и что все идет нормально. От врача необходимо получить рекомендации на период беременности, касающиеся состава корма, дозирования минеральных подкормок и пр. Кроме минеральных подкормок при беременности суки рекомендуется использовать и народное средство – лист лесной малины, добавки которого в ее корм способствуют правильному течению родового процесса. Запастись малиновым листом в предвидении беременности суки вам придется заранее.

В общем, изменения в кормлении беременной суки должны быть следующими. Начиная с 5-й недели переводите собаку на трехразовое кормление. Каши и хлебопродукты к этому времени уже должны быть полностью исключены из рациона и заменены полноценным сырым мускульным мясом с добавлением говяжьей печени, творогом, в том числе кальцинированным, и яйцами. При этом яичный желток лучше скармливать сырым, а белок – в форме омлета. Треть рациона должна состоять из тертых овощей (исключая картофель) и сырой капусты. В рацион собаки можно включить и какой-то из фирменных кормов, предназначенных для щенных сук, но только по рекомендации ветеринара. Само деятельности в этом вопросе, вопреки рекламе, проявлять отнюдь не следует.

Количественные изменения в питании собаки должны быть следующими. Если за единицу принять обычный общий объем ее корма непосредственно перед беременностью, то уже на 3-й неделе этот объем должен соответствовать 1,5, а к 5-й неделе – 2. В дальнейшем количество пищи постепенно уменьшается, что обычно происходит само собой, потому что к концу беременности аппетит суки заметно ухудшается.

Очень полезно в последние недели беременности включать в рацион собаки для возбуждения ее аппетита овощные пюре из числа продуктов, предназначенных для детского питания, а иногда и крепкий обезжиренный бульон или какой-либо фруктовый сок. Использование подобных «разносолов» и добавление к скармливаемому собаке творогу меда или тертого сыра и т.п. иногда необходимо и на ранних стадиях беременности, когда аппетит внезапно ухудшается или наблюдаются его извращения.

С 7-й недели беременности переводите собаку на четырех-шестиразовое кормление уменьшенными порциями. В последние недели беременности пища должна быть доступна собаке в любое время. И это правило разрешается нарушать только в том случае, если вы заметите, что прожорливость ее не уменьшается. Тогда придется переходить на многоразовое кормление совсем малыми порциями с таким расчетом, чтобы суммарная масса (но не состав!) пищи собаки накануне ожидаемых родов была такой же, как и до беременности.

С 8-й недели беременности во избежание эклампсии (об этом осложнении речь пойдет ниже) полностью исключите из рациона суки мясо, заменив его полуторным количеством отварной рыбы с удаленными костями и колючими плавниками.

Обычно 9-я неделя является решающей, и со второй ее половины следует ожидать родов.

В последние сутки перед родами суку лучше вовсе не кормить густой пищей. Но точно угадать этот момент без участия ветеринара вы наверняка не сможете. Статистика может подвести, хотя срок вероятного окончания беременности у сук (63 ± 3–4 суток) определяется вполне достоверно. В случае задержки сверх этого срока необходима консультация с ветеринаром. Если ветеринар в ожидании счастливого события участия не принимает, в эти последние дни кормите собаку особенно малыми порциями и особенно часто. Питье около нее должно быть круглосуточно. Рекомендуется в последние недели беременности поить собаку не чистой водой, а некрепким подслащенным чаем.

Цельное молоко начинайте вводить в рацион собаки с первых дней беременности. Постепенно доведите его количество до 0,5 л и более в сутки. При этом обращайте внимание на стул животного. При излишнем разжижении последнего количество молока должно быть уменьшено, его можно частично заменить кефиром.

Что касается прогулок и физических нагрузок, то в первые недели беременности в прогулочный режим существенные изменения вносить не требуется. Только не следует заставлять собаку прыгать, а в холодную пору года нужно исключить купания. Позднее, при возникновении видимых признаков беременности (во второй ее половине), не вовлекайте животное в активные игры, беготню и прыжки на прогулках, а в квартире не допускайте прыжков с мебели. В общем, до последних недель беременности с сукой следует гулять как можно больше, не торопя ее и по возможности избегая внешних возбуждающих факторов. Только на самых последних неделях, когда заметите, что прогулки становятся для собаки утомительными, продолжительность прогулок уменьшите, ограничив их чисто «деловыми» целями, а число таких прогулок сообразуйте с потребностями собаки. О них она сама вам «скажет».

Еще одна особенность ухода за сукой, находящейся в интересном положении, особенно если она гладкошерстная, состоит в том, что на прогулках имеется опасность застудить (или пора нить!) молочные железы, если они уже набухли или тем более если собака уже начала кормить. Поэтому, снаряжая животное на прогулки в холодную пору года, не забывайте о теплой одежде.

В период беременности также обязательно следите за изменениями настроения собаки. Явные «погрустнения» и ухудшения аппетита, нередко отмечающиеся на первых неделях и сопровождающиеся утренней рвотой, не должны у вас вызывать особой тревоги. Обычно в течение нескольких дней все проходит само собой. От вас требуется только удостовериться в отсутствии повышенной температуры и кормить животное чем-нибудь особенно вкусным, малыми порциями и часто. Врачебное вмешательство нужно только при повышении температуры и задержке нормализации состояния собаки. В период беременности абсолютно никаких лекарственных препаратов давать собаке не следует. Также не нужно выводить блох с использованием инсектицидов без рекомендации ветеринара.

Если же что-либо из перечисленного выше вы будете наблюдать во второй половине беременности собаки, требуется консультация с ветеринаром, который и определит ваши дальнейшие действия. Однако, если вы заметите у собаки вместо нормальных бесцветных выделений из половой щели кровянистые или темные зеленоватые выделения, срочное вмешательство ветеринара необходимо.

В любом случае с конца 7-й недели беременности, если до этого все развивалось нормально, сука должна постоянно находиться в условиях максимальной доступности для вашего ветеринара или для того, кому он заранее передоверит ее на случай внезапных родов. В это же время вы должны будете искупать собачку (только не пользуйтесь слишком теплой водой, чтобы не спровоцировать роды), а главное – максимально выстричь и укоротить у нее шерсть везде, где она может помешать родам и позднее – кормлению щенков.

Потребуется выстричь шерсть вокруг сосков (особенно верхних) и в области гениталий. Быть может, придется пожертвовать и частью роскошных «штанов», особенно с внутренней стороны бедер. Если же грудь и брюхо собаки прикрыты длинной «юбкой», придется безжалостно укоротить и ее. Шерсть со временем вновь отрастет. Жалеть шерсть в данном случае не следует, роды – дело серьезное!

Если все идет нормально, то на 8-й неделе беременности последний раз обследуйте суку у ветеринара и получите от него и запишите все инструкции по родовспоможению и, главное, – на случай возникновения осложнений при родах. Одновременно договоритесь с ветеринаром о возможности его срочного вызова и о купировании хвостов и прибылых пальцев у щенков, если это будет необходимо. Обязательно также узнать о дозировках для вашей маленькой собачки тех инъекционных лекарственных препаратов, которые могут потребоваться ей в критической ситуации при родах.

 

10.9.6. Роды и их возможные осложнения

 

У дворовых деревенских и бродячих собак роды протекают относительно просто, поскольку ни выживаемость щенков, ни судьба самой суки обычно никого из людей не тревожат. Однако у домашних городских собак из-за их важной роли в семье, хронического недостатка двигательной активности (гиподинамии), породных особенностей и прочих факторов роды чаще бывают трудными и происходят при активном участии хозяев и, нередко, ветеринара, оказывающего акушерскую помощь.

Процесс родов и родовспоможения описан ниже относительно детально потому, что роды у суки могут начаться в любое время суток и хозяевам обязательно придется принимать в них деятельное участие. Помните также о том, что у мельчайших собачек роды относительно часто бывают осложненными и заканчиваются кесаревым сечением. Щенки драгоценны и часто малочисленны. Поэтому хозяевам приходится самостоятельно принимать решение, касающееся срочности вызова ветеринара для оказания акушерской помощи.

С 56-го дня после последней вязки суки кому-либо их хозяев необходимо безотлучно находиться при ней и измерять температуру тела утром и вечером.

Наступления родов следует ожидать с 59-го дня беременности. Вы должны быть готовы в любой момент застилать клеенкой и простыней мебель, выбранную вами для приема родов. Первыми симптомами их приближения могут являться потеря аппетита, возбужденность, суетливость, стремление к уединению, не желание идти гулять, копание в своем гнезде. Можете подложить ей туда кипы смятых газет (их потом можно будет легко убрать), чтобы она ими шуршала для собственного утешения. Более точно о приближении события вы сможете судить по температуре собаки, которая обычно за 8–12 ч до родов падает до 37,5°C и ниже.

Впрочем, и нормальная температура у суки отнюдь не всегда означает, что роды не могут вот-вот начаться, а пониженная температура может стабильно удерживаться в течение двух суток. Так что кому-то из хозяев предстоят тревожные часы, дни и ночи, а затем, вероятно, и целая бессонная ночь, и при этом еще может потребоваться помощник.

О начале предродовых схваток у собаки вы узнаете по ее дрожи, учащению дыхания, поскуливанию, а потом и по стонам. В самом начале схваток собачку надо подмыть и перенести на ту тахту, кровать или стол, где ей предстоит рожать. На время устраните источники яркого света, чтобы меньше тревожить собаку. Корневую часть ее хвоста следует плотно обернуть бинтом, чтобы хвост и шерсть на нем не мешали при родах.

Еще до начала схваток нужно коротко остричь и подпилить свои ногти.

 

Что следует приготовить перед родами собаки

 

1. Кусок какого-либо бактерицидного мыла, такого как, например, «Сейфгард».

2. Мягкие простиранные полотенца.

3. Стерильные марлевые салфетки для удобства извлечения плодов и обтирания мордочек у новорожденных щенков.

4. Салфетки из тщательно простиранной старой простыни площадью около 0,50,5 м или бумажные полотенца для обтирания тел щенков.

5. Толстые хлопчатобумажные или суровые нитки для перевязывания пуповины у щенков. Особо прочные тонкие нитки, армированные или сделанные полностью из синтетики, для данной цели непригодны, так как они могут перерезать пуповину. Удобнее всего заранее заготовить жгуты из 4–6 обычных нитей длиной около 30 см и погрузить их в раствор фурацилина.

6. Ножницы и маленькая спринцовка для отсасывания слизи из ноздрей и ртов новорожденных щенков. То и другое стерилизуется кипячением и сохраняется до момента использования на подносе под стерильной салфеткой.

7. Часы и письменные принадлежности для регистрации времени начала потуг и рождения каждого щенка.

8. Коробка с обернутой полотенцем грелкой. Дно коробки рекомендуется застелить пачкой газет для временного (до окончания родов) размещения новорожденных щенков.

9. Термос с теплым питьем для того, чтобы поить собаку в промежутках между рождениями отдельных щенков. Подойдут сладкий некрепкий кофе с молоком, молоко с медом или разбавленный фруктовый сок.

10. Два чистых таза и термометр для ванны. Емкости с горячей и холодной водой могут потребоваться для приведения в чувство бездыханных щенков.

 

Медикаменты, которые могут понадобиться

 

1. Перекись водорода или настойка йода для обработки культи пуповин у щенков.

2. Коразол (1 ампула) или кордиамин (1 флакон) для щенков.

3. Но-шпа (1 ампула), сульфокамфокаин (2 ампулы) на случай затяжных и многоплодных родов.

4. Глюконат кальция (2–3 ампулы) для послеродовых инъекций суке.

5. Корвалол из домашней аптечки для успокоения суки после родов.

6. Раствор фурацилина (1:5000) для необходимой дезинфекции и послеродового подмывания суки.

7. На случай внезапного приступа эклампсии у суки: финлепсин (карбамазепин) или элениум (реланиум) (эти препараты продаются по рецепту врача). В кинологической литературе до сих пор иногда еще встречается рекомендация применять при эклампсии хлоралгидрат, но она явно устарела.

Собственно роды начинаются с родовых потуг, которые могут сопровождаться рвотой, что является естественным и не должно вызывать тревоги. Роды могут развиваться в двух вариантах – нормальном и тяжелом. В первом случае они бывают относительно недолгими и легкими, сука в основном справляется сама и от хозяев требуется лишь минимальная помощь ей и такой же уход за щенками. Участие и ласки хозяев – важный фактор благополучного исхода родов. Столь же важно, чтобы роды протекали в спокойной обстановке при отсутствии тревожащих факторов. Однако и при нормальном течении родового процесса возможны внезапные и очень серьезные осложнения, обусловленные, например, аномальным положением или уродством одного из плодов и т.п. Подобные осложнения требуют оказания немедленной ветеринарной помощи.

Тяжелые роды бывают изначально затяжными и могут окончиться гибелью собаки. При таких родах срочный и как можно более ранний вызов ветеринара необходим для спасения суки и ее выводка. При этом следует иметь в виду, что даже при дородовом освидетельствовании суки врач не всегда может предвидеть возможные осложнения.

Самое разумное – после начала предродовых схваток у суки связываться с вашим ветеринаром и подробно информировать его о развитии симптомов и состоянии собаки. Следует договориться о времени визита врача к вам и передать ему все полномочия, оставляя за собой лишь утешительные и хозяйственные функции.

Если у суки при схватках еще до появления первого плода появились зеленоватые выделения, срочный вызов ветеринара обязателен. Если же, исходя из ваших словесных описаний, ветеринар сочтет, что роды развиваются по нормальному варианту, то по обоюдному согласованию с ним договаривайтесь о его вызове только в случае возникновения осложнений, принимая на себя все бремя ответственности за прием нормальных родов и все остальное. Подготавливаясь к приему родов, не забудьте коротко подстричь ногти, тщательно вымыть руки; мыть руки необходимо перед приемом каждого последующего плода.

О близости завершения периода схваток и о начале родовых потуг вы сможете судить по тому, что сука замирает и начинает тужиться. Обычно она при этом лежит на боку, но некоторые собаки предпочитают рожать сидя на корточках, несколько припадая на бок, или даже стоя. В этом нет ничего недопустимого, и заставлять животное принимать какую-либо угодную вам позу не следует.

Во время одной из потуг из половой щели появляется общий водяной пузырь. Будет еще несколько потуг, прежде чем он лопнет и «отойдут воды» – прольется немного жидкости зеленовато-желтой окраски. После отхода вод потуги возобновляются с большей силой. Во время одной из них покажется и спрячется, а затем через 2–3 потуги и выйдет, околоплодный пузырь со щенком внутри. На этом этапе вы можете вмешаться и помочь собаке ускорением выведения плода, но только без его преждевременного и насильственного извлечения, чтобы не искалечить собаку и сам плод. Однако ваша действенная помощь возможна только в случае легких родов. Течение родов во многом зависит от положений (предлежаний) плодов в родовых путях. Проще всего роды протекают тогда, когда щенки рождаются головой вперед (в головном предлежании). При некоторых вариантах тазового предлежания (о предлежании можно судить по результатам осмотра содержимого плодного пузыря через его полупрозрачную стенку) нередко возникают серьезные осложнения родов, поэтому в подобных случаях разумнее всего без промедления вызывать ветеринара.

Для того чтобы ускорить процесс благополучного родоразрешения, вам разрешается, когда плод уже вышел приблизительно на 1/3, ухватить его марлевой салфеткой или полотенцем и очень осторожно, понемногу, раскачивая и строго в такт с потугами, вытягивать. Щенка лучше вытягивать, во избежание повреждений, не за голову, а за складки на шее, на плечах или за холку. При тазовом предлежании щенка вытягивают за кожу на крупе или за кожу коленных складок, но не за задние ноги и не за хвост. Еще раз хочется подчеркнуть, что при некоторых вариантах тазового предлежания лучше не прибегать к самодеятельности, не мучить собаку и не калечить щенков…

Впрочем, имеются и многие другие факторы, осложняющие роды. Может потребоваться кесарево сечение. Особенно часто через кесарево сечение протекают роды собак самых мелких пород (таких как чихуахуа, пекинес, японский хин, той-пудель) или пород короткомордых и круглоголовых. В подобных случаях суку целесообразнее всего как можно раньше доставлять в операционную, но все это необходимо заранее согласовывать с ветеринаром.

 

Необходимо срочно вызывать ветеринара в следующих случаях:

– при большой длительности (около 1 ч) и очевидной слабости схваток;

– при явной слабости потуг;

– при безрезультатности потуг в течение более 2 ч;

– при наличии темно-зеленых или кровянистых выделений до рождения первого щенка;

– при отсутствии плода в течение 0,5 ч после отхода вод;

– если после рождения предыдущего щенка прошло 3 ч и более;

– при явной (более 1 ч) задержке очередного плода в области половой щели;

– при появлении вместо очередного плода плодного пузыря, наполненного только мутной жидкостью. Такой пузырь не следует трогать, его выхождение обычно является признаком затягивания родов;

– при возникновении сильного кровотечения;

– при возникновении судорог, подергиваний конечностей, при угнетении дыхания;

– в случае отсутствия у суки молока.

Но все перечисленное относится к случаям ненормального течения родов. При этом несравненно лучше ошибиться и вызвать врача по ложной тревоге, чем прозевать момент, когда необходимо оказание квалифицированной помощи или даже хирургическое вмешательство.

 

Действия при нормальном развитии событий

 

1. После извлечения каждого очередного плода, если плодный пузырь самопроизвольно не разорвался в родовых путях, немедленно (в течение 30 с) разрезать пузырь стерильными ножницами в области головы щенка и освободить его от околоплодных оболочек или позволить сделать это самой суке.

2. Перевязать пуповину. Это делается заготовленным нитяным жгутом, смоченным в растворе фурацилина, на расстоянии 1–1,5 см от брюшка щенка.

3. Перерезать пуповину над перевязкой и обработать культю перекисью водорода или йодом. Если послед не вышел, то вытягивать его за пуповину недопустимо. Он выйдет вместе со следующим плодом, а вам следует заниматься новорожденным. Появления следующего плода следует ожидать не ранее чем через 10–15 мин.

4. Новорожденного щенка зажать между ладонями спиной вверх и головой от себя и, плотно придерживая его за голову, один-два раза энергично и резко встряхнуть, чтобы освободить его дыхательные пути от скопившейся там жидкости.

5. Для освобождения рта щенка от остатков слизи ввести в его рот марлевый тампон на 1–2 с. Слизь из ноздрей щенка отсосать спринцовкой или собственными губами. Если щенок продолжает при дыхании всхлипывать, повторяйте очистку его ноздрей до тех пор, пока дыхание не станет чистым.

6. Убедившись в том, что щенок нормально пищит и дышит, обтереть его мордочку и тело салфеткой, затем дать вылизать матери, если она в силах это сделать, потом приложить к одному из ее сосков. Если же мать слишком слаба, помассируйте кусочком бинта нижнюю часть живота и подхвостье щенка, чтобы освободить его от первородного кала и мочи, и отправляйте щенка сосать. После начала дальнейших потуг щенка переносят в коробку с грелкой, а последы, которые обычно появляются вслед за щенками, складывают для учета в отдельную миску.

7. Если новорожденный щенок после проведения описанных в п. 4 манипуляций не дышит, немедленно требуется очистить его дыхательные пути. Радикальнее всего это можно сделать посредством энергичного отсасывания слизи из его носа и рта собственными губами. Затем сделайте щенку искусственное дыхание способом «изо рта в нос», без особых усилий, но до расширения его грудной клетки. Одновременно с искусственным дыханием следует делать и массаж сердца, ритмично сдавливая большими пальцами ладоней грудную клетку щенка. Вызвать первый писк щенка можно и осторожным двусторонним сжатием его головы в области челюстных суставов. В акушерской практике применяются и другие приемы, о которых вам может рассказать ветеринар.

Если же в первые минуты вы не добились успеха, передоверяйте щенка своему ассистенту, продолжая заниматься уходом за сукой и следующими щенками.

При нормальных родах щенки рождаются с интервалом от 10–15 мин. до 2 ч (в среднем – с интервалом около часа). В промежутках между появлениями щенков угощайте суку теплым питьем из термоса и кусочками шоколада, гладьте и всячески успокаивайте ее. В случае затяжных и многоплодных родов и при явной измученности собаки после консультации с ветеринаром можете сделать ей подкожную инъекцию сульфокафокаина, но-шпы или какого-либо другого рекомендованного препарата.

Обычная продолжительность периода выведения плодов у собак составляет от 3 до 12 ч. Если этот период длится дольше, то возникает предположение о необходимости кесарева сечения, которое становится неизбежным при затягивании родов до 24 ч.

Между тем ваш ассистент, занимающийся бездыханным щенком, для приведения его в чувство должен делать следующее. Щенку в рот нужно ввести 1–2 капли коразола или 2–3 капли кордиамина или 3–4 капли водки. Как можно скорее следует перейти к водным процедурам, совмещая их с продолжением массажа сердца и искусственного дыхания. Водные процедуры организуются так. Щенок, зажатый между ладонями, в положении лежа на спине, хвостом вниз погружается (конечно, голова должна оставаться сухой) сначала в таз с горячей (~42°C) водой, а потом в таз с водой холодной. В горячей воде щенка выдерживают несколько секунд, пока его тело не порозовеет. Продолжительность погружения щенка в холодную ванну должна быть приблизительно такой же, только при этом следует холодной водой орошать и его затылок. Далее процедуры повторяются.

В момент погружения щенка в воду следует непрерывно большими пальцами ритмично сдавливать его грудную клетку для массажа сердца, а при переносах его из одной ванны в другую нужно делать искусственное дыхание способом «изо рта в нос». Очень хорошо совмещать массаж и искусственное дыхание с самими водными процедурами, но это возможно только при условии, что емкости с водой будут расположены на достаточно высоком столе.

Борьбу за оживление щенка целесообразно вести до получаса и более, но только при условии отсутствия у него очевидных физических аномалий (уродств).

О завершении родового процесса вы сможете судить по прекращению потуг и явному оживлению собаки, у которой, в частности, появляется интерес к лакомствам. Впрочем, это может быть и всего лишь очередной затянувшийся «антракт». Число накопленных вами последов должно соответствовать числу щенков, если же последов меньше, то волноваться не следует, просто необходимо подождать еще часок-другой. Затем собаку рекомендуется подмыть раствором фурацилина и после этого перенести в ее «логово». Теперь можно подкладывать к ней всех щенков. Только не забывайте периодически менять воду в грелке, которая должна находиться в коробке.

 

10.9.7. Послеродовой уход

 

Если роды происходили без участия ветеринара, то первое, что необходимо сделать – дать суке 1 таблетку лактата кальция или сделать ей подкожно инъекцию глюконата кальция (1 мл), а начинать наступающий день следует с вызова ветеринара для послеродового осмотра собаки. Ветеринару вы обязательно должны будете сообщить о соотношении количества последов и числа всех родившихся щенков. Врач обследует собаку, подтвердит, что все закончилось действительно благополучно, даст рекомендации, а также осмотрит выводок, отбракует щенков с явными уродствами (если, они, конечно, будут иметься), ампутирует прибылые пальцы. Следует договориться с ветеринаром о времени купирования хвостов, если это требуется в соответствии со стандартами породы. В дальнейшем качество выводка, уже с кинологической точки зрения, будет оценивать эксперт из вашего клуба, но это произойдет гораздо позднее, когда щенки уже прозреют.

Ветеринар расскажет вам, исходя из состояния вашей собаки, об особенностях ухода за ней и о возможных осложнениях, при которых может потребоваться его вмешательство. Он также даст рекомендации, касающиеся ее кормления в послеродовом периоде, количества необходимых минеральных подкормок и витаминов, а также ухода за щенками в первые дни. Но, как известно, повторение – мать ученья! Поэтому ниже описываются нормальное течение послеродового периода и некоторые признаки осложнений, которые чаще всего возникают после затяжных и тяжелых родов или при конституционной слабости животного.

В послеродовом периоде в первую очередь надлежит опасаться осложнений со стороны половых органов собаки, воспалений молочных желез (мастита) и эклампсии (послеродовой тетании). В течение первой недели после родов следует ежедневно измерять температуру собаки и в случае ее повышения или при возникновении судорог тотчас же консультироваться с ветеринаром. Необходимо также внимательно следить за послеродовыми выделениями и за состоянием молочных желез.

 

10.9.8. Выделения из половых органов

 

За послеродовыми выделениями (лохиями) у суки и их изменениями следить чрезвычайно важно. Такие выделения могут продолжаться от одной недели до месяца. При ежедневных наблюдениях за выделениями не забывайте подмывать собаку. Вовсе не обязательно подмывать под душем. Вполне достаточно протирать область половых органов ватным тампоном, обильно смоченным раствором фурацилина или бледно-розовым раствором марганцовки. В норме в течение первых суток выделения имеют зеленоватую окраску, которая затем сменяется розоватой. Окраску выделений обычно определяют посредством ватных тампонов. Такие выделения не имеют запаха, не сопровождаются ни повышением температуры, ни рвотой, ни диареей, ни какими-либо другими болезненными симптомами.

Иногда, особенно в первые дни, отмечаются и явно кровянистые выделения, в таких случаях требуется консультация с ветеринаром. При несильных кровотечениях рекомендуется давать собаке экстракт водяного перца в течение одного-двух дней (в зависимости от размеров от 20–30 капель до 1 ч. ложки) утром и на ночь. При сильном же кровотечении требуется срочное обращение к ветеринару. То же самое требуется и при внезапном повышении температуры или при потемнении выделений, приобретении ими грязно-зеленой или коричневой окраски и неприятного запаха. Такие нарушения очень серьезны, они могут проявляться другими симптомами, включая симптомы «острого живота». Диагностировать и лечить подобные послеродовые заболевания может только врач.

 

10.9.9. Мастит

 

Молочные железы кормящей суки в течение всего лактационного периода также требуют пристального ежедневного наблюдения. Обращаться к ветеринару следует при малейших подозрениях на наличие воспаления молочной железы или соска.

Каковы признаки мастита? Собака лижет больную железу, которая опухает, становится горячей, твердой на ощупь, болезненной и покрасневшей (при отсутствии пигментации). Молоко может быть первоначально нормальным или слегка окрашенным кровью. В дальнейшем по мере развития воспалительного процесса оно становиться желтоватым, водянистым и, наконец, почти исчезает, заменяясь сероватой творожистой массой. На определенном этапе воспаление молочных желез сопровождается общим повышением температуры, учащением дыхания и видимыми изменениями поведения собаки.

Лечение собаки при мастите осуществляется только ветеринаром. Народные средства, используемые в женской практике, в данном случае совершенно неприменимы. Необходимо использовать назначенные врачом препараты, а также сцеживать молоко из воспаленных желез и по нескольку раз в день массировать их с камфарным маслом с последующим теплым укутыванием в лечебных целях и для того, чтобы сделать железы недоступными для щенков.

Инфицированное молоко из воспаленных желез опасно для щенков. Поэтому в зависимости от числа пораженных желез, состояния собаки и возраста щенков их либо полностью изолируют от матери, переводя на искусственное вскармливание, либо интенсифицируют их прикорм. Но это особая проблема, требующая специальных консультаций с ветеринаром.

 

Гигиенические мероприятия, нужные для предупреждения мастита у собаки

 

1. Поддержание чистоты в убежище собаки (ежедневная смена пеленок).

2. Протирание сосков после кормлений раствором фурацилина и смазывание зеленкой видимых царапин на молочных железах и покусов на сосках.

3. Подстригание у щенков кончиков когтей на всех лапах через неделю после рождения, а затем еженедельное подравнивание когтей до времени отделения от матери.

4. В первые две недели после родов собаку либо вовсе не выводят на прогулки, либо максимально сокращают их продолжительность.

5. В холодную погоду суку на прогулки выводят только в теплой одежде, а в любую другую погоду – в специальном фартуке (набрюшнике). Подобный фартук из плотной материи должен иметь клиновидную (с притупленной вершиной) форму, прикрывать все молочные железы собаки, включая самые нижние, и иметь не менее трех пар завязок для фиксации на шее собаки, позади ее грудной клетки и сзади на уровне окончания живота.

6. Протирание фурацилином сосков собаки после каждой прогулки.

7. Если же во время прогулок вы не одеваете собаку и особенно если собака низкорослая, то после возвращения домой следует ополаскивать ее молочные железы слабым раствором марганцовки или подмывать собаку теплой водой с бактерицидным мылом, после чего насухо вытирать.

 

10.9.10. Эклампсия

 

Помимо уже перечисленных послеродовых осложнений, имеется и еще одно осложнение, опасное своей внезапностью и называемое эклампсией, молочной лихорадкой или тетанией. Эклампсия чаще всего возникает в течение первых 4-х недель после родов. Однако до 15% случаев эклампсии приходится на период последних недель беременности суки или на роды. Это острое заболевание не вполне ясной природы возникает у сук, а иногда и у щенков-сосунков, и нередко приступы его заканчиваются гибелью животных. Поэтому, начиная со второй половины беременности суки, особенно если эта беременность – первая, а собака относится к числу самых мелких пород или пород, в наибольшей степени предрасположенных к этой патологии, хозяевам надлежит постоянно быть начеку.

Эклампсия развивается на фоне отсутствия каких-либо предварительных внешних признаков в форме внезапных судорожных припадков. Собака вдруг становится беспокойной, пугливой, начинает дрожать, скулить и суетиться. Затем нарушается координация движений, парализуется задняя часть туловища, собака падает и уже не может подняться. Судороги всей мускулатуры периодически сотрясают ее тело, она вытягивается, лапы ее не сгибаются, она задыхается, из пасти капает обильная пенистая слюна. На громкие звуки животное реагирует усилением судорог.

Припадки продолжаются от 5 до 30 мин. и даже дольше, иногда повторяясь через несколько часов или дней. Без немедленной посильной помощи со стороны хозяев собака может погибнуть. Поэтому на каком-то этапе ее беременности необходимо заранее проконсультироваться с ветеринаром, запасти по его рекомендации необходимые лекарства и получить инструкции по их применению до его прихода по вызову.

В ожидании ветеринара вам следует действовать по его инструкциям. Если же его визит по каким-либо причинам откладывается, разрешается дать собаке 1/4–1/2 таблетки финлепсина или реланиума и сделать подкожную инъекцию (1–2 мл) глюконата кальция и некоторое время спустя внутри мышечную инъекцию (0,5–1 мл) сульфокамфокаина. У ветеринара же кроме предписаний по лечению собаки не забудьте получить детальные рекомендации по кормлению суки после припадка и по выкармливанию щенков.

Нужна полная изоляция щенков от матери на период припадка и на некоторое время после него. А если щенкам уже больше трех недель, их следует перевести целиком на искусственное вскармливание. Если же щенки младше трех недель, их отнимают от матери не более чем на сутки, а затем, понемногу увеличивая продолжительность кормления материнским молоком, в течение пяти дней снимают все ограничения. Собаке же сразу после приступа предложите поесть творога с сырым яйцом и медом, разбавляя творог молоком или кефиром, а попить дайте сладкого чая с молоком. В любом случае после приступа собаке необходимо обеспечить отдых и полный покой.

 

10.9.11. Кормление суки в период лактации

 

Непосредственно после родов суке дают сырое яйцо, взбитое с молоком и медом или глюкозой, а затем кормят разваренной нежирной курятиной без костей. Ей будет полезен и куриный бульон с небольшим количеством риса и сырым яйцом. Кормушку с пищей поставьте в гнездо, чтобы собака могла не отлучаться от щенков.

В первое время после родов сука так занята своим выводком, что лишь нехотя позволяет выманивать себя из гнезда. А выманивать ее, предлагая особенно соблазнительные вещи, абсолютно необходимо, хотя бы для проведения гигиенических процедур и уборки в гнезде. Собака может активно протестовать против этого!

В первые 3–4 недели жизни основная пища щенков – молоко матери. Качество и количество молока зависят от сбалансированности питания. Но для нормального развития всех щенков только этого недостаточно. С самого начала кормления сукой щенков хозяева должны пристально следить за тем, чтобы наиболее крупные не отталкивали самых маленьких и слабых. Этих последних периодически по мере возможности необходимо специально подкладывать к «самым молочным» задним соскам «для усиленного питания».

С целью обеспечения усиленным питанием самой суки, как только она начнет приходить в себя после родов, следует немедленно переводить ее, в общем, на ту же диету, которая соблюдалась в период беременности, но еще более обогащенную молочными продуктами и яйцами. Только теперь уже можете вводить в рацион хорошо разваренные каши: геркулесовую и рисовую, в том числе из продуктов, предназначенных для детского питания. Специальные фирменные корма для лактирующих сук вряд ли обойдутся дешевле. И еще, в течение первых 10 дней периода лактации, во избежание эклампсии, не рекомендуется давать собаке мясо. Мясо можно временно заменить вареной рыбой, яйцами и творогом. Затем можно начинать давать мясо снова, но первые день-два только в вареном виде.

В рационе кормящей суки обязательно должны присутствовать минеральная подкормка (или глицерофосфат и глюконат кальция) и витамины. Но дозы этих препаратов определяет только ветеринар.

Калорийность рациона суки в период кормления щенков должна непрерывно возрастать приблизительно на 25% каждую неделю с тем, чтобы к 4-й неделе удвоиться по сравнению с калорийностью рациона в период беременности. Приблизительно к 10-му дню лактации аппетит собаки возрастет, и требуется переходить на трех-четырехразовое кормление. Практически в это время собаке разрешается есть столько, сколько она может и хочет.

Общее количество цельного молока в суточном рационе, в зависимости от размеров собаки и численности выводка, может доходить до 0,5 л и даже более к концу второй недели лактации. Практически это означает, что молока ей разрешается пить столько, сколько она хочет. Разве что количество молока, как и раньше, нужно уменьшать при разжижении стула. Ограничений на количество даваемых собаке кисломолочных продуктов тем более не существует. Яичные желтки по-прежнему предпочтительнее скармливать сырыми, а белки – в форме омлета. Для увеличения количества молока у суки ее рекомендуется также поить подслащенным слабым чаем с молоком.

Уменьшать количество корма, в первую очередь, за счет молока, следует постепенно, начиная с 4-й недели лактации, параллельно с интенсификацией прикармливания щенков и постепенным отучением их от материнского молока на 6–7-й неделе.

Через 2 месяца после родов, уже после полного отучения щенков от материнского молока, рацион суки должен стать точно таким, каким он был до беременности. Если собака за период усиленного питания несколько потолстела, придется вносить соответствующие коррективы в ее диету.

Далее излагаются только самые общие принципы ухода за щенками и их прикармливания в так называемый подсосный период вплоть до отъема. Более детальные сведения о правилах, которые нужно соблюдать в дальнейшем, вы сможете получить из практически любой книги по собаководству.

Прежде всего, после рождения все щенки должны быть взвешены и помечены. В течение первой декады их нужно взвешивать ежедневно, а в дальнейшем – все реже и реже. Если с питанием и ростом щенков все обстоит благополучно, то в первые 8–10 дней вес каждого из них должен удвоиться. Отклонения от этого правила требуют немедленной консультации с ветеринаром и принятия рекомендованных им мер в отношении прикармливания «отстающих» щенков или их матери.

С 9-го по 16-й дни щенки прозревают, с 15-го дня – начинают вставать и к концу 3-й недели уже самостоятельно «путешествуют», только еще не по голому паркету, а по постеленному возле их гнезда половику. По мере раскрытия глаз у щенков понемногу начинайте заинтересовывать их пищевыми продуктами. Третья неделя должна быть посвящена стимуляции у них живого интереса к сырому говяжьему мясу, коровьему молоку, само дельному кальцинированному творогу с медом и яйцами. Все эти продукты должны будут чередоваться в составе их прикорма.

Мясо нужно давать в форме тончайших ломтиков талой строганины или «скобленки». Молоко рекомендуется подогревать примерно до 30°C и смешивать с сырым яйцом из расчета 1 яйцо на 0,5 л молока.

Четвертая неделя – это уже начало серьезного, постепенно увеличивающегося прикармливания щенков, после того как они пососут мать. В это время как раз начинает снижаться выработка молока их матерью.

К исходу 5-й недели число прикармливаний должно уже составлять 5–6 в день, а к исходу 6-й недели, то есть к началу «выпуска» (раздачи) щенков, они уже должны быть отучены от материнского молока и полностью переведены на полноценное мясо-творожно-молочное шестиразовое питание. В последующие дни пребывания щенков в вашем доме начинайте понемногу вводить в их рацион жидкие молочные каши. Материнское молоко можно разрешать сосать только «на сладкое», главным образом для избавления матери от еще образующегося молока. Правда, отсасывание этого молока должно быть привилегией самых мелких и слабых щенков, которых и раздавать следует в последнюю очередь.

 

10.10. Уход за больной и старой собакой

 

Тяжелая болезнь собаки – удар для всей семьи. Больная собака мучается, скулит, стонет и вдобавок как будто чувствует себя виноватой и просит прощения у хозяев за свою беспомощность и болезнь. А ты чувствуешь себя ужасно из-за того, что не можешь ей помочь. Но кое-что для нее все-таки можно и необходимо сделать.

Во-первых, следует обеспечить заболевшей собаке определенный комфорт. В этот период собака нуждается в особом размещении и уходе. Ей требуется максимальный покой, поэтому постель («место») больной собаки должна быть перемещена в самый отдаленный от домашней суеты и максимально затененный угол, желательно в той комнате, где нет телевизора и других постоянных источников шума. Постель больной собаки должна быть особенно мягкой, может быть, ее придется застилать клеенкой. Миски с кормом и особенно с водой теперь должны располагаться как можно ближе к новому «месту» собаки. Возможно, придется где-то поблизости выделить пространство для собачьего туалета, если она приучена им пользоваться, или постелить на пол клеенку для отправления собакой естественных нужд и вспомнить соответствующую «газетную технологию» щенячьей эпохи.

Во-вторых, во время любой тяжелой болезни собаки и затем еще в течение нескольких недель вы должны обеспечивать ей диетическое питание.

Каковы общие принципы кормления больной собаки? В первые сутки тяжело заболевшую собаку не следует кормить вовсе, но нужно давать ей воду без ограничений, желательно с добавками какого-либо фруктового сока или красного вина (типа кагора) или подслащенную медом. В дальнейшем количество пищи должно быть уменьшено, но при резком повышении ее питательности. Каши, геркулесовую или рисовую, нужно разваривать до слизистого состояния. Рекомендуется использовать фруктово-ягодные кисели, творог, яйца в форме омлета, вареную нежирную рыбу или курятину, обезжиренный бульон, продукты, предназначенные для детского питания, и т.п. Все это, разумеется, очень дорого, но к подобным ударам по своему карману вы должны быть готовы, заводя любую собаку, так же как и ребенка. В особенно тяжких случаях, возможно, придется прибегать к насильственному или даже к искусственному кормлению собаки, предварительно посоветовавшись с ветеринаром.

Собачья жизнь гораздо короче жизни человека, а «собачники» – особые люди: заводя одну собаку в молодости (или подрастая в детстве с собакой), они обычно уже и всю свою дальнейшую жизнь не мыслят без собак, нередко одной и той же породы, смиряясь с необходимостью периодически хоронить своего питомца и скорбеть при этом. Это блестяще выразила Н. Соцкая: «Когда умирает собака, отчетливо понимаешь, что окончилась определенная эпоха твоей жизни и ты сам стал старше на одну собачью жизнь».

Для любого «собачника» жизнь становится в определенной степени пустой и бессмысленной без собаки: без этих лаев и радостных взвизгиваний, лизни и объятий при встречах, без блаженных урчаний при почесываниях, без залезания на колени и падения с них, без приглашений поиграть, без обожающих взглядов и т.п. И так приятно сознавать собственную нужность кому-то!..

На подобные выражения радости при встречах и общении способны дети, но в большинстве случаев только в раннем детстве. Собаки же отдают себя хозяевам целиком и на всю жизнь. Людские привязанности обычно краткосрочнее и суше. А общение со старой собакой, прожившей всю свою жизнь в городской семье, на закате ее жизни особенно привлекательно из-за ее ума, сообразительности, кое-каких милых причуд, знания привычек хозяев и необыкновенной тактичности поведения. Потому-то мы, «собачники», на всю свою жизнь связываем себя с собаками. И когда умирает старая собака, или даже ранее, заводим другого питомца.

Если вы на смену старой собаке заводите щенка, не переключайте все свое внимание на него. Разделяя свои ласки и внимание между двумя собаками, не забывайте соблюдать собачью иерархию, всячески подчеркивая, что старшая собака во всем главнее. Это важно и для воспитания щенка. Нужно и кормить старую собаку прежде молодой, и подачки давать ей раньше, и гладить чаще, и хвалить громче. Она заработала право на это своей службой вам! Постарайтесь скрасить угасание собаки своим терпением и снисходительностью по отношению к ней, не забывая о ласках и умеренных угощениях, в том числе и сладостями.

Если старая собака находится в удовлетворительном физическом состоянии, уход за нею должен быть таким же, как и в прошлые годы, когда она была молода. Не следует отменять расчесывания, стрижки, щипки и т.п., животное не должно быть обделено хозяйскими ласками и вниманием.

Самые маленькие собаки живут часто до 15–16 лет, а нередко и долее. Более же крупные, такие как доги, сенбернары и т.п., стареют гораздо быстрее и живут обычно лишь до 10–12 лет, а подчас даже не преодолевают десятилетний рубеж. Но о продолжительности жизни и благополучии старости своей собаки необходимо начинать думать уже тогда, когда она вполне бодра.

Необратимый процесс старения городских собак ускоряется ненормальным для них образом жизни. Свой вклад вносят гиподинамия, ожирение, многолетние систематические нарушения естественных отправлений, избыток углеводов, а нередко и сала в рационе. Такие отклонения от нормы образа жизни и питания вызывают развитие у городских собак ряда хронических заболеваний, которые требуется как можно раньше выявлять и лечить.

К числу хронических заболеваний, которые чаще всего ускоряют процесс одряхления городских собак и омрачают их старость, относятся болезни, развивающиеся во второй половине их жизни: ожирение, дегенеративные изменения и другие нетравматические заболевания суставов, заболевания мочевой и сердечно-сосудистой систем и др. Для диагностики возрастных заболеваний собаки требуется привлечение ветеринара, а лечение их обычно бывает длительным, носит симптоматический характер, но облегчает жизнь старых собак и уход за ними.

К числу старческих болезней собак, усложняющих и сокращающих их жизнь, относятся ухудшение зрения и слуха и опухоли внутренних органов.

 

Ухудшение зрения и слуха

При значительном ухудшении зрения старая собака ориентируется в окружающем мире, опираясь на сложившиеся у нее привычки, слух и обоняние. Поэтому ради нее избегайте перестановок мебели в квартире. Гулять такая собака может только на поводке, который допустимо существенно удлинить.

Если старая собака сохранила зрение, но утратила остроту слуха, то для слухового контакта с ней на прогулках используйте громкий свисток, пронзительный свист которого старые собаки слышат лучше, чем человеческий голос. Имейте в виду, что старым собакам умеренные свободные прогулки с обилием новых запахов доставляют радость ничуть не меньшую, чем молодым. Только слабо видящие и одновременно плохо слышащие собаки, подобно щенкам, на таких прогулках требуют от хозяев дополнительной заботы и внимания.

Преданная старая собака за свою службу в течение всей жизни заслуживает снисходительного отношения хозяев к ней и ее желаниям. Поэтому вам придется подчас позволять своему питомцу, в пределах возможного, разумеется, распоряжаться собой и обеспечивать ему еще доступные обонятельные земные радости.

 

Опухоли

Все необходимые сведения для суждения о наличии поверхностных опухолей, которые могут обнаружить сами хозяева, изложены в разделе, посвященном кожным болезням. К сожалению, имеются еще и опухоли внутренних органов, проявляющиеся иначе. Обнаружить такие опухоли может только ветеринар, а для определения их природы и уточнения диагноза требуются специальные исследования. Многие из подобных опухолей у старых собак, как и у старых людей, оказываются злокачественными и выявляются врачами на таких стадиях, когда хирургическое лечение уже бессмысленно.

В таких случаях ваша задача – вместе с врачом с помощью обезболивающих препаратов облегчать страдания собаки. Когда же ситуация станет уже совсем безнадежной, хозяевам остается отдать своему верному питомцу свой последний долг…

 

10.11. Эвтаназия

 

Если ваши жилищные условия таковы, что длительная и прогрессирующая болезнь собаки при отсутствии надежды на ее выздоровление становится вам в тягость, или если вы чувствуете, что наступила пора избавить собаку от тяжких мучений, следует подумать о безболезненной ее кончине, для названия которой в целях успокоения совести хозяев придумано слово «усыпление».

В жизни могут возникнуть и другие, как серьезные, так и имеющие оттенок преступности, ситуации, когда любимая и необходимая прежде собака оказывается лишней. Ребенок вы рос, живая игрушка перестала быть нужной, заводится новый мебельный гарнитур, с которым не гармонирует ее масть, предстоит увлекательная туристическая поездка на Канары, Багамы и пр., собака препятствует заключению выгодного брака и т.п. При всех подобных обстоятельствах, если вы не можете пере дать собаку в чьи-то более добрые руки или в какую-либо из благотворительных организаций типа «Потеряшки», занимающихся призрением животных, не выбрасывайте животное на улицу и не привязывайте на погибель в лесу, с чем мне пришлось столкнуться прошедшим летом. Имейте в виду, что старая собака никому не нужна и даже из самых гуманитарных организаций в конечном счете попадает на живодерню, где церемоний уже не разводят. Поэтому во всех случаях, когда собака оказывается лишней и неустроенной, обязанностью ее владельцев является обеспечение ей хотя бы «гуманного убийства», называемого «усыплением», или, пользуясь медицинской терминологией, – эвтаназией.

Для выполнения этой процедуры вы должны будете воспользоваться последней услугой ветеринара. Только настоятельно рекомендуем делать это в вашем доме, а не везти собаку в ветеринарную клинику, чтобы хотя бы в последний раз не травмировать ее психику. Не забудьте в последний раз угостить собаку чем-нибудь особенно для нее лакомым, например, шоколадом, и как следует приласкать ее.

Эвтаназия заключается в искусственном прекращении жизненных функций: дыхания или сердцебиения. Для того чтобы собака как можно меньше мучилась, эвтаназия должна выполняться на фоне общего наркоза. Это условие обязательно надо предварительно оговорить с ветеринаром. Сначала делается внутривенный укол анестетика, например, тиопентал натрия или теплая клизма с 2–3%-ным раствором этого препарата. После начала действия наркотического препарата вторую, смертельную, инъекцию собака уже не почувствует…

В заключение хочется добавить, что эвтаназия не должна становиться заменой порой трудного и долговременного лечения собаки, тем более что в последние годы проблема лечения домашних животных в городах решается значительно проще, чем в прошлые годы, за счет создания множества ветеринарных клиник.

 

10.12. Домашняя ветеринарная аптечка, дозирование лекарств для маленьких собак

 

Владельцам собаки необходимо иметь дома наготове определенный набор лекарственных средств, материалов и инструментов для оказания животному первой доврачебной помощи.

Хорошо бы, конечно, для формирования ветеринарной аптечки запасти все медикаменты и материалы, упомянутые в тексте книги. Но, имея в виду нынешнюю дороговизну лекарств в сочетании с ограниченностью сроков их хранения, целесообразнее, вероятно, обзавестись набором лишь абсолютно необходимых средств. Ампулы для инъекций подлежат хранению в холодильнике. Дозировки всех медикаментов следует уточнить у ветеринара.

 

А. Инструментарий

1. Термометр медицинский – 1 шт.

2. Шприцы одноразовые разных объемов – 4–6 шт. В зависимости от размеров собаки шприцы выбираются объемом 1–2 мл (для внутримышечных инъекций) и 5 мл (для подкожных инъекций).

3. Пипетки глазные с каплевидными концами – 2 шт. Одна пипетка должна быть предназначена для закапывания водных растворов, а другая – для закапывания масляных растворов.

4. Спринцовки детские – 2 шт. разных размеров, одна – емкостью 50 мл для «чистых» процедур, а другая, большая (емкостью 200–500 мл), – для клизм.

5. Ножницы кривые, обязательно с закругленными концами – для выстригания шерсти вокруг ран и других поражений кожи, а также между пальцами.

6. Пинцеты – 2 шт., один – медицинский, другой – косметический (для бровей) – для извлечения мельчайших заноз и пчелиных жал.

7. Скалеры (инструменты для снятия зубного камня) – 2 шт., разные.

 

Б. Материалы

1. Мыло бактерицидное – 1 кусок.

2. Перевязочные материалы:

а) пакет перевязочный медицинский для оказания первой помощи – 1 шт.;

б) бинты нестерильные, широкий и узкий – по 1 шт.;

в) салфетки стерильные – 1 пакет;

г) вата гигроскопическая – 1 пакет;

д) бинт эластичный – 1 шт.

2. Материалы для закрепления повязок:

а) бинты трубчатые – 2 шт., широкий и узкий;

б) лейкопластырь – 1 шт. (иногда можно заменить изолентой).

 

В. Лекарственные препараты для повседневного использования

1. Дезинфицирующие средства:

а) раствор йода 5%-ный;

б) бриллиантовый зеленый (раствор);

в) калий марганцовокислый;

г) фурацилин (таблетки);

д) перекись водорода (3%-ный раствор);

е) борный спирт;

ж) кислота борная (порошок);

з) спирт этиловый – 50 мл;

и) кубатол – 1 шт. (аэрозольный баллончик для обработки и дезинфекции неглубоких ран и ссадин; удобен для применения в дачных условиях, в дороге и пр.).

2. Средства для нормализации пищеварения:

а) масло вазелиновое;

б) масло касторовое (капсулы);

в) натрия сульфат;

г) уголь активированный – 200 таблеток (50 г);

д) глина белая (каолин) – 200 г (продается в аптеках);

ж) регидрон – 1 комплект (применяется после растворения при обезвоживании организма вследствие поноса, в соответствии с инструкцией).

3. Наружные средства:

а) спирт салициловый;

б) клотримазол (мазь или раствор; мощное противогрибковое средство широкого спектра действия);

в) детский крем;

г) синтомициновая эмульсия;

д) линкомициновая мазь;

е) ируксол (мазь);

ж) стрептоцид (порошок стрептоцида используется для присыпания мокнущих и гноящихся ран).

4. Обезболивающие и противовоспалительные средства:

а) ацетилсалициловая кислота (в капсулах);

б) анальгин (баралгин) – 2–3 ампулы, для инъекций;

в) специальная аптечка на случай укусов змей и ядовитых насекомых (продается в ветеринарных аптеках).

5. Глазные средства:

а) альбуцид-натрий (сульфацил-натрий) – пипетка-тюбик – 2 шт. (глазные капли, применяемые при воспалениях конъюнктивы, гнойных язвах роговой оболочки и других инфекционных заболеваниях глаз);

б) левомицетиновые капли для глаз – 0,25%-ный раствор (антибактериальное средство);

в) рибофлавин – 0,01%-ный раствор (глазные капли, применяемые при катаракте у старой собаки).

6. Противоаллергические средства: супрастин (тавегил) – 1 упаковка таблеток или 1–3 ампулы для подкожных инъекций.

7. Сердечные средства: сульфокамфокаин – 2–3 ампулы для внутримышечных инъекций.

 

Г. Препараты, которые можно использовать только после консультации с ветеринаром

1. Кинорон (иммунофан) – 1–2 ампулы. Стимулятор иммунитета. Применяется при обнаружении признаков начала инфекционного заболевания собаки (чумы, энтерита, гепатита), для профилактики после контакта с явно больным животным и лечения поствакцинальных осложнений. Вводят подкожно или внутримышечно, в соответствии с инструкцией.

2. Бисептол – 1 упаковка. Препарат с широким спектром антибактериального действия. Применяется при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, по чек и мочевыводящих путей. Назначается внутрь в дозе 0,05 г/кг в первый раз, затем – в дозе 0,03 г/кг 2 раза в день в течение 5–7 дней.

3. Кефазол (цефамезин) – 2 флакона для внутримышечных инъекций. Растворяют в соответствии с аннотацией. Антибиотик широкого спектра действия.

4. Алмагель – флакон. Применяется для связывания фосфатов, содержащихся в пище старой собаки, страдающей мочекаменной болезнью.

Для лечения хронических болезней собаки вам наверняка потребуется также набор трав, настоек и экстрактов, которые вы будете систематически покупать в аптеках по совету вашего ветеринара в дополнение к тем лекарствам, которые он пропишет вашей собаке.

Создание запаса лекарств на случай возникновения экстренной необходимости в них – это лишь одна сторона проблемы. Другой важный момент – дозирование лекарств для маленькой собаки вообще и для щенка, особенно если он относится к числу самых малорослых пород.

Дело в том, что дозы любых лекарственных препаратов, в том числе таблеток, для взрослых людей определяются в расчете на людей массой около 60–70 кг. Ваш же щенок весит первоначально лишь несколько сот граммов, да и масса взрослой собачки невелика – до 6 кг. А дозирование лекарственных средств производится в граммах, миллиграммах или МЕ (международных единицах) на 1 кг массы пациента. Если доза указана для введения собаке вообще, то подразумевается взрослое животное массой около 10–15 кг. Деление «человеческой» таблетки на 2–4 части проблемы не составляет. Но когда вы имеете собаку (щенка) с гораздо меньшей массой, возникают сложности.

Человеческие лекарства на собак действуют не так, как на людей, и при передозировке могут оказаться опаснее самих болезней, от которых они призваны избавлять. А недоразвитые почки щенков не способны обеспечить своевременное выведение препаратов из организма. Поэтому к дозированию лекарств для особенно мелких щенков необходимо относиться чрезвычайно внимательно. Строго говоря, при дозировании лекарственных средств для щенков следовало бы исходить не только из их массы, но и из их возраста. Это обычно на практике не делается потому, что, во-первых, меленькие щенки очень быстро взрослеют, а во-вторых, редко болеют.

Из сказанного следует, что использование лекарств для лечения собак требует большой осторожности. В частности, такое обычное лекарственное средство, как аспирин, при сравнительно небольшой передозировке может оказаться для собаки гибельным. Отделить же от обычной таблетки долю, эквивалентную массе вашего щенка или мелкой собаки, практически невозможно. Действовать надлежит следующим образом. Таблетка лекарства раздавливается и смешивается со столовой ложкой сахарного песка или крахмала. Затем полученная смесь тщательно размалывается и перемешивается в кофемолке. Далее все количество полученного порошка должно быть разделено на число частей, близкое к частному от деления 60 кг на фактическую массу вашего щенка (собаки). Эти части и будут представлять собой разовые дозы соответствующего лекарственного препарата для вашего четвероногого пациента. Их следует упаковать в отдельные пакетики до употребления.

Процесс деления всей массы порошка с лекарством на большое число частей может выполняться в двух вариантах. Это может быть либо серия (от 3 до 6) последовательных квартований. Либо узкую ровную дорожку порошка, рассыпанного на листе бумаги, непосредственно делят сразу на нужное число частей.