Справочник по дрессировке

Томас А. Нотт, Долорес Оден Купер
Домашний настольный справочник по дрессировке собак

Авторы предлагают свою программу дрессировки собак от простого к сложному, включая вспомогательные методы, облегчающие усвоение и закрепление навыков. Описывают трудности, встающие перед дрессировщиком в процессе тренировок. Философский принцип взаимопонимания дрессировщика и собаки, как единой команды, понимание и устранение ошибок...

Об авторах

Том Нотт начал заниматься дрессировкой собак с детства, когда помогал своему деду, профессиональному дрессировщику подружейных собак. Он активно работал по натаске водяных, гончих и подружейных собак, по дрессировке на послушание и следовой работе. Он член Консультационного совета по дрессировке на послушание Американского клуба собаководства (АКС), а также судья по всем видам соревнований по системе АКС. Он является бывшим Президентом Ассоциации клубов и судей США по дрессировке на послушание и директором Клуба дрессировщиков штата Мериленд (эту должность он занимал на протяжении тридцати лет). Является представителем этого клуба в АКС. Том и его жена, Мэри Джин, выращивают веймаранеров и немецких овчарок. Семнадцать их веймаранеров стали чемпионами АКС. Более того, Том – наставник бесчисленного количества дрессировщиков, которые впоследствии вместе со своими питомцами завоевывали чемпионские титулы на соревнованиях по системе АКС.
На протяжении пятнадцати лет Том был директором-дрессировщиком службы собаководства Управления полиции г. Балтимора. Он считается одним из ведущих экспертов США по дрессировке полицейских собак: в том числе собак: обнаруживающих наркотики и взрывчатые вещества. Том читает лекции по использованию собак в правоохранительных органах, он ввел специальные системы дрессировки в ВМС США, Береговой охране, спецподразделениях по освобождению заложников ФБР и Белого дома, и других организациях. Как эксперт-кинолог он имеет право свидетельствовать в федеральных судах и судах штатов.
Том участвовал в научных исследованиях по различению запахов в Раковом институте Слоуна Кеттеринга и Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса. Он написал предисловие к книге «Спасательные и поисковые собаки. Методы дрессировки» (Howell, 1991).
Долорес Оден Купер окончила университет Сетон Холл в Нью Джерси. Работала в издательствах и рекламных агентствах в Ньюарке и Нью Йорке. Она по профессии художник. Иллюстрации в этой книге выполнены ее рукой. В настоящее время она занимается писательской и иллюстративной работой.

Слова благодарности

Приносим нашу искреннюю признательность многим людям, которые внесли такой большой вклад в создание этой книги.
Особое спасибо – членам Клуба дрессировщиков штата Мериленд, помогавшим нам всегда, когда в этом возникала необходимость, а также вице-президенту по дрессировке Американского клуба собаководства за его доброе отношение к авторам.
Мы хотим поблагодарить нашего старого друга Х. Мелвина Волкерта за замечательные фотографии. Он официальный фотограф в «Балтимор Колт Бэнд», работал промышленным фотографом в корпорации «Вестингхауз».
Большое спасибо Дороти Л. В. Реддинг – прекрасному художнику, чьи рисунки украшают эту книгу. Она рисует для Национальной природной федерации, общества «Одебан» и ежегодника «Аляскинский маламут». Одна из ее картин висит в Музее собаководства в г. Сент Луисе. В Балтиморе у нее часто проходят выставки.
Мы признательны талантливому Тэду Куперу за помощь в создании компьютерной копии нашей рукописи.
Благодарим АКС за разрешение воспроизвести цитаты из «Руководства по проведению соревнований по общему курсу дрессировки».
Большое спасибо ветеринару и специалисту по дисплазии тазобедренного сустава доктору Гейл Смит, предоставившей материалы по последним исследованиям дисплазии.
И наконец, наша искренняя благодарность за доброту и помощь Марти Зинглер, старшему редактору в издательстве «Хаувелл».

Вступление

Мы с Томом Ноттом встретились на выставке Клубе собаководства Брин Мора летом 1973 года. В то время как мы разговаривали, ко мне подошел серьезно настроенный энтузиаст-дрессировщик, которому не терпелось задать какой-то вопрос по следовой работе. Честно говоря, я не знал, как ему ответить.
Я тут же сообразил, что Тому известно о моем затруднении. Без малейшего колебания он ответил на вопрос, словно он был обращен к нему? Затем он повернулся ко мне и не моргнув глазом сказал: «Извини, Джим. Мне следовало дать ответить тебе». С этого момента мы стали друзьями и остаемся друзьями и по сей день. За эти годы я узнал, как сильно Том любит собак, какие у него огромные знания и какой незаурядный талант дрессировщика. Он замечательный человек, и наши собаководы должны им гордиться.
Когда я смотрю на эту книгу, я вспоминаю Джона Броунелла, который в Американском клубе собаководства прошел путь от помощника главного администратора АКС в 1955 году до вице-президента в 1972 году. Джона уважали за логику и ясность изложения материала, когда он писал и редактировал правила и положения АКС. Особым его увлечением была дрессировка на послушание, он писал, что она должна идти от простого к сложному. Том Нотт в своей книге говорит о «закладывании кирпичиков в фундамент дрессировки».
В сущности оба говорят об одном и том же. Том Нотт показывает упорядоченный, постепенный подход к дрессировке в сочетании с удивительно тонкими методами и способами. Я чувствую, он сумел донести свои мысли до всех, кто интересуется дрессировкой собак. Он стремится к тому, чтобы, используя его методы, мы не только делали из наших собак законопослушных членов общества, но и укрепляли связь между человеком и собакой. Те из нас, кто занимался дрессировкой, знают, что хорошая дрессировка воспитывает послушную собаку-компаньона, которая не досаждает ни соседям, ни их собакам, которая терпеливо стоит, когда ее расчесывают или чистят либо когда ее осматривает ветеринар.
Дрессировка развивает у собаки понятливость, вносит в ее жизнь стабильность и цель. Такая собака знает, чего ожидать, и работает ради того, чтобы добиться вашей похвалы. Том донес до читателя значение дрессировки и тот факт, что поощрение станет для собаки таким важным побуждающим мотивом, что она ради него будет стараться изо всех сил и покажет вам все лучшее, что у нее есть.
Начинающий собаковод обязан прочитать эту книгу, однако она полезна не только для новичков, но и для искушенных дрессировщиков.

Джеймс И. Диринджер, вице-президент Американского клуба собаководства
Нью Йорк

Предисловие

За многие годы работы я убедился, что, как правило, люди хотят добиться от своих собак всего и сразу. Они не стремятся последовательно идти от простого к сложному, поскольку считают, что их собака самая умная, а посему не нуждается в тех усилиях и старании, которые требует от дрессировщиков инструктор. Это распространенная ошибка, она может дорого стоить и дрессировщику, и собаке.
Будет лучше, если вы сразу осознаете, что дрессировка – это длительный процесс. Существуют «строительные кирпичики», которые постепенно закладываются в течение предварительного обучения, общего курса и курса защитно-караульной службы. Думайте о них как о фундаменте и стенах успешной дрессировочной программы. Важно, чтобы вы уделяли собаке достаточно времени для усердной учебы и терпеливого подкрепления или повторения пройденного.
Эти «кирпичики» – команды «Сидеть», «Лежать», «Стоять» и конечно же «Ко мне». Собака должна в самом начале научиться брать и отдавать игрушки и апортировочные предметы, ну, а что касается команды «Рядом», то это фундамент дрессировки. Все эти элементы, сочетаемые различными способами, составляют суть более сложных приемов. Если ваша собака научилась выполнять эти команды в раннем возрасте постоянно и без ошибок, значит и последующая дрессировка пойдет без проблем. А поэтому будьте упорны в учебе и повторении пройденного, чтобы ваш «фундамент» не развалился.
В книге вы встретите термин «неумышленная дрессировка». Это относительно простое понятие, однако если вы не осознаете, что оно означает и как влияет на процесс дрессировки, неумышленная дрессировка может вызвать проблемы, вину за которые вы будете возлагать на собаку. На самом деле это последствия ваших неумышленных ошибок.
Сам термин должен помочь понять, что, совершая ошибку, дрессировщик не догадывается о том, какие при этом возникают проблемы.
Книга заставит вас более глубоко осознать весь процесс дрессировки. Она – не плод кабинетных размышлений, а обобщение более чем тридцатилетнего опыта. Я уверен, что, делясь им, смогу уберечь вас от ошибок неумышленной дрессировки.

Материал, содержащийся в этой книге, – основы моих методов, выработанных за тридцать лет дрессировки собак, судейства на соревнованиях и работы в Консультационном совете АКС. Будь то спонтанные идеи или способы дрессировки, отточенные годами опыта – все отражают тот принцип, что дрессировка должна быть радующим процессом.
Дрессируя свою собаку, получайте удовольствие! Ваша собака – это ваш лучший друг, и относится к ней надо как к другу. Когда собака полностью доверяет вам и стремится к учебе, отвечайте ей тем же. Именно на вас лежит ответственность, и, надеюсь, довольно приятная, самому научится тому, как учить собаку, и научить собаку учиться.
Цитата с первой страницы «Положения АКС по проведению соревнований по послушанию»:
«Дрессировщик в зоне соревнований должен вести себя правильно и корректно, его поведение должно отвечать требованиям данного Положения. Важно, чтобы собака показала желание работать и получала от этого удовольствие; легкость и естественность поведения дрессировщика более предпочтительны военной точности выполнения приемов и приказному тону».
Цель этой книги – представить методы дрессировки, которые не только отвечают требованиям АКС, но и отражают их дух. Я твердо убежден, что, используя ласку и тонкие методы дрессировки, мы делаем из наших собак законопослушных граждан общества, а также укрепляем взаимную привязанность человека и собаки. Через применение этих принципов можно полностью реализовать потенциал, заложенный в дрессировке на послушание, и этим завоевать заслуженное уважение и восхищение.

Глава 1
Введение в «детсадовскую» дрессировку
Приучение щенка к командам

Прежде чем вы начнете дрессировать свою собаку, я советую прочитать всю книгу до конца, а не какой-то ее раздел, который в данный момент вам интересен. Прочитав всю книгу, вы поймете, что работаете по определенному плану, состоящему из «строительных кирпичиков». Методики и советы, содержащиеся в этой книге, вы будете применять при дрессировке щенков и молодняка, но они вам понадобятся и на более продвинутых этапах дрессировки. Имея общее представление о плане, вы избежите ошибок ненамеренной дрессировки, которые потом придется исправлять.

Приучение щенка к командам
Щенячья дрессировка для щенков возрастом от трех до шести месяцев – основа дрессировки на послушание . Именно здесь закладываются базовые навыки. Представляя себе общую картину дрессировки, вы поймете, почему нужно начинать работу с самого раннего возраста.
Однако, чтобы начать приучение щенка к командам, требуется понимание и терпение, терпение и еще раз терпение! Время учебы должно быть для щенка приятным, но, тем не менее, отличаться от обычных игр и возни, к которым он привык.
Сложность в том, чтобы щенок понимал, чему его учат и чего от него хотят. Ваши команды должны быть ясными и четкими. Занятия должны строиться на позитивной мотивации: постоянно хвалите и подбадривайте щенка, не прибегая к коррекции, тем более насильственной, иначе у щенка развивается упрямство, боязливость и другие черты характера, подпадающие под ошибки ненамеренной дрессировки – постоянной головной боли дрессировщика. Наша задача – показать щенку, что учиться – это здорово!

Научите собаку учиться

Дрессировка щенка – труд, который требует любви, терпения, самодисциплины и преданности. При этом нужно запастись энергией и оптимистическим настроем. Не работайте со щенком, если вам выдался тяжелый день, если вы устали или раздражены. Подождите, когда к вам вернется спокойное, радостное и уверенное настроение. Если чувствуете, что устаете во время дрессировки, сразу же прекратите ее и несколько минут поиграйте со щенком. Ни в коем случае не запугивайте щенка сердитым голосом и резкими, нетерпеливыми движениями. Отдохните сами и дайте отдохнуть щенку, потом начинайте снова.
Помните: вы заставляете щенка делать бессмысленные, с его точки зрения, движения и повторяете слова, которые ничего для него не значат. Несомненно, что в течение первых занятий у вашего щенка будут другие идеи насчет приятного времяпрепровождения. Если вы это осознаете, то будете терпеливым и спокойным, а собака поймет, что от нее требуется и станет послушной... со временем.
Когда вы занимаетесь с совсем маленьким щенком, будет достаточно, если он правильно выполнит прием раз или два. В этом случае не жалейте похвал и ненадолго остановитесь, прежде чем продолжить обучение. Очень важно заканчивать каждое занятие похвалой и лаской за выполненный прием, чтобы щенок чувствовал себя весело. Он будет знать, что занятия приносят радость, а вы, используя его естественный энтузиазм, привьете ему интерес к учебе и уверенность в себе.
Когда вы перейдете к более сложным упражнениям, всегда заканчивайте занятия приемом, который собака уже научилась выполнять, а потом щедро похвалите ее. Ведь она работает для вас, чтобы заслужить вашу улыбку и одобрение. Поэтому не скупитесь на похвалу за хорошую работу. Пусть ваша собака услышит чудесные и радостные слова поощрения.

График успеваемости

Когда вы приступите к дрессировке, вы обнаружите, что это не постоянный поступальный процесс. Как и в любом деле здесь вас ожидают взлеты и падения. Поймите это, и вы не будете время от времени испытывать горькое чувство разочарования от мысли, что у вас самая глупая собака в мире.
Будьте терпеливы, обращайтесь со щенком мягко, а разговаривайте с ним ласково. Прислушивайтесь к себе. Это важно не только сейчас, но и на протяжении всего этапа дрессировки. При обучении новому приему ни в коем случае не повышайте голос и не поправляйте собаку грубо, иначе вы будете к ней несправедливы. Эти правила – основные в моем методе дрессировки.
Вы не можете позволить себе такую роскошь, как выйти из себя. Громкий, сердитый, раздраженный или требовательный тон испугает щенка и серьезно затруднит его дальнейшее обучение. Если у вас возникли проблемы с дрессировкой, и вы подозреваете, что виной тому тон, которым вы отдаете команды, включите магнитофон, запишите, а потом прослушайте себя. Уверяю, вы много о себе узнаете.
Старайтесь работайте на высоте роста щенка. Не возвышайтесь над ним, подобно карающему ангелу, не давайте резких команд и не ожидайте немедленных результатов. Мало того, что это воспринимается собакой как запугивание, такое поведение разрушает у щенка чувство уверенности в себе и способность сосредотачиваться и учиться.
Ваша цель – помочь щенку обрести уверенность в собственных силах и возможностях. И вы, и щенок должны с нетерпением ожидать и радоваться каждому занятию.

Мотивация собаки

Я хочу, чтобы вы сразу поняли: я не приверженец поощрения лакомством. Я в него не верю. Подачки лакомых кусочков собаке во время дрессировки могут показаться привлекательным способом заставить ее сделать то, что вам нужно, однако в общем и целом это не такой уж надежный и эффективный метод. Думайте о дрессировке как о тренировке команды. Наладьте с собакой добрые отношения – любящие отношения. Они должны быть единственной причиной, по которой собака работает и очень старается не подвести.
Я дрессировал собак в течение более пятидесяти лет. Мой опыт показывает, что собака, чья мотивация – преданность и любовь к хозяину, отдаст все, чтобы заслужить его одобрение. Так отдайте же и вы все лучшее собаке, и тогда вполне можете рассчитывать на положительный результат. И не нужно покупать преданность собаки подачкой. Так я думаю, хотя знаю, что среди дрессировщиков есть люди, не согласные с моей точкой зрения.

«Собачьи школы» и учеба дома

Некоторые предпочитают дрессировать свою собаку дома. Если вы относитесь к их числу, постарайтесь время от времени заниматься там, где есть другие собаки. Расспросите соседей или знакомых, не хотят ли они поприсутствовать со своими собаками на ваших уроках. Если ничего не получится, серьезно подумайте о том, чтобы пройти хотя бы один курс дрессировки в группе, где собаки имеют возможность общаться с себе подобными.
Если поступить таким образом, собака не будет бояться незнакомых людей, других собак, неожиданных звуков и случайностей. Еще одно преимущество занятия в группах – это то, что инструктор обратит внимание хозяина на ошибки в обращении с собакой, подаче команд и способах дрессировки. Эти ошибки – неиссякаемый источник ненамеренной дрессировки.
Тем не менее, если вы решите заниматься в группе, сначала посетите занятия. Убедитесь, что методы инструктора основываются на философии добрых отношений между хозяином и собакой, использовании похвалы в качестве поощрения и минимальной коррекции. Исходя из своего опыта, могу сказать, что строгий ошейник, грубая коррекция или мотивация лакомством – не тот путь, которым можно завоевать расположение и любовь вашей собаки.
Однако я должен заметить, что есть собаки, которых я называю «резкими», они проявляют агрессивность с самого раннего щенячьего возраста. В этом случае я рекомендую обращаться с ними построже, дабы они поняли что к чему. При этом я не призываю применять грубость или силу, просто нужно настойчиво приучать такого щенка к твердой, справедливой дисциплине.
Не забывайте, что эти собаки тоже нуждаются в похвале, когда начнут выполнять ваши команды. Это очень важно. В подходящий момент, когда «резкие» собаки хорошо работают, вы обнаружите, что они даже больше нуждаются в поощрении, чем собаки с мягким характером.

Начать никогда не поздно

«Детсадовская» дрессировка начинается обычно с возраста от трех до шести месяцев, однако пусть название этого курса вас не обманывает. «Детсадовская» дрессировка рассчитана для начинающих, но не только для маленьких щенков. Если вы лишь начинаете дрессировку, смело используйте ее для собак любого возраста.
Ошейники и поводки для щенков возрастом до четырех месяцев
Для щенка возрастом меньше четырех месяцев используйте тонкий, недорогой застегивающийся на пряжку ошейник шириной два сантиметра, сделанный из мягкого нейлона. Чем легче, тем лучше. Пусть щенок поносит его в доме, чтобы привыкнуть к незнакомому ощущению. Не думайте, что поскольку ошейник будет служить щенку такой короткий срок, это пустая трата денег. Да, довольно скоро он станет маловат, но постепенное приучение щенка к ошейнику в дальнейшем окупит себя.
Часто хозяева приобретают для своих питомцев тяжелые громоздкие ошейники и поводки, которые весят больше, чем сам щенок, потому что считают, что покупать надо «на вырост». Это все равно, что покупать шестимесячному младенцу ботинки, которые подойдут ему года в два.
Даже если ваш щенок крупный, живой или агрессивный, в этом возрасте ему нужны только легкие ошейники. Щенок не должен таскать тяжелый ошейник и поводок, которые ему так мешают, что скоро он их невзлюбит и начнет сопротивляться. Это создаст лишние и ненужные проблемы еще до того, как вы пошли с ним на занятия. Когда будете выводить щенка на прогулку, в добавление к нейлоновому застегивающемуся ошейнику используйте двухметровый легкий поводок из неплотного хлопка, шириной не больше 1–1,5 см. Убедитесь, что карабин на поводке тоже легкий.

Глава вторая
Маленький щенок: простые приемы и обучение в игре

Прежде чем начать «детсадовскую» дрессировку, найдите удобное место для занятий. Если щенок маленький, используйте стол или скамейку. Только постелите на них коврик или старую простыню, чтобы поверхность не была скользкой.
Со щенком крупных пород работайте на полу, также на нескользкой поверхности. Встаньте на пол на правое колено, левое колено должно быть согнуто. Таким образом перед вами создается Г-образное пространство, которое поможет контролировать щенка. Он находится перед вами, стоя боком головой вправо, крупом упираясь в вашу левую ногу. В таком положении ограничиваются движения даже непоседливого щенка.
Когда вы будете учить щенка команде «Стоять», отклонитесь назад, усевшись на правую ногу, чтобы не нависать над щенком, поскольку большинство щенят воспримет такую позу как устрашающую. Советую начинать с команды «Стоять», потому что она самая легкая. Затем переходите к командам «Сидеть» и «Лежать». Щенка осторожно ставят, укладывают или усаживают, одновременно ласково и протяжно подавая команду: «Си-иде-еть», «Ле-ежа-ать» или «Сто-оя-ать». Не забывайте хвалить щенка, даже если вы поставили его в нужное положение. Это очень важно. Похвала во время занятий позволяет щенку почувствовать уверенность в себе.

Разрешающее слово

Также важно, чтобы щенок знал разрешающее слово или команду, которым заканчивается занятие. В конце «урока», вначале снимите ошейник, потом, подождав одну-две секунды, произнесите разрешающую команду, которая означает, что щенок свободен делать все, что ему хочется. Обычно это слово «Все». После этого несколько минут поиграйте со щенком.

Три в одном

Хотя вы будете обучать щенка командам «Сидеть», «Лежать» и «Стоять» по отдельности, вы скоро увидите, что они легко сочетаются в одно упражнение, когда щенок поймет, что от него требуется. Поэтому когда ваш питомец выучит отдельные команды, соединяйте их в любой последовательности. Разнообразие не наскучит щенку и поможет концентрировать его внимание. Если щенок устойчиво находится в каком-нибудь из положений от трех до пяти секунд, считайте, что дело продвигается хорошо.
Занятия должны проходить пять-десять минут дважды в день. Ваша цель – добиться, чтобы щенок в конце «детсадовской» дрессировки держал каждое из трех положений от пятнадцати до тридцати секунд. Кроме того, он должен научиться ходить на поводке и подбегать к вам по команде.

«Детсадовское» «Стоять»

Для того, чтобы научить щенка команде «Стоять», поставьте щенка перед собой. Его голова должна находиться у вашего правого локтя, а круп – у левого колена. Когда вы приступите к занятиям, готовьтесь иметь дело со сгустком неуемной энергии, направленной на игру. Спокойно постарайтесь привлечь внимание щенка. Улыбайтесь и мягко разговаривайте с ним. Если вы вдруг начнете гневно таращиться на него, рычать и толкать, реакция будет только негативной.
Правой рукой возьмитесь за ошейник и одновременно подведите левую руку ладонью вниз под живот у задних ног. Назовите его кличку и дайте команду «Стоять». Растяните ее, как резинку. При этом чуть потяните за ошейник вверх и вперед, а левой рукой слегка коснитесь ног щенка. Это заставит его принять желаемое положение. Не бейте и не толкайте его по ногам, лишь коснитесь. И не вытягивайте его за ошейник. Когда щенок встанет, держите левую руку у его задних ног. Это поможет ему усвоить правильную стойку. Затем дайте команду «Ждать» .
Если у вас щенок крупной породы, подведите под живот не ладонь, а предплечье так, чтобы коснуться обеих ног. Таким образом, если щенок вздумает двинуться, вы сможете, повернув ладонь наружу, удержать его на месте. Подкрепите команду «Стоять» несколькими командами «Ждать».
Подавая команду «Ждать», подкрепляйте ее соответствующим жестом. Подведите раскрытую ладонь к морде щенка на расстоянии десяти сантиметров, при подаче команды придвиньте ее на один-два сантиметра. Не размахивайте ладонью, будто собираетесь ударить его. Это короткое, плавное движение, на несколько сантиметров не доходящее до морды собаки.
Первое время щенок должен держать положение в течение нескольких секунд. Если по команде «Ждать» он не пытается сдвинуться с места, обязательно похвалите его. Теперь вы готовы учиться команде «Сидеть».

«Детсадовское» «Сидеть»

Вы начинаете этот прием, когда щенок стоит головой к вашему правому локтю. Правой рукой твердо возьмитесь за ошейник. Левая рука все еще находится под животом, удерживая щенка в положении «Стоять».
Уберите левую руку, назовите кличку щенка и дайте команду «Сидеть». Произнесите ее растянуто, веселым голосом. Ребром левой ладони слегка подтолкните щенка под колени. Одновременно правой рукой чуть потяните за ошейник вверх и назад. Его ноги сложатся, он сядет. Ваши движения должны быть плавными и мягкими. Не используйте силу – ведь это щенок! Когда он сядет, жестом и голосом дайте команду «Ждать», затем щедро и радостно похвалите его.
Обратите внимание, что левой рукой вы должны погладить щенка по спине. Мягкое поглаживание и похвала придают собаке уверенность в себе и снимают напряжение.

«Детсадовское» «Лежать»

Команда «Лежать» вводится из положения сидя. Хотя собаки дома любят повалятся, им не нравится, когда их к этому принуждают. Дрессировщику следует понять, что собака всегда сопротивляется, когда ее лишают опоры на передние ноги.
Этой команда дается легче, если вы поможете щенку расслабиться. Если вы работаете на столе со щенком мелких пород, левой рукой над спиной щенка возьмитесь за левую лапу и приподнимите ее на несколько сантиметров, слегка потрясывая ею вверх-вниз. Похвалите его за то, что он позволил вам это сделать. Затем поставьте лапу и правой рукой поднимите и точно также потрясите другую. Снова похвалите спокойным голосом. Это лишь первый шаг. Он подготавливает щенка к упражнению, показывая, что бояться тут нечего.
Ваш второй шаг – поднять обе лапы. Протяните левую руку над спиной щенка и возьмитесь за левую лапу щенка. Правой рукой возьмитесь за правую. Осторожно поднимите обе лапы, приговаривая: «Какая хорошая собака!» или что-нибудь в этом роде. Если щенок напрягся, мягко потрясите обе лапы, чтобы он расслабился. Когда добьетесь этого, похвалите щенка. Затем осторожно вытяните передние ноги щенка и очень мягко положите его, называя кличку и повторяя команду «Лежать».
Если вы работаете на полу со щенком крупной породы, разверните его немного от себя, чтобы его можно было свободно уложить. Ваша левая нога должна быть прижата к крупу щенка, таким образом он не будет пятиться, когда вы станете его укладывать. Если необходимо, держите ошейник правой рукой. Протяните левую руку над спиной щенка, возьмите его левую лапу, осторожно поднимите ее и слегка покачайте, пока он не успокоится. Покачивая лапу, разговаривайте со щенком спокойным голосом. Затем отпустите ошейник и правой рукой возьмите его правую лапу. Прежде чем поднять, подержите ее одну-две секунды. Эти несколько мгновений подготавливают щенка и дают ему возможность расслабиться.
Медленно покачайте обе лапы вверх-вниз, пока не почувствуете, что щенок не сопротивляется, затем прижмите левый локоть к бедру щенка и уложите его, не переставая покачивать лапы. Повторяйте его кличку и очень мягко – команду «Лежать». Жестом и голосом дайте команду «Ждать». Для начала постарайтесь удержать его в этом положении три-пять секунд. Ваша цель – добиться, чтобы щенок самостоятельно спокойно лежал без вашего вмешательства. Если нужно, можете подкрепить «Лежать» командой «Ждать».
Этот метод обучения щенка команде «Лежать» работает очень хорошо. Не пытайтесь уложить щенка подталкиванием в голову или шею. Собака будет сопротивляться, упрямясь и чувствуя себя беззащитной. Дрессировщик, который старается принудить собаку лечь, создает ненужные проблемы.

Три в одном

К этому времени вы готовы соединить три отдельных упражнения в одно. Это важный «строительный кирпичик» в процессе дрессировки. В добавление к тому, что щенок отрабатывает уже знакомые приемы, он к тому же учится концентрировать внимание.
Работайте в таком порядке: команда «Сидеть», «Стоять» и «Сидеть». Затем попробуйте «Сидеть», «Лежать» и «Сидеть». Можете использовать любую последовательность команд, только не затягивайте упражнение надолго. Способность щенка концентрировать внимание ограничена, также как и у ребенка.
Если необходимо, между этими тремя командами используйте «Ждать», чтобы щенок оставался в одном положении, не меняя его. Когда он начнет хорошо выполнять все команды, исключите из упражнения «Ждать».
Не торопитесь. Между командами делайте паузы. Не подавайте их в быстром темпе, медленно растягивайте слова и, прежде всего, работайте спокойно и размеренно. И наконец, не забывайте чаще хвались своего питомца.
Если щенок быстро усваивает команды, дрессировщики обычно совершают одну ошибку – они стремятся как можно быстрее двинуться дальше. Помните, что щенку понадобилось немало времени, чтобы научиться всему с вашей помощью. Не пытайтесь слишком быстро добиться того, чтобы он работал самостоятельно, уменьшайте объем помощи постепенно, щенок перестанет вас понимать.

Познакомьтесь с поводком

Чтобы щенок привык к поводку, используйте короткий и легкий хлопковый поводок с легким карабином. Я советую одевать неширокий ошейник из мягкого нейлона. Пристегните поводок к ошейнику.
Пусть щенок минут двадцать побегает по комнате и привыкнет к новому ощущению. Постепенно ваш питомец перестанет обращать внимание на поводок и будет, как всегда, играя носиться по дому. Не забудьте отстегнуть поводок и ни в коем случае не оставляйте щенка с пристегнутым поводком без присмотра.
Через несколько дней щенок должен привыкнуть к короткому поводку. Если нет, не спешите. Дайте ему время освоиться и почувствовать себя свободно, прежде чем начнете выводить его на прогулки на двухметровом поводке.

Гуляние на поводке

Для того, чтобы выгуливать собаку на поводке, вам потребуется много места, поэтому я советую работать на улице. Однако это не всегда возможно. В этом случае выберите помещение попросторней.
Как собака воспримет гуляние на поводке, во многом зависит от того, правильно или неправильно вы его держите. Если вы начинающий дрессировщик, лучше попрактикуйтесь, прежде чем выводить щенка.

Как правильно держать поводок

Повесьте петлю двухметрового поводка на большой палец правой руки и сомкните вокруг нее пальцы. Этим вы крепко сожмете поводок. Поднимите правую руку примерно на уровень пояса, держа в ней петлю. Левой рукой возьмитесь за поводок на одной трети его длины от правой руки. Затем сложите эту треть в кольца чуть длиннее ширины вашей ладони и возьмите в правую руку.
Это позволит вам подобрать поводок или отпустить его. Даже если вы выпустите его из рук, петля все равно останется у вас на пальце. Если вы будете именно так использовать поводок, щенок никуда от вас не денется. Пусть поводок на ошейнике слегка провисает так, чтобы карабин висел вертикально вниз.
Левая рука должна придерживать поводок сбоку. Плечо до локтя прижато к телу, предплечье немного приподнято, кисть руки находится чуть ниже пояса.
На щенка возрастом до четырех месяцев нельзя одевать ошейник-удавку, поскольку шея у щенка нежная, а кости мягкие. Если вы вдруг забудетесь и резко прокорректируете щенка, вы можете нанести ему увечье.
Пристегивая поводок, ласково разговаривайте со щенком. Уверяйте его, что все в порядке. Как только поводок пристегнут и собака начинает двигаться, идите за ней. Держите поводок свободно, без натяга. Позволяйте щенку бежать, куда он захочет. Запомните, это всего лишь прогулка на поводке, а не хождение рядом. Сейчас щенок привыкает к поводку. Однако старайтесь, чтобы он находился с левой стороны. Шагайте осторожней, смотрите себе под ноги, иначе ненароком можете ударить или наступить на собаку.
Разговаривайте с ним, чтобы он постоянно находился рядом с вами. Если щенок запутался в поводке, присядьте и медленно освободите его. Называйте его кличку и успокаивайте мягким тоном голоса, чтобы он не испугался. После того, как вы его распутали, щенок может отказаться идти дальше. В этом случае сделайте несколько шагов назад, держа поводок в руках, и попробуйте подозвать его. Если нужно, слегка подергайте за поводок. Когда щенок направится к вам, похвалите его так, словно он совершил подвиг, и продолжайте разговаривать во время дальнейшей прогулки.
Старайтесь периодически менять направление, держа щенка с левой стороны. Повороты направо или налево делайте округлыми, а не под прямым углом. Шаги делайте небольшие. Поворачивая, назовите кличку щенка и мягко и протяжно дайте команду «Рядом». Если щенок при повороте убегает с левой стороны, попробуйте идти в другую сторону. Поворачивайте медленно. Если щенок не понимает, чего от него хотят, добавьте к команде «Рядом» жест – похлопайте себя по ноге, например, или махните рукой в ту сторону, куда направляетесь. Коррекции с помощью поводка в этот период должны быть минимальными.
После того, как щенок привык к поводку и хождению слева, научите его садиться, когда вы останавливаетесь. Остановитесь, назовите кличку щенка и дайте команду «Сидеть». Если он не садится, не нажимайте ему на спину или круп, чтобы усадить насильно. Просто подтолкните его под колени так, как вы делали при обучении команде «Сидеть».
Со временем собака будет садиться автоматически, хотя посадка может быть неправильной. Не торопитесь – не все сразу.
Мы достигли того момента, когда дрессировщику нужно научиться следить за ногами. Подавая команду «Рядом», всегда начинайте ходьбу с левой ноги. Это один из «строительных кирпичиков»! Позже, когда вы будете начинать ходьбу при выполнении более сложных упражнений, собака будет знать, что ей следует оставаться на месте.
Левая нога – собака двигается рядом.
Правая нога – собака остается на месте.
Неплохо также делать первый шаг при команде «Рядом» коротким, чтобы у щенка было время подняться и идти рядом с вами.
Не позволяйте щенку грызть поводок. Осторожно выньте его из пасти, но не тяните и не рвите на себя, иначе щенок подумает, что вы начинаете игру «кто кого перетянет». Держите поводок правильно. Если он не болтается у морды щенка, ему будет труднее добраться до него.

«Детсадовская» коррекция на поводке

Когда щенок научится гулять на поводке, а вы начнете водить его рядом,, можно применять при необходимости легкую коррекцию. При обучению собаки новому приему ни в коем случае не применяйте жесткую коррекцию. Это основа моего метода дрессировки. Когда собака учится новому приему, она не понимает, что вы от нее хотите, а поэтому не заслуживает жесткой коррекции. С другой стороны, не давайте послабления упрямой или «резкой» собаке.
Коррекция сейчас заключается в том, чтобы не отпускать щенка далеко от себя, чтобы скоординировать ваши действия. Щенку нужна мягкая коррекция. Держите локоть прижатым к телу, чуть поднимите кисть руки и легким движением на себя подерните поводок. Этого пока достаточно.

«Детсадовское» «Сидеть/Ждать»

После того, как щенок выучил команды «Сидеть», «Стоять» и «Лежать» и гуляет на поводке, научим его еще одному упражнению.
Пристегните поводок. Дайте команды «Сидеть» и «Ждать», сделайте пару шагов, начиная с правой ноги и повернитесь к щенку. Снова подайте команду «Ждать» – веселым голосом. Продублируйте команду жестом. Медленно увеличьте дистанцию, пока не отойдете на длину поводка.
Через несколько секунд вернитесь к щенку. Постепенно доведите время до пятнадцати или даже до тридцати секунд. Возвращаясь, встаньте с правой стороны, так чтобы щенок находился слева от вас. Будьте осторожны с поводком, смотрите, чтобы он случайно не попал щенку на морду или не натянулся.
Если щенок остается на месте, щедро похвалите его. Если же он не понимает, чего вы хотите или просто хочет подойти к вам, мягко усадите его на место и снова скомандуйте «Ждать». Следите за тоном голоса, пусть он будет веселым и легким. Не ругайте щенка. Не говорите «Нельзя!» Скажите ему то, что он должен сделать, а не то, чего ему нельзя делать. Как только собака поняла, что от нее требуется, хвалите ее. Это важный «строительный кирпичик», который понадобится вам на протяжении всех последующих курсов дрессировки. Научите щенка хорошо выполнять это упражнение.

«Детсадовское» «Ко мне»

Вы идете со щенком на поводке. Остановитесь и сделайте пару шагов назад. Позовите щенка и дайте команды «Ко мне». Если он не подходит, слегка потяните за поводок. Добивайтесь, чтобы щенок сел перед вами.
Следите за своим голосом, он должен звучать мягко и приглашающе. Если щенок отказывается подходить, отступите еще на шаг или два и легонько похлопайте в ладоши. Когда щенок к вам подходит, протяните сложенные ладони вперед на уровне колен, икр или щиколоток, в зависимости от размеров щенка, словно вы держите в руках воздушный шар. По мере приближения, медленно поднимайте ладони так, чтобы щенок смотрел вам в лицо. Обычно, когда приходится смотреть так высоко, щенок автоматически садится. Не забудьте радостно похвалить его.
Если собака смотрит вверх, но не садится, помогите ему, слегка подтягивая вверх поводок и подталкивая щенка под колени точно так, как вы делали при обучении команде «Сидеть».
Старайтесь, чтобы щенок подходил к вам не тогда, когда вы называете его кличку, а по команде. Если в первый раз он подошел не по команде, немного поиграйте с ним, затем повторите упражнение.
Это еще один «кирпичик», который обязательно понадобится вам в дальнейшем. Пусть щенок как следует выучит эту команду и выполняет ее правильно.

«Детсадовские» прыжки

К этому времени добавьте к упражнениям прыжки. «Детсадовские прыжки вводятся обычно на четвертой неделе дрессировки. Они не только внесут в занятия элемент разнообразия, но и подготовят щенка к работе с препятствиями. Прыжки укрепляют у щенка уверенность в собственных силах и развивают необходимые навыки для прыжков через глухой барьер и штакетник. Если у вас есть набор досок для прыжков в длину, поставьте одну из них вертикально. Теперь у вас есть двадцатисантиметровый барьер. Опоры доски должны быть развернуты от вас.
Как следует укрепите доску, чтобы она не упала и не испугала щенка. Если у вас нет такого набора, возьмите доску примерно полтора метра длиной и двадцать сантиметров шириной и покрасьте ее в белый цвет. Опять-таки убедитесь, что она хорошо укреплена.
Установите доску так, чтобы по обе стороны от нее оставалось метра три свободного пространства. Пристегните поводок и подведите щенка к доске, чтобы он обследовал место, где ему предстоит прыгать. Похлопайте по доске рукой. Пусть щенок ее обнюхает. Покажите ему, что она не таит никакой угрозы.
Щенок перед прыжком должен находиться с левой стороны. С расстояния приблизительно три метра быстрым шагом подведите его к доске, не стараясь, чтобы он шел рядом. Примерно в полуметре от доски дайте команду «Барьер!» Рассчитайте свои шаги так, чтобы левой ногой ступить в пятнадцати-двадцати сантиметрах от доски, а потом, не сбавляя шага, перепрыгните через нее, приземлившись на левую ногу. Глядя на вас, перепрыгнет и щенок. Поводок в это время должен висеть свободно. Как только щенок приземлится, радостно его похвалите.
Лучше вначале попробовать подойти к доске и рассчитать шаги без щенка. Когда вы приноровитесь, начните работать со щенком. Помните: щенок будет следить за вашей левой ногой.
Перепрыгнув со щенком через доску, не прыгайте в обратную сторону, а обогните доску и вернитесь на исходную позицию. Не заставляйте щенка садиться или идти рядом – пусть он вдоволь повеселится вместе с вами. За одно занятие он должен прыгнуть не больше трех-четырех раз.
При обучении команде «Барьер!» существует одна общая ошибка: подавая ее, дрессировщик туго натягивает поводок. Этим он поднимает переднюю часть тела щенка и буквальным образом перетаскивать его через доску. При этом щенков мелких пород могут даже перенести на весу. Это трудно назвать прыжками. Более того, таким способом можно причинить щенку увечье или навсегда отбить охоту прыгать через барьер.
Я помню одну дрессировщицу, которая на занятиях уверяла меня, что ее собака ни разу не отказалась прыгать, и просила посмотреть, как хорошо она это делает. Оказалось, что дрессировщица просто поднимала ее в воздух на поводке и ставила по другую стону барьера. Мне пришлось долго убеждать ее, что собака должна прыгать сама. В конце концов мы прикрепили аптечную резинку между карабином и ошейником, и дрессировщица пошла прыгать еще раз. Она, как обычно, стала приподнимать собаку, но резинка лопнула, и собака осталась стоять по ту сторону доски, наблюдая, как ее хозяйка лихо взяла барьер. И она не была начинающим дрессировщиком. Вот вам типичный пример ненамеренной дрессировки!
Поэтому правильно держите поводок, оставляя достаточно слабины, чтобы ваша собака двигалась свободно. Подходя к доске, убедитесь, что вы не натягиваете поводок, тем самым лишая щенка равновесия или перенося его через барьер.

«Детсадовская» дрессировка через игру

Когда я начинаю объяснять про игру со щенком, многие хозяева удивляются – а что тут говорить, и так все ясно. Они представляют себе игру следующим образом: немного побегать со щенком, покидать ему «пищалку» и потягать с ним старый носок. Вот и все.
Я ни в коем случает не критикую такие игры, это важная часть жизни любого щенка. Но то, чему я хочу научить, – это контролируемая игра, в которой используется природное любопытство щенка. Она состоит в том, что щенок берет и отдает игрушку. Это еще один очень важный «строительный кирпичик». Вы добавляете два полезных слова: «Дай» и «Возьми». Щенок учится брать предмет и отдавать его. Эти две команды пригодятся ему в общем курсе дрессировки.
Кроме того, дрессировочный процесс превращается в игру, у щенков воспитывается навык работы с апортировочным предметом. Играйте в нее почаще.

Специальные игрушки

Игрушки, которые я использую и рекомендую использовать вам, необычные. Мой личный набор включает в себя кукурузный початок, большие и маленькие губчатые мячи, деревянные стержни, резиновые игрушки и многое, многое другое. Существует великое множество вещей, которые вы можете приспособить под «специальные» игрушки.
Самая важная составляющая игры – дать щенку выиграть. Щенок, который никогда не выигрывает, чувствует себя неудачником, вряд ли такая игра принесет ему радость.
«Возьми» время игры нельзя корректировать поведение щенка. Это время веселиться. Если вы, например, соревнуетесь, кто кого перетянет, пусть победит щенок. Дайте ему почувствовать радость победы! Если щенок отдает вам игрушку или приносит брошенный мячик, радостно хвалите его. Он будет чувствовать себя так, словно выиграл в лотерею миллион долларов.
Большая часть собак любит таскать мячики, палки и всякого рода игрушки. Начните играть с тем, что ваш щенок любит больше всего. Держите под рукой несколько разных игрушек. Если одна игрушка не привлечет внимание щенка, то он наверняка заинтересуется другой. Начните с той, которая больше всего нравится щенку.
Найдите деревянный стержень, который по размерам подходит вашему щенку, и наденьте на него с обеих сторон по губчатому мячику. Предлагая ее собаке, прикройте ладонями мячи, этим вы заставите щенка взять его посередине. Не делайте слишком быстрых движений, иначе ваш питомец не сможет уследить за вами.
Постоянно разговаривайте со щенком. К примеру: ««Возьми. Хочешь? Возьми». Когда он возьмет в пасть стержень: «Хорошо-о-о, возьми! Молоцец! Хо-оро-ошо-о-о!» Говорите, пока щенок не возьмет игрушку, а затем щедро похвалите его. Но не позволяйте собаке жевать или грызть ее.
Если щенок с неохотой берет деревянный стержень, натяните на него кембрик или кусок тонкого резинового шланга.
Если вы кидаете щенку игрушку, чтобы он принес ее обратно, не забрасывайте ее слишком далеко. И не поправляйте, когда он возвращает ее вам. Ваша задача в том, чтобы щенок наслаждался игрой и получал похвалу и внимание, тогда он победитель! Если вы смеетесь вместе со щенком, улыбаетесь и повторяете, какой он умный, тогда он победитель! Если вы им довольны, он будет с нетерпением ожидать следующей игры.
Во время игр вы не только получаете удовольствие, но и закладывает очередные «строительные кирпичики». Щенок будет стремиться сделать то, что вам нужно, ради улыбки и похвалы. Вы строите мост взаимной привязанности и доверия, который со временем будет становиться все крепче и крепче. Я понимаю, что это звучит немного сухо, но психологи называют такой тип дрессировки «позитивным поведенческим навыком». Он действует без осечек, а кроме того, вы получаете удовольствие от процесса дрессировки.

Глава третья
Начальная дрессировка: надежды и упражнения

Основы

В этой главе описывается начальная дрессировка, предназначенная как для тех, кто хочет участвовать в соревнованиях и выставках по правилам АКС, так и для тех, кто стремится воспитать послушную собаку-компаньона. Для дрессировщика, который не знаком с соревнованиями, предложенные здесь методики дрессировки помогут понять требования АКС. Очень часто случается, что люди, увлеченные дрессировкой, начинают не только интересоваться спортивными мероприятиями, проводимыми в рамках АКС, но и принимать в них самое активное участие.
Какова бы ни была ваша цель, работайте с такой любовью и энтузиазмом, чтобы ими заразился и ваш питомец, чтобы ему, так же как и вам, занятия были в радость. Такой подход принесет вам обоим удовлетворение и непременный успех.

Кривая успеха

Большинство собак в первые недели дрессировки делают впечатляющие успехи. Это чудесное время, когда дрессировщик, намаявшись с игривым щенком и поверив, что из него ничего путного не выйдет, начинает думать, что настойчивостью может добиться всего. Его надежды растут.
Затем, ни с того ни с сего, на пятой-шестой неделе собака вдруг отказывается понимать самые простые команды. Она кажется растерянной, как будто с ней разговаривают на языке, который она никогда не слышала, и заставляют выполнять то, чего она никогда не делала. Не отчаивайтесь. Просто кривая успехов в этот период выравнивается.
Утешьтесь тем, что не один вы переживаете подобные огорчающие моменты. Это реакция собаки на постоянные интенсивные занятия. Она как бы говорит вам: «С меня достаточно!»
Пора немного отдохнуть. Взбодритесь. Дайте собаке несколько дней отдыха и весело проводите с ней время, ничего от нее не требуя. В это время еще раз обдумайте свои методы дрессировки. Убедитесь в том, что вы правильно подаете команды и достаточно полно владеете вниманием собаки. Переборите свое разочарование.
Затем начните все снова с команд «Рядом» и «Сидеть», но работайте совсем понемногу. Потом остановитесь. Сократите ежедневные занятия и занимайтесь одним навыком за раз. Не забывайте хвалить собаку. Дайте ей понять, что когда она работает хорошо, вы ею очень довольны. Для нее это будет самая значимая мотивация.
Постепенно возвращайтесь к прежней системе занятий. Вы обнаружите, что маленькие «каникулы» сослужили свою службу и значат больше, чем увеличение интенсивности занятий и деморализующая собаку жесткая коррекция.

Экипировка

Для дрессировки молодых собак используйте самую легкую экипировку, ошейник и поводок подбирайте соответственно размерам и весу вашей собаки.
Экипировка для щенка от шести месяцев до года
Когда щенку исполнится четыре месяца, подберите ему для постоянной носки мягкий, плоский нейлоновый ошейник на застежке шириной от полутора до двух сантиметров. Для крупного щенка купите ошейник пошире – два с половиной-три сантиметра. К нему можете прикрепить пластину с кличкой собаки, ее регистрационным номером и вашим телефоном.
Для дрессировки я рекомендую узкий нейлоновый ошейник-удавку, на пять-семь сантиметров длиннее окружности шеи щенка. Дело в том, что коррекцию нужно проводить немедленно после ошибки собаки. Если ошейник будет еще длиннее, начинающий дрессировщик просто не успеет достаточно быстро натянуть его, тем самым коррекция теряет свою эффективность.
Если у собаки большая голова с обильным украшающим волосом и тонкая шея, попробуйте использовать ошейник-удавку с двумя кольцами, которые продеваются друг в друга. В этом случае вам не придется одевать его через голову и уши собаки. Хотя такие ошейники запрещены на соревнованиях АКС, для дрессировочных целей они подходят прекрасно. Всегда помните: чем лучше подогнан ошейник по размеру, тем выше контроль корректировки.

Поводки

Используйте легкий поводок из хлопка шириной полтора-два сантиметра с маленьким карабином, поскольку с ним легко управляться, легко складывать, и он не врезается в руки. Можно приобрести и кожаный поводок, но они мне не нравятся по нескольким причинам: во-первых, обычно они снабжены большими и тяжелыми карабинами; во-вторых, они тянутся, особенно когда намокнут, и не слишком удобно складываются в руку. Нейлоновые поводки скользкие, кроме того, когда собака рвется с поводка, они обжигают ладонь.
Размер карабина должен соответствовать размерам экипировки. Если вы выберите для собаки легкий поводок, а на нем будет огромный карабин, больше подходящий для пони, чем для собаки, то он явно не соответствует остальной экипировке. Тяжелый карабин висит, как якорь на шее у собаки, он неудобен и собака в конце концов будет избегать его.
На занятиях некоторые дрессировщики боятся, что собака от них убежит. Именно они покупают для них тяжелую экипировку, дабы, по их мнению, не рисковать. Если они ничему не научились в дрессировке и рассчитывают только на свою силу, то, конечно, им нужны крепкие ошейник и поводок и тяжелый карабин. Они постоянно одергивают своих собак и придираются к ним. Это негативная дрессировка. Так нельзя обращаться с собакой, потому что у нее создается превратное впечатление о дрессировке.
С другой стороны, есть и другие – те, которые по-настоящему боятся своих собак, а собаки научились контролировать своих хозяев. Они обычно тоже носят тяжелую экипировку. Но она не решит проблему, а вот хорошая дрессировка решит.

Дрессировочные ошейники

Я рекомендую применять ошейники не из стальной цепочки, а нейлоновые. Даже мелкая цепь намного тяжелее нейлона, поэтому любая коррекция потребует более мощного рывка. В добавок к этому, собака успевает услышать, как звенят металлические кольца, когда вы проводите корректировку, что снижает ее эффективность. Многие дрессировщики, особенно с крупными породами собак, стремятся приобрести стальные ошейники, потому что считают, что они крепче. Это не так. Если вы сравните допустимую нагрузку на ошейники и поводки (обычно она указывается на ярлыках), то увидите, что она почти одинакова как у нейлоновой, так и у стальной экипировки. Нейлоновые ошейники-удавки более удобны для собаки, они не цепляются за шерсть и не защемляют шею.
Важно одевать ошейник правильно. Если вы проведете коррекцию с неправильно одетым ошейником, он затянется и останется в таком положении, а не станет вновь свободным, как это и должно быть.
Используйте дрессировочный поводок только на занятиях. На прогулки одевайте плоский нейлоновый ошейник с застежкой и идентификационной пластиной.
Меня часто спрашивают, можно ли дрессировать собаку при помощи строгого ошейника. Я никогда не использую такого рода ошейники на своих занятиях. Существуют методы дрессировки намного лучше, чем применение подобной экипировки.
Тем не менее, в некоторых районах США они очень популярны. Некоторые убеждены, что один рывок строго ошейника при коррекции стоит множества неэффективных рывков нейлонового ошейника. Я не согласен. Если вы правильно корректируете свою собаку мягким нейлоновым ошейником, у вас, во первых, не будет нужды во множестве неэффективных рывков, а во-вторых, результаты будут просто отличными. Я не вижу преимущества строгих ошейников и не верю, что они заставляют работать собаку не за страх, а за совесть. Кроме того, были случаи, когда строгими ошейниками собакам повреждали голосовые связки.

Держим поводок

Двумя руками
Хотя ранее мы объясняли, как правильно держать поводок, это достаточно важный момент, чтобы повториться. От того, как вы держите поводок, зависит, как быстро ваша собака начнет ходить рядом.
Я рекомендую начинающим дрессировщикам надевать петлю поводка на большой палец. Держа петлю, поднимите правую руку на высоту пояса. Около метра поводка сверните в петли вокруг правой ладони. Левая рука опущена и свободно держит поводок ненатянутым. Карабин висит вертикально вниз. Собака не должна ощущать давление на шею. Держа поводок таким образом вы сможете полностью контролировать собаку. Поправлять и направлять собаку следует левой рукой.

Левой рукой
Когда вы наберетесь побольше опыта, вы, возможно, предпочтете держать поводок только в левой руке. Коррекция в этом случае проводится одной кистью. Тем не менее, в самом начале советую держать поводок двумя руками.

Правой рукой
Некоторых дрессировщиков учат держать поводок в правой руке. Он сложен, рука находится на высоте пояса, карабин свободно висит. Коррекция проводится резким рывком.
Неудобство этого заключается в том, что в зависимости от размера собаки, вам может понадобиться коррекция обеими руками. Кроме того, корректируя хождение рядом одной рукой, вы дергаете собаку на себя, неумышленно приучая ее тереться о ваши ноги. Неопытный дрессировщик не может таким образом обеспечить полный контроль над собакой.

Начальная дрессировка: основные приемы

Это очень важные приемы, которые ваша собака должна хорошенько выучить, прежде чем вы перейдете к команде «Рядом». Они состоят из команд «Сидеть», «Лежать» и «Стоять», а также команды жестом «Ждать» и «Лежать».
Даже если ваш щенок уже знает эти упражнения, я рекомендую повторить их сейчас. Помните, это основные приемы для всех курсов дрессировки.
Если собака выполняет их хорошо, подбодряйте и хвалите собаку. Прислушивайтесь к тону собственного голоса. Когда собака нуждается в коррекции, добавьте твердые нотки, но не сердитые и не грубые.

Команда «Стоять» для начинающих

Встаньте на колени справа от собаки. Правой рукой возьмитесь за ошейник у холки, тыльной стороной ладони вверх. Этим вы будете контролировать голову собаки. Ребром ладони левой руки с сомкнутыми пальцами коснитесь задних ног собаки выше колен. Тыльная сторона левой ладони должна едва касаться живота. Этим вы удерживаете собаку на месте в положении «Стоять». При этом правой рукой слегка подтягивайте за ошейник вверх и вперед, а левой чуть нажимайте на задние ноги. Усилие обеих рук должно быть примерно одинаковым. Не тяните собаку сильно, иначе вы ее просто оторвете от земли. Одновременно подайте команду: вначале назовите кличку собаки, а за ней протяжно произнесите «Сто-о-оя-а-ать». Убедитесь, что собака стоит в удобном положении. Как только вы увидите, что она стоит сама, отпустите ошейник и дайте жестом и голосом команду «Ждать», причем растяните ее точно так же, как предыдущую.
Команда жестом «Ждать» подается следующим образом: правая рука ладонью вперед с сомкнутыми и выпрямленными пальцами ставится на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от морды собаки. Затем плавным движением ладонь приближается и останавливается в пяти-семи сантиметрах от морды. Движение не должно быть агрессивным или угрожающим. Несколько раз повторите эту команду, пока не сможете убрать левую ладонь из-под живота при том, что собака будет оставаться в положении «Стоять». Если все прошло прекрасно, не забудьте щедро похвалить своего питомца или питомицу.
Команды должны подаваться протяжно, веселым голосом. В конце любого упражнения нужно поощрить собаку.
Работайте с поводком, если чувствуете, что так вам удобнее. Положите его перед собакой, чтобы он был под рукой в случае, если собака сдвинется с места.

Команда «Сидеть» для начинающих

К этому упражнению следует приступить сразу же после отработки навыка «Сидеть». Вы продолжаете сидеть на коленях рядом с собакой. Помните, что не нужно над ней нависать. Возьмитесь правой рукой за ошейник у холки тыльной стороной ладони вверх. Затем левой рукой ладонью вниз осторожно подтолкните собаку под коленное сухожилие, расположенное над скакательным суставом, в тот же момент слегка потяните за ошейник вверх и назад – ноги собаки сложатся, и она сядет. Одновременно назовите ее кличку и дайте команду «Сидеть». Возьмитесь за ошейник левой рукой, а правой дайте жестом команду «Ждать». Движение должно быть плавным и медленным, а голос мягким. Когда собака будет сидеть без вашей помощи, искренне ее похвалите.
Эти два приема следует практиковать постоянно один за другим до тех пор, пока легкого давления на ошейник будет достаточно, чтобы собака сменила положение.
Команда «Лежать» для начинающих
Это упражнение потребует большего терпения, поскольку собаки не любят терять равновесия. Если вы постараетесь, чтобы ваш питомец расслабил ноги, когда вы поднимаете их с земли и успокаивающе разговариваете с ним, это намного облегчит вашу задачу.
Сядьте на правое колено, подняв левое вверх, образовав Г-образное пространство, где сидит собака. Внутренняя поверхность стопы должна находиться сразу позади собаки. Ошейник держите правой рукой. Левой рукой, протянув ее через спину собаки, поднимите ее левую ногу и слегка покачайте, чтобы она расслабилась, затем поставьте на пол.
Подбодрите собаку, сказав ей, какая она у вас хорошая. Затем возьмите ошейник левой рукой, а правой поднимите правую ногу собаки. Проделайте так несколько раз. Похвалите ее за то, что она позволяет вытворять с собой такие штучки. Затем поднимите обе ноги, назовите кличку и протяжно дайте команду «Лежать». Протягивая ноги собаки вперед, продолжайте слегка покачивать их, чтобы успокоить и расслабить собаку. Как только она улеглась, мягко положите руку ей на холку, чтобы помешать ей сменить положение. Голосом и жестом дайте команду «Ждать». Если собака лежит спокойно, не жалейте похвал и скажите, как вы ею довольны. При необходимости давайте команду «Ждать».
Если собака не хочет оставаться в положении «Лежать», или вообще не желает ложиться, добавьте в голосе строгости, но не сердитесь и не кричите на нее. Это только растревожит ее, и она с большей силой попытается подняться. Пусть ваш голос будет спокойным, но твердым.
Когда будете хвалить собаку, не переусердствуйте, потому что ей от радости захочется вскочить.
Этот прием следует разучивать на поводке, который должен лежать перед собакой.
После того, как ваш питомец поймет команду «Лежать», подкрепите ее соответствующим жестом, который выглядит следующим образом: поднимите правую руку вперед от локтя ладонью вперед, пальцы сомкнуты и выпрямлены. Затем плавным движением опустите руку. Первое время движение должно быть медленным, чтобы собака могла за ним уследить.

Глава четвертая
Хождение рядом на поводке

Для обучения хождения рядом на поводке собаке одевают дрессировочный ошейник-удавку. Когда вы его натягивает, в нем должно оставаться не более пяти-семи сантиметров длины.
Пристегните поводок либо к обоим кольцам сразу, либо к подвижному кольцу, но не к кольцу на конце поводка. Когда вы учите собаку новому приему, ни в коем случае не проводите жесткую коррекцию, поскольку собака пока не знает, чего от нее хотят, и коррекция в таком случае бессмысленна. Поправлять собаку можно позже, когда она поймет, что нужно делать.
Посадите собаку слева, у ноги. Она должна сидеть рядом, но не касаясь вашей ноги.
Поводок вы держите свернутым в правой руке на уровне пояса, карабин на ошейнике висит вертикально вниз. Ваша левая рука опущена, расслаблена и свободно держит поводок. Тем не менее вы должны быть готовы в любой момент легким движением левой кисти предотвратить ошибку или провести коррекцию.
Перед тем, как двинуться с места, назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Начинайте движение с левой ноги, тем самым вы подаете собаки знак двигаться вместе с вами.
Не забывайте, что вначале собака не знает, что вы собираетесь делать. Ваша задача – дать ей понять, что вы от нее хотите. Когда вы называете кличку собаки, вы привлекаете ее внимание. Секунду подождите. За эту секунду собака насторожится и будет ждать, что вы скажете дальше. А дальше вы скажете «Рядом!» Теперь она знает, что от нее требуется, но ей понадобится некоторое время. При подаче команды она сидит, но ей надо подняться. У собак мелких пород это отнимает совсем незначительное время, у собак крупных – побольше. Помните это, прежде чем начать двигаться. Первый шаг сделайте совсем коротким. Не спешите и не бегите. Дайте время собаке приспособиться к вам. В этот момент вы должны веселым голосом подбадривать ее. Не проводите коррекцию!
Когда вы двинетесь вперед, поводок натянется, чуть подерните его. Собака не должна оставаться сзади – иначе у нее может развиться очень плохая привычка плестись за вами. Если это произойдет на испытаниях или соревнованиях, задержка собаки будет стоить вам полбалла или больше. Разговаривайте, когда идете вперед, например: «Пойдем со мной... Вот какая умная собака!» Голос должен быть легким и веселым. От тона голоса во время дрессировки зависит очень многое.

Как двигаться вместе с собакой

После того, как вы сделаете короткий первый шаг, идите нормально. Если будете приспосабливаться к шагу собаки, она скоро это поймет и будет отставать. Идите так, как ходите всегда, но постарайтесь выносить ноги строго вперед и не поднимать их высоко. Это поможет собаке научиться правильно ходить рядом.
Это упражнение требует двоих участников – хозяина и собаки. Не думайте, что собака все сделает сама. Конечно важно, чтобы она научилась приспосабливаться к вашим движениям, но не менее важно, чтобы вы двигались естественно и в то же время помогая собаке правильно выполнять этот прием.
Полезно, прежде чем учить своего питомца ходить рядом, некоторое время попрактиковаться перед зеркалом. Если вы это попробуете, то вначале будете неприятно удивлены своей походкой. Старайтесь идти по прямой, невысоко поднимая ноги. Не пытайтесь идти слишком быстро, иначе не сможете контролировать собаку и видеть, как она идет. Чем больше вы практикуетесь, тем плавнее и увереннее станут ваши движения. Тем самым вы сможете лучше работать с собакой.

Ваша походка

При работе держите голову высоко, выпрямите корпус. Идите ровно и упруго. Но и преувеличенный, псевдо-строевой шаг тоже не годится. Вы должны идти выпрямившись, чувствуя себя свободно и раскованно.
Если хотите наклониться к собаке, например, чтобы похвалить, лучше присядьте на колени или на корточки. Собаки не любят, когда над ними нависают, воспринимая это как угрожающую позу.
Собака ориентируется на ваше тело, поэтому вы не можете позволить себе расхлябанную походку или небрежную позу, иначе не рассчитывайте, что собака будет ходить рядом и садиться четко и правильно.

Автоматическое «Сидеть»

Как только вы приступили к занятиям на хождение рядом, нужно научить собаку садиться без команды, когда вы останавливаетесь. В самом начале при необходимости наклонитесь и помогите ей принять нужное положение.
В первые занятий вам, очевидно, придется несколько раз подать команду «Сидеть», но не злоупотребляйте ею. Убедитесь, что собака садится правильно. Не удовлетворяйтесь небрежной посадкой. Если необходимо, поправьте ее короткими, резкими рывками поводка. Будьте настойчивым, и скоро ваш питомец научится автоматически садиться при ходьбе рядом. Не забывайте хвалить ее.
Первое время делайте остановку утрированной: поднимите левую ногу повыше и остановитесь: это будет служить собаке дополнительным сигналом к тому, что ей нужно сесть. В дальнейшем, когда она привыкнет, останавливайтесь естественно.
Если вы выступаете на соревнованиях, и судья говорит «Стой!», вы не должны останавливаться немедленно. Вам разрешается сделать еще один-два шага, чтобы остановиться с правой ноги и приставить левую. Однако если вы шаркнете каблуком или пристукните левой ногой, судья может принять это за дополнительную команду и прием будет считаться невыполненным.

Разговаривайте с собакой

Еще раз повторю: когда вы дрессируете собаку, очень важно разговаривать с ней ободряющим тоном. Также важно, чтобы ваш голос звучал естественно и радостно. Я советую записать на магнитофон одно занятие, а потом прослушать его. Это отличный способ понять, как вас слышит собака. Запись поможет вам оценить тон голоса, а также много или мало вы разговариваете со своей собакой.
Помните, когда вы называете кличку собаки, ваш голос должен звучать радостно, словно вам приятно произносить ее.
Команду следует давать четко, твердо и ободряюще. Не произносите ее так, будто объявляете собаке войну. Вы можете ее проиграть.
Во время занятий вы оба учитесь, и учеба должна приносить вам удовольствие. То как вы дадите первую команду (угрюмо или весело), создаст соответствующую атмосферу всего урока.
Постоянно с оживлением подбадривайте собаку: «Какой хороший мальчик (девочка)!», «Вот молодец!», «Рядом», «Хорошо, молодец!», «Умная собака!» и т.д. Ваш голос ни в коем случае не должен быть просящим или подлизывающимся. С другой стороны, он не должен быть сердитым или напряженным.
Если вы чувствуете себя неудобно, разговаривая с собакой во время занятий, то могу вас уверить, что не вы один такой. Иногда у меня занимаются по тридцать-сорок человек, и мне приходится хвалить их за тишину на дрессировочной площадке. Запомните: молчание, неуверенность и робость не могут удержать внимания собаки.
При коррекции не ворчите и не придирайтесь к собаке, это может отбить у нее охоту к дрессировке. Поправьте ее, затем вернитесь к оживленному, подбадривающему тону и поощрению.
Не сбивайте с толку собаку, когда разговаривайте ей. Подавайте команды без искажений. Поощряйте одними и теми же фразами и почаще их используйте.

Не спешите

Важно, чтобы дрессировщик проводил занятия спокойно. Вы не сможете конторолировать собаку, если не контролируете себя. Возбуждение и гнев плохие помощники на занятиях, поскольку делают собак упрямыми, плохо поддающимися дрессировке.
Так же важно не торопиться при работе. Время каждого занятия должно хватать для спокойной, упорной работы. Полностью концентрируйтесь на том, что делаете, и внимательно наблюдайте за тем, что делает собака. Тогда вы сможете правильно понимать собаку по ее поведению. Это очень важно. Таким образом вы сможете уловить ошибки дрессировки, прежде чем они станут устойчивыми и тем самым избежать ненамеренной дрессировки.
Слова, которыми вы поправляете собаку, всегда должны быть у вас на языке, тогда вы будете готовы реагировать так, как надо. Вам следует стремиться к тому, чтобы предотвратить ошибку еще до того, как собака ее сделает. Это легче, чем потом исправлять ее.
Мы все знаем, сколько времени, терпения и энергии стоит исправление ошибок. Я хотел бы обсудить еще несколько проблем, которые могут возникнуть, если вы проводите занятия торопливо.
Если, к примеру, вы ведете собаку рядом и помедлили секунду здесь, секунду там, а потом выясняется, что подошло время заканчивать урок, и вы начинаете торопливо ходить с собакой на поводке, то почти наверняка она будет садиться неправильно. В добавок к этому собака будет напряжена ожиданием внезапных команд и может даже начать вскакивать, прежде чем вы начнете движение. Таким образом вы ненамеренно вводите в дрессировку целый ряд ошибок, которые затем могут закрепиться в поведении.
Если же вы отводите для занятий достаточно времени, но все же торопитесь, советую вам считать про себя. Это отличный способ замедления темпа. Когда ведете собаку рядом – считайте, остановились – досчитайте до десяти, прежде чем двинуться вперед. Это также верный способ убедиться, что собака идет рядом с вами, а не наоборот. Не давайте ей задавать темп ходьбы. Я видел, как это случалось и с начинающими дрессировщиками, и с опытными.
Собака идет все быстрее и быстрее, и очень скоро именно она начинает вести дрессировщика. Это и есть ненамеренная дрессировка. Обычно в таких случаях дрессировщик не понимает, что он следует за собакой, и считает, что собака отлично выполняет прием. Помните: цель хождения собаки рядом, как и любого другого приема, – научить собаку приспосабливаться к вам.
Я не хочу сказать, что при дрессировке вы не должны учитывать естественный шаг собаки. Вы должны работать одной командой. Тем не менее вы выбираете темп и вы его меняете, а собака должна учиться приспосабливаться к вашему выбору.
Естественный шаг собаки
У каждой собаки, у каждой породы – свои особенные, присущие только ей движения. Собака при естественном аллюре движется живо и заинтересованно, не отвлекаясь на посторонние раздражители, и тут важно определить его, чтобы использовать для работы в дальнейшем.

Как удержать внимание собаки при хождении рядом

При отработке команды «Рядом» чаще меняйте направление, не идите слишком долго только прямо. Собака уже знает, как ходить рядом, и если время от времени не поворачивать, она скоро потеряет интерес. Отставание, забегание вперед и отход в сторону часто вызываются тем, что собака становится невнимательной.
Так же важно сделать занятие интересным для собаки. Не следуйте одной и той же схеме, иначе ей все скоро наскучит.
Привлекайте внимание собаки во время упражнения свистом, разговором и т.п. И все время обращайте внимание на то, как вы приставляете или начинаете шаг левой ногой. Держите осанку. То, как вы держитесь, как ходите, является определенным сигналом для собаки. Кроме того голос ваш должен быть спокойным и дружелюбным. Правильно управляете поводком. Не подавайте собаке один сигнал голосом, второй, прямо противоположный, – поводком. Готовьтесь к каждому занятию. Обдумайте и приготовьте слова, которые понадобятся вам при коррекции и похвале.

Медленный и быстрый темп

Цель упражнения – контролировать шаг собаки при смене темпа. Если собака движется слишком быстро, идите медленнее. Это может показаться тривиальным советом, но вы удивитесь, если узнаете, как мало дрессировщиков применяют его на практике. Многие убыстряют свой шаг, чтобы приспособиться к темпу, заданному собакой. Замедлите шаг, и пусть собака приспосабливается к вам.
При смене темпа на медленный не переходите на маленькие, семенящие шажки. Идите нормальным шагом, постепенно его замедляя. Не пытайтесь сразу перейти с быстрого на медленный темп и обратно. Делайте это плавно, в течение нескольких секунд.
Быстрый темп представляет собой легкий бег трусцой – но не на месте! Переходите к нему так же постепенно и плавно. Начинать занятия я рекомендую с более быстрого шага, чтобы потом перейти на медленный или естественный.

Учите собаку думать

Отличный прием во время обучения хождению рядом – сделать поворот кругом и тут же перейти на быстрый шаг. Пусть собака привыкает к разным упражнениям в разной последовательности. Учите собаку думать. Однообразное повторение приемов, как того требуют нормативы соревнований на послушание, надоедает ей, она начинает выполнять их механически. Есть рабочие собаки, которые абсолютно теряются, если последовательность приемов меняется. Вам такая не нужна. Собака должна быть постоянно готова к работе и понимать, что она делает. Работайте с собакой так, чтобы она адекватно реагировала на меняющиеся ситуации. Все же большую часть жизни собака проводит вне выставочного ринга и зоны соревнований, поэтому и дрессировка должна быть ориентирована на повседневную жизнь. Если собака хорошо демонстрирует рабочие навыки на дрессировочной площадке, это еще не означает, что она хорошо выдрессирована.
Хорошо обученная собака должна достойно вести себя дома, на занятиях и вообще везде, куда вы ее берете. Чтобы достичь этого, вы должны удерживать ее внимание во время дрессировки, держать ее в напряжении, выполняя разные приемы в разной последовательности, чтобы убедиться, что она понимает, что делает, и соответствующим образом реагирует на меняющуюся обстановку.

Забегание вперед

Если ваша собака во время хождения рядом забегает вперед, перекиньте поводок за спину, держа его правой рукой с достаточной силой, чтобы собака не могла вырваться вперед. Как только собака поравнялась с вами, уменьшите натяжение на поводок и сделайте поворот налево.
Начинайте поворот, когда собака находится в правильном положении. Если необходимо, продолжайте идти вперед, пока она с вами не поравняется. В случае, если это не удается, покрепче ухватите поводок левой рукой и резко подерните на себя.
Как только собака заняла нужное положение, назовите ее кличку и скомандуйте «Рядом». Затем поверните налево, переступив через нее левой ногой. Постарайтесь не задеть ее левой ногой! Это не коррекция! Наоборот, повороты налево удерживают собаку сбоку и предотвращают забегание вперед.

Отставание

Многие проблемы, вызывающие отставание собаки от хозяина, возникают от небрежной, невнимательной ходьбы дрессировщика. Существует определенная скорость, при которой собака смотрится и чувствует себя хорошо. В ее аллюре появляется живость. Для того, чтобы она не отставала, пусть ваша походка станет упругой. Вялая, апатичная походка не решит проблему. Вам нужно, чтобы собака оживилась! Ровная, энергичная походка поможет удержать ее внимание. У щенка не будет времени не обращать на вас внимания.
Также поможет, если вы пойдете вперед не слишком длинными шагами. Поворачивайте налево, направо и кругом. Нелегко такое упражнение выносить долго, особенно если у вас большие породы собак, так что будьте внимательны.

Собака слишком близко приближается к хозяину

Таких ошибок дрессировки, которые приводят к тому, что собака «налезает» на хозяина, несколько. Некоторые дрессировщики держат поводки слишком натянутыми, тем самым подтягивая собаку к себе. Когда ведете собаку рядом на поводке, удостоверьтесь, что свободного поводка хватает, чтобы карабин висел вертикально вниз.
Дрессировщик, который хвалит собаку, прижимая ее к ноге, также неумышленно учит собаку идти слишком близко. Щенков крупных пород хвалите, слегка почесывая ми подбородок. Можно даже слегка почесать шею собаки на правой стороне. Тем самым вы сообщаете собаке, что если она держит голову прямо, получит похвалу, иначе никакой похвалы! С мелкими породами вам придется наклониться. Чтобы собака не шла рядом с вами, хвалите ее с открытым плечом.
Дома, когда собака подходит в вам за лаской, не прижимайте ее к ноге, иначе эта привычка перейдет в тренировочные классы. Ваш щенок обожает внимание и любит быть рядом с вами, так что не забывайте об этой ошибке неумышленной дрессировке.
Какова бы ни была причина, не корректируйте ее так, чтобы щенок впоследствии обижался на вас.

Собака отходит от дрессировщика слишком далеко

Простой, но эффективный метод поправить собаку, когда она отходит от вас слишком далеко – это прижать ее к бордюрному камню или краю дома. Не идите к ней слишком близко и тем более не задевайте ее ногами, просто шагайте, чтобы собака находилась между вами и бордюрным камнем. Идти вы должны быстро и прямо.
Здесь также хорошо практиковать команду «Сидеть», если собака садится неправильно. Тут ей трудно разворачиваться под углом по отношению к хозяину.
Можно работать и на тротуаре. Идите по тротуару так, чтобы собака находилась в внешней стороны, с краю. Если она садится неправильно, ее хвост будет свисать, идти же широко ей будет неудобно, поскольку, чтобы не упасть, она должна будет прижиматься к хозяину.
Эти способы надежны и просты, и тем не менее, как и всякий способ, помогающий дрессировщику, используйте его по мере надобности: как только необходимость в нем отпадет, прекратите им пользоваться.

Повороты направо и налево

Поворачивая с собакой, помните, что ваша левая нога является для нее ключевой. Через нее вы передаете собаке информацию. Не забывайте, что и ваше тело должно оставаться выпрямленным, колени вместе, ноги не должны подниматься высоко. Поворачивая, разворачивая его целиком, не поворачивайте сначала нижнюю часть тела, затем нижнюю? Не забегайте вперед собаки, загораживая ей дорогу.
Принцип простой: поворачивая налево, ступите вперед левой ногой, потом приставьте правую. Шаги делайте минимально короткими.
Для поворота налево проделайте то же самое, только в обратном порядке.
Начиная, мы все хотим делать резкие, армейские повороты, однако я обнаружил, что постепенные работают значительно лучше. Со временем, когда ваши пороты станут безупречными, можете делать их более резкими. Но не командуйте резким голосом, не применяйте армейскую выправку или армейские приемы – многие судьи этого не любят.
И опять я советую практиковать вначале без собаки, чтобы ваши движения стали четкими и уверенными. Вначале практикуясь без собаки, вы заметите, что отнюдь не так легко соблюдать равновесие: человек более уверенно ступает на определенную ногу, некоторые чувствуют себя увереннее, оперевшись в землю обеими ногами. Если вы не будете чувствовать себя уверенно, собака тоже не будет! Поэтому вначале попрактикуйтесь без питомца!
Когда практикуете левые повороты, ни в коем не случае не толкайте собаку ногой! Она должна уже понять, что ваша левая нога служит источником информации, а не коррекции. Если во аремя левого поворота потребовалась коррекция, проведите ее поводком, который находится в вашей левой руке.

Круг направо, круг налево

Описывание кругов направо и налево – великолепно готовят собаку к «восьмерке» – описыванию фигуры «восемь».
Для выполнения этого упражнения не начинайте идти по прямой. Начните хождение рядом по направлению направо по кругу диаметром примерно метр-полтора. Пройдите полный круг, возвратившись туда, откуда начали. Теперь можете пройти по прямой.
Вам придется постараться, чтобы собака оставалась в правильном положении «Рядом», когда вы поворачиваете направо. Для этого слегка опустите правое бедро и правое плечо. Двигаясь по кругу, собака будет следить за положением вашего тела, используя его как источник информации. Однако, поворачивая направо, не выносите вперед левую руку.
Поскольку собака находится с внешней стороны круга, ей придется поспевать за вами. Если и вы пойдете чуть быстрее, собаке будет тркднее отвлекаться, а если при этом вы будете с ней разговаривать, то ее внимание полностью будет отдано вам.
Поворот налево делается тем же образом. На этот раз вы слегка опустите левое бедро и левое плечо – но без поворота туловища. И не заимейте вредную привычку тянуть за собой левую руку, когда вы делаете левый поворот.
Теперь собака находится во внутренней части круга и, чтобы поддерживать нормальную скорость, должна идти чуть медленнее. Не давайте ей вырываться вперед. Этому поможет ваш разговор с ней.

Повороты кругом

Повороты кругом кажутся, почему-то, самыми трудными, хотя никаких жестких правил о их выполнении не существует. Вы идете естественным шагом. Все, что бы вы ни делали, считается правильным при условии, что выглядит естественным и натуральным.
Здесь также советую начинать отрабатывать повороты кругом без собаки. Обратите внимание на телодвижения и работу ног. Очень хорошо, если бы вы посмотрели на себя в зеркало. У меня сложилось впечатление, что люди часто не имеют понятия о своей походке. Когда они нервничают на занятиях или выставочном ринге, все их недостатки особенно незаметны. Часто они не могут отличить правого от левого! Вот почему важно отрабатывать свои движения, пока они не становятся автоматическими.
Если вам сложно идти по прямой, как и многим людям, прочертите прямую линию, отрабатывайте повороты кругом около стены или бордюрного камня. Постоянно старайтесь думать о своих телодвижениях. Если использовать их правильно, это наиболее ценный источник информации для собаки. С другой стороны, неправильные движения сбивают собаку с толку.
Вот несколько полезных советов: поворачивайтесь всем телом сразу. Помните, что ваша левая нога – источник информации для собаки. Держите колени вместе, иначе после поворота ваша левая нога откажется слишком сильно отставлена назад. Обычно после поворота собака на пару шагов отстает от дрессировщика и если вы поднимете левую ступню, когда левая нога все еще сзади, вы можете ненароком ударить собаку. Поэтому старайтесь держать ноги вместе, а ступни не поднимать высоко.
Еще один полезный совет: ваш первый шаг после поворота кругом должен быть очень коротким. Это даст собаке время обогнуть вас и не отстать.

Отставание при повороте кругом

Если собака запаздывает, дайте команду «Рядом» сразу перед поворотом. Подерните за поводок, назовите кличку собаки и твердо скажите «Рядом!» Затем сделайте поворот кругом. Для того, чтобы привлечь внимание собаки, дайте команду перед поворотом. Если она запаздывает, и вы вынуждены ускорять шаг после поворота, откорректируйте ее ход, только помните, что коррекцию следует применять до поворота. Не ругайте собаку. Нескольких слов поощрения после коррекции будет достаточно, чтобы она вела себя более уверенно.

Поворот кругом и остановка

Если вы не подготовленный дрессировщик, команда «Стой» после поворота кругом может запросто сбить вас с толку.
Когда судья говорит «Повернитесь кругом и остановитесь», что это значит? Это значит, что после поворота кругом вам надо в течение определенного промежутка времени остановиться. Он вас не требуется встать, как вкопанному.
Если судья дал эту команду, выполните как обычно поворот кругом, затем сделайте шаг или два, чтобы шагнуть правой и приставить левую. Не вздумайте ходить строевым шагом или щелкать каблуками. Естественно, то же самое относиться просто к команде «Остановитесь» без поворота.
Что бы вы ни делали, не натягивайте поводок и не добавляйте никаких лишних движений. Судьи могут рассматривать это как дополнительную команду и снять баллы.
Многие неосознанно учат своих собак повиноваться только когда подается две команды. Вначале они подают команду голосом, потом натягивают ошейник, притоптывают ногой или даже добавляют незаметный жест рукой. Не позволяйте себе этих дурных привычек.
У вашей собаки будет достаточно информации, если вы последовательно будете останавливаться с той или иной ноги. Лучшая команда для остановки – приставить левую ногу последней.
Если вы последовательно пользуетесь этим методом, собаке не надо будет догадываться, собираетесь вы остановиться или нет.

Коррекция при команде «Сидеть»

Ошибок при команде «Сидеть» – масса, и не за все ответственны собаки, хозяева тоже вносят свою долю.
Есть дрессировщики, которые налетают на своих собак, когда они останавливаются. Это достаточно распространенная проблема. Помогает ли она собаке? Очевидно, дрессировщики так и думают, иначе не делали бы этого.
Естественно, собака старается садиться от такого дрессировщика подальше, причем у них это настолько вошло в привычку, что они не обращают на это внимания.
Проверьте себя: выберите какое-нибудь место впереди и, подойдя к нему, резко остановитесь. Если вы потеряли равновесие, значит, останавливаясь, вы налетаете на собаку. Чтобы откорректировать широкую посадку, используйте бордюрный камень. Идите по краю тротуара, причем собака должна находиться с внешней стороны. Если у собаки широкая посадка, она сядет за бордюрным камнем.
Не наступайте на собаку! Если вы собираетесь тронуться с места, почему именно она должна беспокоиться о том, чтобы идти рядом с вами?
Когда вы выступаете на соревнованиях по послушанию, судья не даст вам ни одного бала, если вы налетаете на собаку. Видите как важно, чтобы собака садилась правильно – ведь вы можете потерять от трех до пяти баллов только на одном упражнении.
Есть еще одна ошибка, которую приписывают собаке, но которая однако вызвана дрессировщиком: собака садится слишком далеко сзади. Останавливаясь, не опускайте вертикально бедро и, соответственно, левую ногу. Собака неправильно поймет это как знак поворота. Для исправления этих ошибок позанимайтесь один, без собаки.
Очень важно, чтобы вы в каждый момент обращали внимание на свои телодвижения. Избегайте распространенных ошибок. Ваша задача знать каждое свое движение, потому что собака должна понимать, какую информацию от него получает, и поступать соответственно.
Собака должна садиться немедленно после остановки. Не ждите, пока собака решит садиться ли ей и где именно. Дайте команду, затем подкрепите ее поводком. Как только собака селе, начинайте идти снова. Когда вы остановились во второй раз, внимание собаки должно быть направлено на вас. На этот раз подавайте команду только голосом, но будьте готовы применить и коррекцию поводком.
Еще один способ поправить собаку, когда она садится впереди дрессировщика – обернуть вокруг себя поводок. Держите его в правой руке как обычно. Если у вас щенок маленькой породы, держите его низко, если крупной – повыше. Затем проведите собаку рядом и остановитесь. Но если собака садится впереди, обернутый вокруг спины поводок будет мешать сесть впереди. Повторяйте упражнение, пока собака будет садится нормально.
Тех собак, которые «облокачиваются» о хозяина, не забывайте хвалить правильно, не прижимая к ноге. Хорошим решением для таких собак будет несколько раз провести ее рядом и остановиться, не оставляя ей достаточно времени, чтобы та «облокачивалась» о хозяина.
Собака может начать «облокачиваться», если вы применяете неправильную коррекции. При исправлении посадки не натягивайте слишком сильно поводок правой рукой, иначе собака не сможет сидеть прямо.
Чтобы корректировать посадку не нужно и вытягивать поводок перед собакой левой рукой, иначе она не сможет сидеть прямо и естественно. Убедитесь, что поводок висит настолько свободно, что собака естественно сидит на уровне колена, или, если порода маленькая, на уровне лодыжки. Но вы в любой момент должны быть способны прокорректировать собаку, поэтому поводок не должен быть слишком свободным.
Если вы считаете, что необходима коррекция, крепко держите свернутый поводок в правой руке на уровне пояса. Не выше. Левой рукой быстро проведите вдоль поводка и остановите ее у головы собаки. Не бейте ее! Просто остановите руку за головой. Это движение левой рукой крепко и резко натягивает поводок. Именно так нужно корректировать неправильную посадку. Не натягивайте поводок вверх или вперед!
Собака должна садиться с самого первого занятия. Не позволяйте ей садиться неправильно, думая, что скорректировать посадку в дальнейшем. Хождение «Рядом» и посадка – неразрывно связанные приемы. Не стоит добиваться того, чтобы собака отлично ходила «Рядом» и садилась вразвалку или боком, либо отлично сидела и отвратительно ходила «Рядом». И собака, и вы должны считать оба эти приема одним. Всегда легче начать упражнение правильно и больше к нему не возвращаться, чем научить собаку делать его неправильно, а потом потратить массу сил и труду, чтобы исправить его.

Упражнение «восьмерка»

Упражнение «восьмерка» оттачивает навыки, полученные при хождении «Рядом», удерживая внимание собаки на изменении направления и ритма ходьбы хозяина. Оно включает в себя медленное, быстрое и нормальное хождение рядом, а также автоматическое усаживание при остановке.
Когда начнете обучать собаку этому приему, попросите двух людей помочь вам либо раздобудьте где-нибудь две деревянные бочки или круглых железных контейнера. Если вам удалось обзавестись помощниками, поставьте их лицом друг другу на расстоянии около двух с половиной метров. Все упражнение они должны стоять неподвижно со сложенными на груди руками.
Пристегните поводок и встаньте вместе с собакой на расстоянии в полшага от линии, соединяющей бочки. Назовите кличку собаки, дайте ему команду «Рядом» и сделайте полшага вперед, чтобы дать собаке время подняться, прежде чем вы начнете свой первый поворот. Если сначала решите повернуть налево, слегка опустите левое бедро и левое плечо, не поворачивая тела, так, чтобы не загораживать дороги собаке. Поскольку поворот внутренний (я имею в виду, что собака находится между вами и бочкой), ей нужно научиться на этом отрезке идти медленнее, чтобы оставаться в правильном положении рядом.
В начале обучения замедляйте шаг сами, чтобы собака думала, что этот отрезок она должна проходить медленно. Постепенно она научится ходить здесь медленно даже если вы будете идти своим нормальным шагом.
Делайте поворот достаточно широким, чтобы собака на задела бочку. Сделайте вокруг нее круг, но не узкий овал и не просто левый поворот.
Как только обойдете первую бочку, начинайте делать правый поворот. Слегка опустите правое бедро и правое плечо, не поворачивая тела. Это внешний поворот (т.е. собака остается на внешней части круга), поэтому здесь собака должна идти быстрее. В этом случае в начале занятий убыстряйте шаг, чтобы собака шла быстрее.
Выполняя это упражнение, не поднимайте высоко ноги. Поводок держите правильно. Разговаривайте с собакой, чтобы привлечь ее внимание. Если собака на левом круге рвется вперед, откорректируйте ее движение, чтобы он шла рядом. Если на правом повороте собака отстает, откорректируйте ее поводком, чтобы она шла быстрее. После того как собака исправила движение, не забудьте ее похвалить.
В продолжение упражнения вы должны идти своим обычным шагом, а собака – приспосабливаться к вам.

Команда «Рядом» из положения «перед хозяином»

В этом упражнении вы учите собаку по команде переходить в положении «Рядом», когда она сидит перед вами.
Есть два принятых способа выполнения этого упражнения. В первом собака обходит хозяина сзади. При этом способе вы называете кличку собаки и даете команду «Рядом». Собака должна обойти вас справа сзади и сесть рядом слева.
Второй метод называется посадка переворотом. При нем собака по команде переходит на вашу левую сторону, делает разворот примерно в одном шаге за вашей левой ногой и садится слева «Рядом».

Обучение обходу сзади

Шаг 1
Собака на пристегнутом поводке сидит в положении «Рядом». Жестом и голосом дайте команду «Ждать». Сделайте шаг правой ногой и встаньте перед собакой. Возьмите поводок в правую руку. Назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Правой рукой плавно потяните собаку направо. Одновременно правой ногой отступите полшага назад. Продолжайте подтягивать собаку направо так, чтобы ваша правая рука, в которой находится поводок, оказалась у вас за спиной. Переложите поводок из правой руки в левую. Теперь продолжайте подтягивать собаку левой рукой, пока она не окажется слева в положении «Рядом». Теперь поставьте правую ногу рядом с левой. (Если необходимо, особенно с большими породами, сделайте шаг вперед правой ногой м приставьте левую).
Как только собака оказалась в этом положении, возьмите поводок в правую руку и по необходимости скомандуйте «Сидеть». Помните, что ваша собака учится новому упражнению, поэтому не слишком усердно применяйте коррекцию.
Как только собака выучилась этому приему на поводке и выполняет его постоянно без ошибок, можете выполнять его без поводка.

Шаг 2
Собака сидит в положении «Рядом» без поводка. Дайте команду жестом и голосом «Ждать». Сделайте шаг вперед правой ногой, повернитесь и встаньте перед собакой. Назовите ее кличку и дайте команду «Рядом». Чтобы первое время помочь ей, обведите вокруг себя правой рукой, хотя в ней нет поводка и одновременно отступите на полшага правой ногой. Движение рукой и полшага правой ногой побуждают собаку к движению вокруг вас. Продолжите движение левой рукой, как если бы там был поводок и постоянно разговаривайте с собакой. Все это очень важно при обучении новому упражнению, но уберите «подсказки» и разговоры, как только собака перестанет в них нуждаться. Не забывайте хвалить собаку.

Посадка переворотом

Шаг 1
Посадите собаку с пристегнутым поводком в положении «Рядом», держа поводок в левой руке. Дайте команду голосом и жестом «Ждать». Затем сделайте шаг правой ногой, повернитесь и встаньте перед собакой. Назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Левой рукой плавно подтяните собаку налево и одновременно сделайте левой ногой полшага налево. Поводок держите натянутым почти на вытянутой руке. Продолжайте направлять собаку мимо себя, затем подтяните ее плотным полуоборотом против часовой стрелки так, чтобы она оказалась в положении «Рядом». Дайте команду «Сидеть». Если нужно, откорректируйте посадку поводком. Не забудьте энергично похвалить ее.

Шаг 2
Как только собака научилась делать посадку переворотом на поводке, начинайте практиковать ее без поводка. Собака сидит рядом с вами без поводка. Дайте ей команду жестом и голосом «Ждать», затем сделайте шаг вперед, повернитесь и встаньте перед ней. Назовите ее кличку и дайте команду «Рядом». Для начала я советую делать тот же жест левой рукой, как если бы в ней был поводок, одновременно сделайте полшага левой ногой, чтобы побудить собаку начать движение. Когда она ушла достаточно далеко назад, разверните левую ладонь кпереди, словно ведете ее на поводке. Разговорами постоянно приободряйте своего питомца и не забудьте похвалить его. Он вполне это заслужил.
Если у вас проблемы с выполнением упражнения без поводка, снова пристегните его и продолжайте выполнять, пока собака полностью не поймет механику упражнения.
Как говорилось выше, все движения, помогающие собаке выполнить прием без поводка, хороши до поры до времени. Как только собака поняла, что от нее требуется, движения правой или левой рукой следует убрать.

Глава пятая
Коррекция и поощрение

Коррекция без коррекции

По-моему, высший класс дрессировки заключается в том, чтобы исправлять ошибки, не прибегая к коррекции. Если во время занятий вы можете исправлять ошибки собаки, не пользуясь жесткой коррекцией (к примеру, собака садится слишком далеко, а вы, натягивая поводок, не даете ей продвигаться вперед), то это только укрепит ваши дружеские отношения. Однако, как и во всем, вы должны думать, что делаете. Мне не нравится, когда дрессировщик провоцирует собаку на ошибку, чтобы потом исправить ее.
Научитесь понимать свою собаку, и тогда вы поймете, какие методы принесут наибольший эффект. Это должно стать целью каждого дрессировщика. Только вы можете узнать свою собаку достаточно хорошо, чтобы определить, нуждается она в ласковом подходе или жесткой дисциплине и твердой руке. Если собака работает хорошо, значит вы дрессируете ее хорошо. Если у вас поведенческие и учебные проблемы, понаблюдайте за собой как бы со стороны. Возможно в процессе дрессировки вы делаете ошибки.
Какой метод коррекции вы ни избрали бы, не сердитесь на собаку и не доводите ее придирками! Вы неумышленно будете приучать собаку к нескольким командам. Ваша собака должна знать, что команда выполняется с первого раза, а не со второго или с третьего.
Однако я должен подчеркнуть, что часто можно избавиться от возникающей проблемы, якобы не обращая на нее внимания. Это может показаться противоречием, но ничего подобного. Давайте приведем пример.
Проблема: когда вы останавливаетесь, собака ставит передние лапы вам на ноги.
Если у вашей собаки появилась такая привычка, останавливаясь, поднимайте носок как можно выше. Как только собака поставит лапы вам на ноги, внезапно опустите носок и уберите его в сторону. При этом не смотрите вниз, не говорите ни слова и делайте вид, будто ничего не произошло. После того, как это случится несколько раз, собака будет осторожнее со своими большими, неуклюжими лапами и запомнит, куда их надо ставить.

Не делайте из мухи слона

Запомните: если вы можете исправить ошибку, не заостряя на ней внимания собаки, вы обойдетесь малой кровью. Собака просто забудет, что таковая может вообще существовать на свете. Если же вы снова и снова останавливаетесь на ней, собака ее запомнит. Постарайтесь прибегать к тому типу коррекции без коррекции, который был приведен в примере.
Каждый из нас помнит какой-либо поступок из своего детства, за который мы были строго наказаны. Мы помним, потому что родители сделали его таким значимым, что забыть его стало невозможно.
Такая же вещь часто происходит во время дрессировки, и потом люди удивляются, почему небольшая ошибка вырастает в большую проблему. Если ваша собака упрямая или если вы сделали ошибку, поправив собаку с чрезмерной усердностью, она назло вам будет повторять ее.
Используйте метод коррекции без коррекции прежде чем ошибка действительно превратится в проблему и необходимыми станут более строгие методы коррекции. Для этого нужно внимательно наблюдать за собакой во время начальной стадии обучения новому упражнению. Даже если ошибка превратилась в хроническую, этот метод все равно сработает, но исправление ее потребует намного больше времени и терпения.
Если у вас не получается какой-то прием, вернитесь к старому, который собака выполняет хорошо. Кому-то это может показаться не относящимся к коррекции, но тем не менее этот метод работает. Укрепите в собаке уверенность и сделайте вид, что на время ваша проблема забыта, затем снова вернитесь к ней. Я вас уверяю, что не стоит из каждой ситуации устраивать битву характеров.
Если вы приверженец коррекции без наказания, ни в коем случае не выказывайте собаке отношение типа «Ага! Попалась!» Сделайте вид, будто ошибка произошла не по ее вине, и не важно, сколько времени на это понадобится. В конце концов до нее дойдет, что она не права, и произойдет это без чувства обиды.

Обида

Обида лежит во главе угла многих проблем. Если собака чувствует, что ее откорректировали несправедливо или слишком серьезно или даже что с ней занимались слишком долго или слишком усердно, она может почувствовать обиду или раздражение к дрессировке. Если собака знает, как нужно выполнять упражнение, но не выполняет, вы обнаружите, что часто тому виной обида.
Чтобы избежать такого рода упрямства в дрессировке, не вызывайте у собаки обиды, ибо под упрямством чаще всего кроется обида или неудовольствие. С такими чувствами не будет работать ни одна собака. А потому используйте воображение. Старайтесь использовать методы коррекции без коррекции или коррекции без наказания.
Я должен еще раз подчеркнуть, что вы должны хорошо узнать характер своей собаки, понимать ее и все время держать в голове мысль, что вы работаете вместе как одна команда. Собака понимает, когда к ней относятся неуважительно. Если вы не считаете ее за компаньона и постоянно ожидаете, что она подведет вас, можете быть уверены, что она поймет все ваши мысли. Всегда думайте о собаке как о надежном и преданном друге, который сделает все, что от нее потребуется и поможет в любую минуту.

Коррекция с помощью поводка

Коррекция с помощью поводка требует точного расчета времени – она должна быть немедленной. Вы должны предчувствовать, что сделает ваша собака – будь это что-то правильное или неправильное. Вы всегда должны быть настороже и готовы среагировать.
Правильная коррекция включает в себя такие вещи, как правильно ли вы дергаете поводок и правильно ли вы его пристегнули. Нельзя «телеграфировать» коррекцию, чтобы собака знала, что следует немедленно поправить ошибку. Если поводок висит слишком свободно, к тому времени, как он натянется, собака уже будет знать, что предстоит коррекция, и эффект от нее пропадет. Если, к примеру, она отстает при хождении рядом, то к тому моменту, как вы соберетесь «телеграфировать» коррекцию, она подтянется, а затем опять отстанет.
Существует два эффективных метода коррекции поводком, и каждый используется в разных целях. Первый предназначен для коррекции посадки, второй – для коррекции вообще, там, где она необходима.
Я повторю первый тип коррекции поводком. Вы твердо держите его в правой руке на уровне пояса. Убедитесь, что длины поводка хватает, чтобы собака не налегала на вас. Но поводок не должен висеть и слишком свободно. Затем резко проведите по поводку левой рукой. Не хватайте и не тяните его. Просто быстро проведите по нему левой рукой, остановившись у головы собаки (но не ударив ее!) Вы как бы щелкаете поводком.
Второй тип коррекции я называю «разворот кулака». Все, что вам надо сделать – это повернуть кулак с зажатым в нем поводком. Держите его в правой руке на уровне пояса. Левая рука висит сбоку, слегка придерживая поводок. Когда нужно провести коррекцию, крепко возьмите поводок левой рукой и немного разверните ладонь вверх.
Разворачивая кулак, прижмите локоть и чуть сдвиньте его вперед так, чтобы поводок как бы «щелкнул». Тем не менее убедитесь, что поводок пристегнут правильно, и карабин не попадет собаке в глаз, когда вы проводите коррекцию.
В этот момент важно оценить ваши собственные силы. Эта коррекция рассчитана на собак крупных пород, поэтому применяйте ее соответственно возрасту, весу и размеру вашей собаки.
Вы сами должны определить способ коррекции для вашей собаки, причем критерием должно служить то, что приводит к лучшим результатам и способствует развитию взаимопонимания между вами и вашим питомцем. Не думайте, что получите счастливую, рабочую, дружелюбную собаку, применяя запугивание и насилие. Так не бывает. Однако случается, что временами собаке требуется жесткая рука. Утверждать обратное было бы вводить читателя в заблуждение. Так что приготовьтесь и к этому.

«Бегунок» или «жесткое» кольцо?

Здесь встает естественный вопрос: куда пристегивать поводок к дрессировочному ошейнику-удавке – к «жесткому» кольцу или «бегунку?
Основная составляющая моей философии дрессировки – никогда не наказывать собаку, если вы учите ее чему-то новому. В этом случае вы пристегиваете поводок к «бегунку». Если вы повторяете что-то, что собака уже знает, но нуждается в отработке, пристегивайте его к «жесткому» кольцу. В том случае, когда собака знает, чего вы от нее хотите, но не собирается этого делать, одна жесткая коррекция на «жестком» кольце будет более эффективной, чем десяток более мягких коррекций.
Необходимо понять характер своей собаки. Одни вообще не нуждаются в коррекции на «жестком» кольце, другим она нужна время от времени, третьим необходима твердая рука, пока они не станут добропорядочными, дисциплинированными собаками. Вероятно, самым разумным было бы всегда работать на «бегунке», прибегая к «жесткому» кольцу только после спокойной и тщательной оценки ситуации. Если требуется жесткая коррекция, примените ее, но не пристегивайте поводок к «жесткому» кольцу лишь потому, что все идет не так, как вам хотелось бы, и у вас чешутся руки.
Если вы забыли, что такое «бегунок» и «жесткое» кольцо, позвольте вам напомнить. Когда вы одеваете ошейник, вы держите его в виде буквы «Р», лежащей на боку. Кольцо, которое вы держите в левой руке – «жесткое». «Бегунок» – это кольцо, которое скользит по цепочке. В большинстве случаев я советую пристегивать поводок к «бегунку». В большинстве случаев этого более чем достаточно для коррекции. К «жесткому» кольцу поводок пристегивают, когда требуется строгая коррекция. Большинство проблем – временные, поэтому, если необходимо, пользуйтесь иногда «жестким» кольцом.
К полутора годам некоторые собаки превращаются в трудновоспитуемых подростков, которым нравится испытывать ваше терпение. Они пытаются показать вам, кто в доме хозяин. В этом случае «жесткое» кольцо может потребоваться на некоторый период. А есть просто упрямые собаки, которые, когда заставляешь их что-нибудь делать, упираются, как ослы. Есть также собаки, которые просто плохо поддаются дрессировке. «Жесткое» кольцо может использоваться в большинстве этих случаев. Но позвольте напомнить: если хотите применить коррекцию, не надо недооценивать силу слова. Несколько хорошо подобранных слов, произнесенных командным тоном, требующих подчинения, могут творить чудеса. Если у вас с собакой серьезные проблемы, применяйте командный тон в сочетании с жестким кольцом, чтобы напомнить, кто здесь босс.

Поощрение

Давайте разберемся, как нужно хвалить собаку во время дрессировки. Дрессировщик не может постоянно хвалить собаку и ожидать, что через некоторое время она будет играть свою роль. Поощрение должно звучать вовремя. При дрессировке не стоит осыпать собаку бесконечными «Молодец», «Умница» и т.п.
Похвала определенно необходима, когда собака работает хорошо. Поскольку она действительно старается вас порадовать, очень важно вовремя похвалить ее, если она сделала что-то правильно – так же важно, как и немедленно выразить свое неудовольствие, если она работает неправильно.
При похвале и ласке – даже если сильная и крупная собака, пожалуйста, не хлопайте ее по груди или голове, не ерошьте ей шерсть. Когда собака сидит рядом с вами, нескольких коротких поглаживаний по правой стороне и пары добрых слов будет вполне достаточно. Тогда собака будет сидеть прямо, а ваше поощрение для нее будет таким же значимым.
Здесь стоит предостеречь против немедленного и буйного проявления веселья после окончания занятий. Некоторое время продолжайте контролировать собаку, потому что на испытаниях, когда судья скажет «Прием закончен» и увидит вашу собаку радостно удирающей с площадки, она будет наказана. Уходите с ринга или дрессировочной площадки так, словно занятия еще продолжаются, и уже достаточно далеко отойдя от «рабочего мета», дайте собаке возможность поиграть и расслабиться.

Упражнения на выдержку. Команда «Ждать»
Команда «Сидеть» с выдержкой

Это упражнение следует начинать от простого к сложному. Вы начинаете с того, что собака на поводке сидит от пяти до тридцати секунд. Ваша конечная цель – научить ее сидеть без поводка в то время, как вы отходите от нее, стоите на расстоянии десяти метров до минуты и возвращаетесь.

Шаг 1
Начните с того, что собака находится на поводке в положении «Рядом». Не называя клички собаки, дайте голосом команду «Ждать». При выработке навыков на выдержку кличка собаки не называется. Это будет лишним указанием собаке, что ей нельзя двигаться с места. Добавьте команду «Ждать» жестом.
Подождите секунду, затем, начиная с правой ноги, отойдите от собаки. То, что вы начинаете ходьбу с правой ноги, означает для собаки, что она должна оставаться на месте. (С левой – то, что она должна идти рядом с вами). Постепенно увеличивайте расстояние, пока не будете отходить на длину поводка.
Отходите нормальным шагом, не позволяйте ей подумать, что вы придумали новую игру. Постарайтесь выглядеть уверенным, что она останется на месте.
Продолжая держать поводок, повернитесь лицом к собаке. Не смотрите ей в глаза, она может понять это как разрешение подойти к вам (потому что ей нравиться быть именно рядом с вами).
В любой момент, если собака попробует сдвинуться с места, будьте готовы подать голосом команду «Ждать» или «Нет!», чтобы напомнить ей, что нужно оставаться на месте. Для подкрепления команды поднимите руку и дайте команду «Ждать» жестом.
Если собака все же двинется с места или ляжет, резко дерните поводок вверх и снова дайте команду «Сидеть» и «Ждать». Голос должен быть твердым, тон приказным. У собаки не должно остаться сомнения, что вы ею недовольны. Если собака постоянно сходит с места, не работайте на полной длине поводка, оставайтесь к ней поближе, чтобы суметь быстро провести коррекцию. Ждите от пятнадцати до тридцати секунд.
Затем вернитесь к собаке. Идите нормальным шагом. Обойдите ее слева и сзади и встаньте в положении «Рядом». Обращайтесь с поводком осторожнее, чтобы он попал на голову собаке. Все еще не позволяйте ей двигаться. Встаньте спокойно рядом с ней, отсчитайте от пяти до десяти секунд, назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Сделайте два шага вперед и остановитесь. В этот момент собака снова должна сесть. Смысл этих двух шагов в том, что вы дали собаке понять, что именно вы и никто другой решает, когда закончить прием. Они составляют еще один бесценный «строительный кирпичик», который понадобится позже.
Меняйте количество секунд перед командой «Рядом», не давайте собаке возможности предугадать их. По окончании упражнения не забудьте похвалить своего питомца.
Постепенно увеличивайте время, которое собака находится в положении «Сидеть». Как только она начнет без ошибок выдерживать целую минуту, переходите к работе без поводка.

Шаг 2 – переходный
Собака находится на поводке в положении «Рядом». Разверните ошейник так, чтобы карабин лежал на холке, слегка стягивая ошейник. Поводок спускается по спине собаки.
Дайте команду «Ждать» жестом и голосом и сделайте шаг правой ногой. Повернитесь и остановитесь прямо перед собакой. Когда вы стоите так близко, она не понимает, что вы не держите поводок. Не смотрите в глаза собаке. Если собака начнет двигаться, повторите жестом и голосом команду «Ждать». Оставайтесь перед собакой от пятнадцати до двадцати секунд, затем обойдите ее и встаньте рядом. Она все еще не должна двигаться. Отсчитайте несколько секунд, назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом» и сделайте два шага вперед. Не забудьте с энтузиазмом похвалить собаку, если она все сделала правильно.
Если собака встала или легла, немедленно поправьте ее: возьмите за ошейник и твердо скажите «Сидеть, ждать!»
Если собака сошла с места, немедленно усадите ее на то же самое место.
Прием следует повторять, пока собака будет спокойно сидеть, не сходя с места по меньшей мере тридцать секунд. Как только она стала это делать, пора переходить к следующему уровню.

Шаг 3
Собака на поводке сидит рядом с вами. Как можно легче и незаметнее отстегните поводок. Карабин после этого должен висеть сбоку, слегка натягивая ошейник, создавая этим впечатление, что поводок все еще пристегнут.
Голосом и жестом дайте команду «Ждать». Подождите секунду или две, затем, начиная с правой ноги, отойдите от собаки метра на два, по дороге протягивая поводок по земле. Повернитесь лицом к собаке. Поводок должен лежать на земле между вами и собакой.
Если она начнет двигаться, тут же отреагируйте: «Нельзя!» Повторите команду «Ждать». Реагируйте, как только увидите, что у вашего питомца дернулась даже мышца! При дрессировке важно, чтобы ваше внимание полностью было сосредоточено на собаке. Всегда будьте наготове! Не ждите, пока собака сделает ошибку, умейте предвидеть ее. Как только почувствуете, что собака лишь подумала об ошибке, поправляйте ее.
Если она начала двигаться, быстро верните ее на место и дайте команду «Ждать». На этот раз не отходите. Если понадобится добавочная коррекция, вы будете рядом. Затем постепенно отходите все дальше и дальше.
Когда у собаки прибавится выдержки и она более или менее стабильно будет выполнять навык, увеличьте расстояние от трех до пяти метров. Попробуйте также увеличить время до минуты. Следует наблюдать за любым движением собаки, чтобы вовремя провести коррекцию. Если на протяжении нескольких занятий собака не сходила с места и не делала ошибок, увеличьте расстояние до полных десяти метров.
Когда собака остается на месте и на этом расстоянии, можете приступать к упражнению, которое выполняется на испытаниях.

Шаг 4
Собака находится в положении «Рядом». Жестом и голосом подайте команду «Ждать». Подождите одну-две секунды, затем быстрым шагом отойдите от собаки на десять метров.
Повернитесь к ней лицом. Вы должны оставаться неподвижным все то время, пока стоите лицом к ней, поэтому стойте свободно. Не смотрите ей в глаза.
По прошествии одной минуты не слишком быстро подойдите к собаке. Не смотрите на нее, поскольку это может вынудить ее встать. Обойдите ее сзади и встаньте рядом. Отсчитайте пять-десять секунд, затем дайте команду «Рядом». Сделайте два шага вперед и остановитесь. Радостно похвалите своего питомца.
Полезно менять промежуток времени, пока собака остается на месте. Варьируйте его от одной минуты до полутора. У собак хорошее чувство времени. Не стоит, чтобы ваш питомец привык ровно к одной минуте, затем начинал беспокоиться.

Команда «Лежать» с выдержкой

Цель упражнения – привить собаке навык оставаться в положении «Лежать» на протяжении трех минут, при этом дрессировщик находится на расстоянии приблизительно десяти метров. На испытаниях Американского клуба собаководства на послушание при этом упражнении обычно лежит ряд собак. Однако в новых правилах АКС очевидно будет сказано, что на площадку будут выходить только один дрессировщик с собакой. Стало быть, хотя заниматься вы будете в группе, необходимо практиковать этот навык и вдвоем с вашим питомцем.
Собака должна лежать прямо, не выгнувшись ни вправо, ни влево, ни лежать на боку. Она приходит на испытания не для того, чтобы вздремнуть, она должна постоянно находиться настороже.
Навыку учат не сразу. Расстояние, на которое отходит дрессировщик постепенно увеличивается до десяти метров, а время – от тридцати секунд до трех минут.
Поскольку собака знакома с упражнением «Сидеть/ждать», за ним естественно следует «Лежать/ждать».

Шаг 1
Собака сидит на поводке в положении «Рядом». Голосом и жестом дайте ей команду «Лежать». Затем, также голосом и жестом, команду «Ждать».
Подождите одну-две секунды, затем, начиная с правой ноги, отойдите от собаки на длину поводка. Повернитесь к ней лицом. Не смотрите ей в глаза, лучше смотрите поверх головы, прямой взгляд в глаза может спровоцировать некоторых собак двинуться к вам, для других он – средство устрашения. В любом случае он может заставить их сойти с места.
Следите за временем. За время занятий вы постепенно увеличите время, на которое отходите от собаки от тридцати секунд до трех минут. В начале занятий, однако, вы работаете от тридцати секунд до минуты.
Если в какой-либо момент собака поползет к вам, либо сдвинется с места, либо завалится набок, будьте готовы поправить ее командой голосом «Ждать» или твердым «Нельзя!», дабы напомнить ей, чтобы она оставалась в положении «Лежать». Одновременно дайте команду «Ждать» жестом – рука поднята, ладонь развернута наружу к собаке.
Возвращаясь к собаке, обойдите ее слева, сзади и встаньте рядом. Не позволяйте ей сразу же менять положение. Отсчитайте от пяти до десяти секунд, затем назовите кличку собаки и команду «Рядом». Начиная с левой ноги, сделайте два шага вперед и остановитесь.
Как только собака начнет стабильно выполнять прием на протяжении одной-двух минут, можете отстегивать поводок.

Шаг 2
Собака сидит на поводке в положении «Рядом». Жестом и голосом дайте команду «Лежать», затем как можно легче и незаметнее отстегните поводок. Карабин должен висеть сбоку, слегка натягивая ошейник, создавая впечатление, что поводок все еще пристегнут.
После команды «Лежать» следует команда «Ждать» – также жестом и голосом. Начиная с правой ноги отойдите примерно на два метра.
По дороге протягивайте поводок по земле так, чтобы когда вы повернетесь, он лежал бы между вами и собакой. Если собака поднимется, немедленно вернитесь, подобрав поводок. Обойдите ее слева и сзади и встаньте рядом. Возьмите ее за ошейник и снова уложите. Голосом и жестом твердо дайте команды «Лежать» и «Ждать». Команды произносите властным голосом, ясно дав собаке понять, что вы ею недовольны. Как только она вновь ляжет, повторите упражнение. Если чувствуете, что это необходимо, пристегните поводок и повторите прием на поводке.

Шаг 3
На этом шаге снимите поводок с дрессировочного ошейника и проденьте его петлей вперед через ошейник по направлению к крупу собаки. Затем сверните его так, чтобы натяжение было минимальным и возьмите в левую руку.
Сейчас собака сидит в положении «Рядом». Дайте вначале голосом и жестом команду «Лежать», затем, также голосом и жестом, команду «Ждать» и в это время как можно легче вытащите поводок. Собака не должна этого заметить. Взяв поводок с собой, начиная с правой ноги, отойдите на два метра. Поводок повесьте на шею и повернитесь лицом к собаке. Руки держите свободно. Смотрите на собаку, но не в глаза.
Первые пару раз держите собаку в положении «Лежать» не более пятнадцати-тридцати секунд. Постепенно доведите время до минуты. Важно, чтобы это упражнение закончилось успешно, поэтому постарайтесь не передержать собаку.
Если она встанет, быстро вернитесь, обойдите ее сзади и встаньте рядом. Возьмите в левую руку ошейник и уложите ее. Властно дайте команды «Лежать» и «Ждать». Ваш голос должен быть недовольным, но не сердитым.
Это поворотный пункт в обучении этому навыку. Если собака стабильно удерживает положение «Лежать», пусть даже с небольшими ошибками, пора переходить к следующему уровню. Если же у нее ничего не получается, я советую вернуться к предыдущему шагу и начать снова.

Шаг 4
Собака находится в положении «Рядом» без поводка. Сложенный поводок лежит позади собаки, как это делается на испытаниях или соревнованиях. Убедитесь, что собака сидит правильно. Если она завалилась набок, дайте команду «Рядом», повернитесь кругом и снова усадите ее.
Если собака сидит нужным образом, голосом и жестом дайте команду «Лежать», как только она улеглась, только жестом дайте команду «Ждать».
Быстрым шагом, начиная с правой ноги, отойдите от собаки на расстояние примерно пяти метров, затем повернитесь к ней лицом. Если хотите, можете сложить руки впереди или сзади. Помните, что не следует смотреть собаке в глаза.
Будьте готовы голосом поправить собаку, если она начнет двигаться. Если она встанет, быстро подойдите к ней спереди, возьмитесь левой рукой за ошейник и рывком поднимите ее в положение «Рядом». Очень твердым голосом дайте команду «Сидеть», затем через некоторое время повторите команды «Лежать» и «Ждать». Дайте ей понять, что вы ею недовольны. Работайте таким образом, пока собака не будет стабильно выполнять навык, затем постепенно увеличьте расстояние до десяти метров. Если собака заваливается набок, порывается подойти к вам или садится, когда вы отходите, есть некоторые «хитрости», которые помогут вам в работе.

Решаем проблемы

Доска перед собакой
Поставьте перед собакой доску, установленную на торец. Главное, чтобы она была хорошо укреплена. Этого часто бывает достаточным, чтобы собака оставалась на месте.

«Скрытая» коррекция

Для этого вам потребуется помощь другого человека. Возьмите шестиметровый кусок тонкого и легкого шнура – не более полусантиметра в диаметре. Привяжите к одному концу легкий карабин. Замените двухметровый поводок шнуром и пристегните его к «жесткому» кольцу.
Посадите собаку рядом с собой (или уложите – выбирайте то, что у нее не получается). Отдайте шнур помощнику и пусть он незаметно отойдет назад примерно на половину его длины. Дрессировщик дает собаке команду «Ждать», отходит, начиная с правой ноги, на расстояние примерно пять метров и поворачивается к ней лицом. Как только собака начинает беспокоиться или лишь подумает о том, чтобы сменить положение, помощник дергает за шнур строго назад, голосом поправляя ее, и тут же вновь ослабляет шнур. Главное, чтобы коррекция шнуром шла строго назад, а не вверх. Дрессировщик возвращается к собаке, ругая ее, но не устрашающе. Собака знает, что дрессировщик ее не поправлял, и думает, что если сменит положение, коррекция последует в любом случае, даже если дрессировщик не держит поводок.
Это очень эффективный способ обучения, но, как и другие «маленькие хитрости» им не следует злоупотреблять – как только собака начнет выполнять навык, его нужно исключить.

Стойка для осмотра на поводке

Это упражнение делится на две части. В первой собака должна выполнить команды «Стоять» и «Ждать», во второй части она должна спокойно стоять, пока ей осматривают голову, тело и задние конечности, не выказывая при этом робости или беспокойства.

«Стоять» и «Ждать»

Начинать учить это упражнение следует на поводке, тем не менее на испытаниях на послушание прием проводят без поводка.
Пройдите с собакой на коротком поводке несколько шагов, затем остановитесь, подав команду «Стоять». Держите поводок в правой руке. Повернувшись к собаке, левой рукой ладонью вниз слегка коснитесь переднюю сторону правой задней ноги.
Обратите внимание, что команда «Стоять» и движение рукой выполняются одновременно. Перехватите поводок левой рукой, подождите несколько секунд и жестом и голосом дайте команду «Ждать». Отойдите на пару метров от собаки, поводок при этом должен висеть свободно, иначе она может сойти с места. Затем повернитесь к ней лицом.
Как только собака выучит упражнение и поймет, что ей придется стоять некоторое время, она сама поставит конечности так, чтобы ей было удобно без всякого вмешательства с вашей стороны. Для судьи – одно удовольствие смотреть, как собака с ходу встает в стойку. Это еще одно подтверждение, что вы хорошо управляете своим питомцем.

Выставки и соревнования на послушание

Некоторые дрессировщики, которые выставляют своих собак на выставках и участвуют в соревнованиях на послушание, считают этот метод неудовлетворительным. Дело в том, что некоторые породы на выставках должны демонстрироваться в определенной стойке, а при использовании этого метода возникают некоторые трудности при обучении выставочной стойке.
В этом случае останавливайте собаку, взявшись правой рукой за поводок, а краем левой ладони слегка стукните ее по передней стороне задней правой ноги. Голосом дайте команду «Стоять» и голосом и жестом команду «Ждать», затем продолжайте упражнение. У дрессировщика есть выбор просто остановить собаку или поставить ее в определенную стойку, поэтому выбирайте метод, который подходит вам больше всего.

Решаем проблемы при стойке для осмотра

Доска
Если собака продвигается вперед при команде «Стоять», поставьте перед ней на торец доску. Хорошо укрепите ее, чтобы она не упала. Для очень маленьких пород удобно положить под собаку специальную доску для прыжков в длину, при этом она не сможет ни сесть, ни лечь, ни продвинуться вперед. Если собака постоянно ложится при команде «Стоять», подложите под нее щетку, которой вычесываете шерсть.

«Перевязь»
Некоторых собак очень тяжело научить стойке традиционными методами. Кажется, что чем больше физический контакт с такими собаками, тем беспокойнее они становятся. В этом случае я советую использовать поводок в качестве «перевязи», чтобы поставить собаку в стойку.
Поставьте собаку перед собой головой вправо. Правой рукой держите поводок примерно в тридцати сантиметрах от ошейника. Остальную часть поводка протяните под крупом собаки в виде петли. Возьмитесь за нее левой рукой и поднимите собаку, слегка натягивая оба конца поводка. Петля должна находиться сразу перед задними конечностями, чтобы стоять было удобно.
Спокойным голосом дайте команду «Стоять, ждать». Как только она перестанет беспокоиться, похвалите ее. Постепенно уменьшайте натяжение поводка, и когда собака привыкнет к команде, переходите к традиционным методам дрессировки.

Осмотр

Теперь вы находитесь в двух метрах от собаки, которая стоит в положении «Стоять, ждать». Если у вас нет помощника, вы сами можете провести осмотр собаки.
Держа поводок в левой руке, нормальным шагом подойдите к собаке. При подходе, отведите левую руку в сторону, чтобы поводок не задел морды собаки, иначе она может сдвинуться с места. Остановитесь на расстоянии вытянутой руки. Дайте собаке понюхать ладонь правой руки, при этом она не должна сходить с места. Если она стоит спокойно, похвалите ее. Если же двинется, нормальным голосом скажите «Жд-а-а-ть».
Затем правой рукой мягко коснитесь головы собаки. Затем вы начинаете двигаться по правой стороне собаки, держа поводок с ее левой стороны так, чтобы он не задевал ее морды. Мягко коснитесь ее спины и крупа. Если вы видите, что она беспокоится и готова сойти с места, спокойно повторите команду «Ждать». Продолжайте обходить собаку, пока она не окажется в положении «Рядом». Она должна остаться стоять.
Начиная с правой ноги, отойдите на полную длину поводка, затем повернитесь лицом к собаке. Для уверенности можете снова дать команду «Стоять, ждать». Через несколько секунд вернитесь и встаньте рядом с ней. Затем назовите кличку собаки и, начиная с левой ноги пройдите два шага и остановитесь. Обязательно похвалите ее за усердие – даже если она сделала какие-то ошибки.
Как только вы сможете без затруднений осматривать собаку, пусть это сделает кто-то другой, с кем ваша собака знакома. Когда ее осматривает другой человек, вы должны стоять на расстоянии длины поводка. Помощник подходит к собаке нормальным шагом. Пусть даст понюхать ладонь правой руки, затем помощник, не торопясь, должен действовать точно так же, как делали вы, когда разучивали упражнение, то есть мягко коснуться головы, тела и крупа. Помощник не должен наклоняться над собакой. По окончании упражнения помощник обходит ее и выходит вперед примерно на расстояние двух метров. Все это время собака должна стоять спокойно.
Теперь вы возвращаетесь к ней и встаете рядом, но перед этим сделайте выдержку от пяти до десяти секунд. Это заставит ее не проявлять нетерпение.
Еще несколько секунд продержите собаку в положении «Стоять», затем дайте команду «Рядом» и, начиная с левой ноги, пройдите пару шагов вперед и остановитесь. Обязательно похвалите своего питомца. Он это заслужил.

Если собака робкая

Если собака выказывает робость или страх, это в большинстве случаев проблема социализации. Собака, нервничающая при осмотре, скорее всего, не имела возможности встречаться с разными людьми или бывать в разной обстановке.
Если вы вывели собаку на занятия, сразу подводите к самым оживленным местам – туда, где больше всего народа.
Не слишком обращайте на нее внимание. Не затягивайте ошейник. И, главное, когда начинаете, не говорите всем, что вы решаете проблемы социализации, в противном случае доброжелатели будут жалеть, гладить и сюсюкать над вашим питомцем. Это не решит проблему, потому что неопытная собака испугается еще больше.
Вначале просто стойте там, где ходят люди. Когда собака привыкнет и успокоится, попросите кого-нибудь подойти к ней якобы для осмотра, но не останавливаться, а пройти мимо.
Затем кто-нибудь должен подойти к собаке и, слегка нагнувшись, посмотреть на нее сверху – просто проходя мимо, разговаривая сам с собой. Не затягивайте ошейник. Собака должна стоять спокойно.
Затем кто-то, проходя, как бы между прочим, коснется собаки, кто-то просто пройдет мимо. В любом случае, этот человек не должен смотреть прямо на собаку.
Не позволяйте наклоняться над собакой, она воспринимает это как угрожающий жест. Если кто-то касается собаки, он должен лишь слегка нагнуться. Пусть эти люди похвалят вашу собаку.
Идея социализации заключается в том, что человек не навязывает себя собаке. Все должно происходить как бы случайно и обыденно.
Затем, когда собака готова, пусть к ней подойдет для осмотра инструктор. Через некоторое время дайте ей команду «Ждать», а инструктор осмотрит чуть внимательнее. Когда собака поймет, что бояться здесь нечего, постепенно дойдите до полного осмотра.
Полезно также выводить собаку на прогулки в незнакомые места. Когда вы почувствовали, что она боится какой-то ситуации или звука, подбодрите ее. Через некоторое время вы заметите, что она пугается значительно меньше, а выполнение навыка должно улучшиться.

Глава седьмая
Хождение «Рядом» без поводка

Часто дрессировщики слишком рано считают, что их питомцы могут ходить на свободе. Когда собака идет рядом без поводка, это рождает чудесное чувство успеха, но если навык еще как следует не закреплен, успех долго не продлится.
Держите собаку на поводке, пока она не будет ходить рядом постоянно и без ошибок. Ключевое слово здесь – постоянно. Не торопитесь и не переходите к следующему шагу, пока не будете абсолютно уверенны, что ваша собака действительно готова для работы без поводка, иначе потом придется затратить очень много времени и усилий для переучивания.
Переход от работы на поводке к хождению рядом без поводка требует нескольких промежуточных шагов, для которых не существует точного расписания по времени. Единственный критерий здесь – как хорошо ваша собака выполняет промежуточные приемы. Некоторые обучаются им достаточно быстро, другие на том или ином уровне требуют больше времени. Не торопитесь. Наслаждайтесь процессом дрессировки. Если ваша собака хорошо ходит рядом на поводке, у вас есть все основания верить, что она так же хорошо будет выполнять этот навык без поводка.
Я настоятельно рекомендую обучать собаку промежуточным упражнениям в ограниченном пространстве, например, на огороженном дворе или хотя бы в просторном помещении. В дополнение ко всему, в начале обучения используйте самодельные изгороди, которые удобно сделать самому из вантузов – присосок, которыми слесари-сантехники чистят забившиеся раковины. Ниже мы подробно расскажем об их использовании.
Важную роль при обучении хождению «Рядом» без поводка играет настрой дрессировщика. Вы должны верить, что собака сделает все, что вы ей прикажете. Крайне необходимо безраздельно завладеть вниманием собаки и самому не спускать с нее глаз. Не идите слишком медленно, найдите такую скорость, при которой собака с охотой будет идти в положении «Рядом».
Шагайте прямо, не раскидывая ступни. Если собака отстает или далеко отходит, то скорее всего причина тому – неуклюжая походка дрессировщика, а собака просто опасается, что на нее наступят.
Помните также, что ваш питомец ориентируется на вашу левую ногу, но не хлопайте по ней, стараясь удержать собаку рядом – достаточно одной команды.
Руки вы должны держать свободно, но не перед мордой собаки, иначе она может подумать, что вы вот-вот попытаетесь поправить ее.
Если вы развернете плечи направо или налево либо развернете бедра, то увидите, что ваш питомец будет реагировать и на эти движения – собаки понимают язык телодвижений так же хорошо, как и команды голосом. Если опустите бедро и плечо, для собаки это будет сигналом, что сейчас последует поворот, и она чуть отстанет, как вы ее и учили. Держите плечи и бедра прямо, чтобы избежать ошибок «неумышленной дрессировки».
Удивительно, как часто дрессировщики не понимают, что тем или иным образом подают собаке сигналы. Не сбивайте ее с толку – всегда обращайте внимание на положение своего тела, жесты, голос.
Если ваша собака отстает, и вы считаете, что это не ошибка дрессировщика, пристегните к ошейнику карабин потяжелее – один его вес будет напоминать ей, что нужно держаться рядом с хозяином.
Важно также, как вы одеваетесь на дрессировку. Не надевайте слишком просторную одежду, которая будет мешаться вам и собаке. Не надо, чтобы собака шла под сверхширокой юбкой или суперпросторными брюками, иначе ваш пес будет слишком далеко отходить от вас, чтобы одежда его не задевала. Старайтесь создать собаке удобные условия для занятий.

Переходные шаги к хождению «Рядом» без поводка

Шаг 1
Идя с собакой по прямой в положении «Рядом», не держите поводок обычным образом, а перекиньте его через левое плечо. При этом он должен быть достаточно свобоным, чтобы не затягивать ошейник. Руки движутся естественно. Сделайте несколько поворотов налево, направо и кругом. Следите за тем, чтобы поводок не натягивался.
Если собака отходит в сторону, отстает или забегает вперед, поправьте ее левой рукой с помощью поводка, затем назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Собака должна понимать, что поводок на месте и вы управляете ею. Повторяйте упражнение, пока ваш питомец не будет хорошо ходить «Рядом» на свободном поводке, перекинутым через плечо. Теперь вы готовы перейти к следующему шагу.

Шаг 2
На этой ступени надо незаметно во время движения снять с собаки поводок. Для этого проденьте петлю поводка под ошейником по направлению от головы к крупу. Держите карабин в левой руке, а петлю поводка – между мизинцем и безымянным пальцем той же руки. Остаток поводка сложите. Он должен быть достаточно свободным, чтобы провисать и не затягивать ошейник. Назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Через несколько метров скиньте петлю с мизинца и осторожно выньте поводок из-под ошейника. Собака не должна заметить, что вы делаете. Вы должны выпустить из рук петлю, а не карабин – он упадет и ударит собаку. Когда вынете поводок, держите карабин так, чтобы он висел рядом с мордой – у собаки возникнет впечатление, что она все еще на поводке.
После того, как вы сделаете пару поворотов направо, налево и кругом, вы поймете, контролируете ли вы своего питомца. Постоянно с ним разговаривайте, чтобы он не отвлекался. Если собака все же начнет отставать или выходить вперед, твердым голосом поправьте ее. Если она послушается – похвалите.

Шаг 3
И последний. Начало – то же, что и на шаге 2: просовываете поводок через ошейник, берете в левую руку, через несколько шагов незаметно снимаете, но теперь не держите его в руке, а положите в карман или повесьте на шею. Постарайтесь, чтобы собака не заметила ваших манипуляций.
Когда будете снимать поводок, назовите кличку собаки и твердым голосом дайте команду «Рядом». Вам нужно, чтобы собака заострила внимание на команде и пропустила тот момент, когда поводок исчезнет в вашем кармане. Не перестарайтесь. Поначалу это упражнение не следует затягивать, чтобы не потерять внимания собаки. Заканчивайте занятие, когда у нее все получается, и не забудьте похвалить. Потом снова возьмите на поводок. Первое время вам следует научить вашего питомца ходить «Рядом» короткий промежуток времени и на ограниченном пространстве.
Если же вы вдруг потеряли контроль, пристегните поводок и начните все сначала.
Некоторые дрессировщики на занятиях используют колокольчик или какую-нибудь игрушку, чтобы собака не отвлекалась и шла в положении «Рядом». Не думаю, что это нужно. Часто именно дрессировщик становится причиной возникающих проблем, поэтому лучше исправить его ошибки, чем компенсировать их колокольчиком или игрушкой.
Если у вас нет уверенности в том, что собака будет идти рядом, и вы часто смотрите вниз или оглядываетесь, чтобы проверить, правильно ли она идет, у нее появляется чувство неуверенности и ощущение, что сейчас что-то произойдет. Если вы опускаете бедро и плечо, она, естественно, воспримет это как сигнал к повороту и начнет отставать. Очень важно помнить, что собака хорошо воспринимает язык телодвижений.
Если при хождении «Рядом» без поводка возникнет много проблем, вернитесь назад и снова начните ходить на поводке. Есть дрессировщики, которые не хотят этого делать, потому что полагают, что возвращение к пройденному – лишняя потеря времени. Это не так. Повторяя пройденное, вы обнаружите ошибки, по вине которых и возникли эти проблемы. Пусть это будут ваши ошибки или ошибки собаки – в любом случае пристегните поводок и снова внимательно отработайте упражнения на поводке.

Изгородь из вантузов

Вантузы или сантехнические присоски – очень удобная помощь дрессировщику. Я советую начинать обучение хождению рядом, соорудив из них самодельную изгородь.
Возьмите шесть вантузов с длинными ручками, натяните между ними тонкий шнур и поставьте на расстоянии полутора метров от стены – изгородь готова.
Если занимаетесь на открытом воздухе – вбейте в землю два ряда колышков, тоже на расстоянии полутора метров и натяните между ними шнур.
Вначале пройдитесь по этому коридору на поводке, чтобы собака с ним познакомилась, затем можете начать обучение без поводка.
Войдите в коридор на поводке, а в самом коридоре практикуйте шаги с первого по третий. Работайте в коридоре, пока собака не станет ходить рядом и вы не обретете уверенность.
К тому же в коридоре удобно отрабатывать такие навыки как «Сидеть, ждать», «Лежать, ждать» и команда «Ко мне».

Глава седьмая
Подзыв

При подзыве даете команду собаке подойти к вам. Мы начнем с положения «Сидеть, ждать». Вначале ей не потребуется изменять положение, но потом ваша собака узнает, что хотя ей и скомандовали «Сидеть, ждать», ей нужно подойти к вам.
Навыку подзыва мы будем обучаться в несколько шагов, поскольку этот прием не из легких. Прочитайте всю главу целиком, чтобы получить представление о том, чем вы будете заниматься и какова ваша конечная цель.
Важно, чтобы собака подходила к вам с охотой, веселым, играющим аллюром. Стыдно, когда она подходит медленно или отвлекаясь на посторонние предметы или звуки. Все зависит от того, как вы ее выдрессируете. Ни в коем случае не наказывайте и не ругайте собаку, если она подошла к вам. Иначе она будет подходить с опаской или вообще откажется быть рядом с вами. При отработке этого навыка не жалейте похвалы и подбадривающих слов. Постарайтесь добиться того, чтобы собака подходила к вам как можно быстрее и как можно радостнее.

Обучение навыку

Шаг 1: положение «Сидеть» перед хозяином
Для начала начните ходьбу с собакой на поводке. Команды «Рядом» не давайте. Через несколько метров быстро отступите назад и назовите кличку собаки. Когда она повернется к вам, сделайте еще несколько шагов назад и дайте команду «Ко мне», одновременно слегка подернув поводок к себе.
Когда собака подойдет, дайте команду «Сидеть». Если она сразу не подошла, отступите еще на пару шагов. Не забудьте похвалить ее – это является мотивацией послушания собаки. Как видите, вначале она не изменяет положения «Сидеть, ждать».

Шаг 2: подзыв на поводке
Теперь, когда собака получила представление, что вы от нее хотите, пора научить ее подходить после того, как она получила команду «Сидеть, ждать».
Дайте ей команду «Сидеть, ждать» и, держа поводок в правой руке, отойдите на его длину, но следите, чтобы он не натягивался. Прежде чем вы назовете кличку собаки и дадите команду «Ко мне», подождите пять-десять секунд, чтобы собака не предугадывала время и не опережала события.
Если нужно, после команды подерните поводок, чтобы заставить собаку двигаться. Все это время подбадривайте ее голосом.
Помните: вы только что дали команду «Ждать», а теперь хотите, чтобы она нарушила вашу команду и выполнила другую. Это может озадачить собаку. Если она не среагировала на первую команду «Ко мне», повторите ее и снова дерните за поводок. Постоянно подбадривайте ее голосом. Вначале делайте все, что угодно, чтобы она подошла к вам. Если хотите, можете отступить еще на несколько шагов.
Важно, чтобы с самого начала собака подходила прямо к вам. Чем прямее линия подхода, тем больше вероятность, что она сядет правильно. Если собака не идет прямо на вас или начинает пробегать мимо, сделайте несколько дополнительных шагов назад.

«Воздушный шарик»

Он поможет собаке сесть прямо перед вами. Когда она подходит к вам, сложите перед собой на уровне колен ладони так, словно вы держите большой воздушный шар, затем медленно поднимите их к груди. Не торопитесь. Вам нужно, чтобы собака следила за движениями рук. Когда она будет наблюдать за руками и поднимать голову, она автоматически сядет.
Собака не должна уткнуться головой в ваши ноги, тянуться лапой или садиться слишком далеко. Она должна сидеть достаточно близко, чтобы вы спокойно могли дотянуться рукой до ее головы.
Если собака подходит, но остается стоять, ни в коем случае не наказывайте ее. В противном случае она потеряет уверенность в хозяине и будет бояться подходить из страха получить нагоняй. Если она не садится или садится неправильно, намного лучше похвалить ее за то, что она подошла, ведь она выполнила эту часть упражнения. На минуту прервите занятия и поиграйте с ней, затем начните снова. На этот раз у нее все может получиться правильно. В обучении больше используйте поощрение, а не постоянную коррекцию.
Теперь, когда собака сидит перед вами, вы должны жестом и голосом дать команду «Ждать», обогнуть ее и встать так, чтобы она оказалась в положении «Рядом». Подождите пару секунд, назовите кличку собаки и дайте команду «Рядом». Начиная с левой ноги, пройдите два шага вперед и остановитесь.

Шаг 3
Сейчас вы готовы работать без поводка. Собака сидит в положении «Рядом». Отстегните поводок, просуньте петлю под ошейник по направлению к крупу, возьмите в левую руку карабин, а остаток поводка сложите, но так, чтобы он не натянулся.
Жестом и голосом дайте команду «Ждать» и, разматывая поводок, выйдите на его длину, продолжая держать карабин в руке, затем повернитесь лицом к собаке. Петля поводка все еще находится под ошейником. Отсчитайте несколько секунд, назовите кличку собаки и дайте команду «Ко мне». Отступая на несколько шагов назад, выдерните петлю из-под ошейника. Собака без поводка двигается к вам.
Улыбнитесь. Похлопайте в ладоши. Похвалите и поддержите собаку – это заставит ее мчаться к вам. Можете повторить упражнение с «воздушным шариком», чтобы она села правильно, прямо перед вами. Поощрите собаку, даже если она на этой ступени сидит не совсем хорошо. И опять обогните ее и встаньте рядом. Отрабатывайте этот прием, пока ваш питомец его как следует не усвоит.

Шаг 4
Собака сидит в положении «Рядом», поводок отстегнут, но вы держите его в левой руке около ее шеи. Жестом и голосом дайте команду «Ждать» и нормальным шагом идите вперед, по дороге разматывая поводок так, чтобы он лежал между вами и собакой. Это создаст у нее впечатление, что она все еще на поводке. Отойдите на расстояние пяти метров и повернитесь к ней лицом, держа руки свободно.
Назовите кличку собаки и дайте команду «Ко мне». Ваш питомец должен подбежать и сесть перед вами. Если собака не идет прямо к вам, а отвлекается на стороны, сделайте коридор из двух самодельных барьеров из вантузов. Работайте в коридоре, чтобы она подходила по прямой линии. Если она не спешит выполнять команду или подходит медленно, похлопайте в ладоши и подбодрите ее. В самом начале, если нужно, опуститесь на колени и широко расставьте руки – собака будет знать, что вы ее с нетерпением ждете. Не хмурьтесь и не критикуйте ее. Ваша задача заключается в том, чтобы собака хотела подойти к вам.
Если собака подходит к вам без команды или, предчувствуя команду, сходит с места после того, как вы назвали ее кличку, не наказывайте ее. Прервите занятия. Поиграйте с ней немного и займитесь другими упражнениями. Затем снова повторите подзыв.
Когда ваш питомец усвоит этот прием и будет стабильно подходить каждый раз, пора ему огибать вас и становиться в положение «Рядом». Назовите его кличку и дайте команду «Рядом». Время от времени сами вставайте рядом с ним, чтобы он не предугадал команды и не выполнил ее самостоятельно.

Шаг 5
Если собака хорошо выполняет упражнение, отойдите еще метра на три. Если и в этом случае она все делает без ошибок, постепенно увеличивайте расстояние до десяти метров. Дрессируйте ее до тех пор, пока она не будет подходить по одной команде.
Как только собака выполняет навык за десять метров без поводка, начните менять расстояние. Уменьшайте или увеличивайте его, чтобы собака всегда оставалась настороже.
На больших расстояниях могут возникнуть проблемы. Если собака постоянно подходит нехотя, с ленцой, пристегните поводок и поработайте над упражнением «подзыв на бегу», которое внесет в занятия некоторое оживление.

Подзыв на бегу

Упражнение предназначено для растормаживания вялых, медлительных собак. Ваш питомец сидит в положении «Рядом». Дайте ему команду «Ждать» и, начиная с правой ноги, отойдите на полную длину поводка. Назовите кличку собаки, а когда дадите команду «Ко мне», повернитесь, держа поводок в левой руке, и отбегите на расстояние метров двух. По дороге оглянитесь и подбодрите собаку. Когда она начнет бежать за вами, остановитесь, повернитесь к ней лицом и усадите перед собой. Если она пробежала мимо, быстро сделайте несколько шагов назад, чтобы она все-таки уселась перед вами.
Если нужно, используйте упражнение «воздушный шарик». Повторите этот прием несколько раз подряд, чтобы ваша собака немного оживилась и загорелась энтузиазмом занятий.

Собака подходит и садится неправильно

Проблему можно решить следующим способом.

V-образный коридор
Возьмите две двухдюймовых доски длиной от полуметра до метра. Поставьте их на ребро в форме несходящейся буквы V. Ширина узкого выхода должна быть такой, чтобы собака могла свободно сесть. Встаньте спиной к доскам у широкого входа. Подзывая собаку, попятьтесь назад, к узкому выходу и там остановитесь. Ваш питомец поневоле должен будет подойти и сесть правильно.

Собака отказывается подходить при подзыве

Если собака отказывается подходить или останавливается на полдороге, вам поможет

Коррекция на расстоянии
Здесь вам понадобится помощник и десятиметровая рыбацкая леска, прикрепленная к очень легкому карабину.
Растяните леску на дрессировочной площадке. Пристегните карабин к «жесткому» кольцу ошейника, но постарайтесь сделать это так, чтобы собака ничего не заметила.
Пусть помощник возьмет другой конец лески. Дайте команду «Сидеть, ждать». Отойдите на выбранное вами расстояние и повернитесь к собаке лицом. Помощник находится за вашей спиной. Назовите кличку собаки и дайте команду «Ко мне».
Если она не двинулась с места, помощник подтягивает ее на леске. Собака не знает, откуда идет коррекция, поскольку вы спокойно стоите с опущенными руками. Она начинает думать, что коррекция возможна даже с отстегнутым поводком, поэтому ей лучше выполнить команду. Когда она направилась к вам, активно подбодрите ее, чтобы она выполнила упражнение до конца.
Если собака проходит только часть расстояния, помощник должен быть начеку, чтобы леска была постоянно натянута и он мог быстро провести коррекцию, когда собака остановится.
Некоторые собаки чувствуют, когда пристегивают поводок, или различают леску. Когда она прикреплена к ошейнику, они выполняют команду «Ко мне» без вмешательства помощника, а когда ее снимают, опять отказываются подходить к хозяину. В этом случае есть другое решение проблемы.
Не нужно вообще использовать карабин. Привяжите к «жесткому» кольцу суровую нитку. Растяните ее по земле так, как вы растягивали леску. Дайте команду «Сидеть, ждать» и отойдите. Когда вы повернетесь и дадите команду «Ко мне», а собака на нее не среагировала, помощник должен сильно дернуть за нитку. Скорее всего, она порвется, но собака почувствует достаточный рывок, чтобы начать двигаться.
Поскольку нитка почти ничего не весит, собака не будет о ней подозревать. Здесь срабатывает элемент неожиданности коррекции. Когда вы применяете этот способ, вам, конечно, каждый раз придется перевязывать нитку. Так или иначе, не следует применять этот метод много раз, потому что исчезнет элемент неожиданности.
Если собака упорно отказывается выполнять прием, снова пристегните поводок и начните все сначала. Вам нужно продумать свои методы дрессировки и посмотреть, не допускаете ли вы ошибок в процессе занятий.

«Подсказки» дрессировщика

Поскольку подзыв – упражнение сложное, некоторые дрессировщики приобретают дурные привычки, которые им могу дорого стоить на соревнованиях. «Подсказки» дрессировщика собаке считаются там повторной командой или ошибкой дрессировщика, они запрещены на соревнованиях и испытаниях. Многие дрессировщики даже не подозревают, что используют жесты и телодвижения в качестве «подсказки» собаке. Одна из самых распространенных – перенос веса тела на пятки, когда вы поворачиваетесь, чтобы дать команду «Ко мне». Некоторые дрессировщике при подзыве слегка наклоняются. После выполнения приема, когда собака должна встать в положение «Рядом», некоторые чуть подгибают колени или делают взмах ладонью, когда собака их обходит. На соревнованиях запрещаются любые подсказки, в том числе и эти, поэтому следите за своими телодвижениями. Собаки их обожают и часто повинуются малейшему жесту, не слушая команды голосом. Когда вы работаете, старайтесь расслабиться и избегайте малейших движений, не предусмотренных правилами – собака (или судья) могут принять их за повторную команду.

Стойка для осмотра без поводка

Ваша собака уже знает стойку для осмотра на поводке. Теперь, когда она ходит рядом без поводка, слегка усложним упражнение и будем выполнять его также без поводка, как и предусмотрено правилами соревнований.
Проведите собаку в положении «Рядом» несколько шагов, затем остановитесь, подав команду «Стоять». Одновременно повернитесь к ней лицом, нагнитесь и краем левой ладони, развернутой вниз, слегка ударьте переднюю сторону правой задней ноги собаки, чуть коснувшись ее живота. Отступите и подождите несколько секунд. Если она двинется или попытается сесть, поправьте ее командой «Нельзя!».
Голосом и жестом дайте команду «Ждать». Поначалу отходите от собаки только на небольшое расстояние, постепенно увеличивая его до двух метров. Повернитесь к собаке лицом. В это время к ней должен подойти помощник и произвести осмотр. Пусть он вначале даст собаке понюхать руку, затем он должен коснуться ее головы, спины и крупа. Собака должна стоять неподвижно, не проявляя ни робости, ни страха. Как только помощник закончил осмотр и отошел, отсчитайте несколько секунд, вернитесь, обогните ее и встаньте так, чтобы она находилась в положении «Рядом». Подержите ее в этом положении пару секунд, затем назовите кличку, дайте команду «Рядом», пройдите пару шагов и остановитесь.
Если возникнут какие-нибудь проблемы, пристегните поводок и постарайтесь их скорректировать.

Введение в команды жестом

Обучение собаки командам жестом на этом раннем этапе дрессировки создаст фундамент для работы на более продвинутых уровнях, а также разовьет ее способность фокусировать внимание, поскольку сейчас она учится реагировать на ваши движения и голос.
Если вы не собираетесь дальше заниматься с собакой, вам все же может показаться интересным научить ее командам жестом. Они очень полезны в повседневной жизни. Даже если на этом этапе команды жестом не заменяют команды голосом, они помогут собаке более внимательно относится к обучению, к тому же всегда интересно узнавать что-то новое.
При обучении и использовании жестов ни в коем случае не искажайте их. Помните, что у собаки другая перспектива – ведь она смотрит на вас снизу. Движения ваши должны быть медленными, плавными и, главное, их должен четко различать ваш питомец. Если он будет видеть только кончики ваших пальцев, не надейтесь, что он будет правильно выполнять команды или выполнять их вообще.
Ваша собака уже знает команды «Сидеть, ждать» и «Лежать, ждать». Теперь она научится командам «Стоять, ждать» в движении, «Рядом», «Лежать» и «Ко мне».
Вначале каждая команда жестом будет рассматриваться по отдельности. Вводите их постепенно, идя от простому к сложному. Самая легкая из них – «Ко мне», поэтому начните с нее. Когда собака поймет ее, переходите к другой. Таким образом вы обучите ее концентрировать внимание не только на голосе, но и на жестах.
Во время занятий, после того, как команда жестом выполнена и вы вернулись к собаке, я советую немного постоять, дать команду «Рядом», сделать два шага вперед и остановиться. Это очень важный момент, потому что в этом случае собака не сможет предугадать по времени действий дрессировщика.

Команда жестом «Рядом»

Собака находится в положении «Рядом». Поводок собран в правой руке и протянут перед вашими ногами, он не должен ни провисать, ни натягивать ошейник.
Назовите кличку собаки, дайте команду «Рядом» голосом и шагните с левой ноги. Одновременно отведите вперед и чуть в сторону левую руку, ладонь с сомкнутыми пальцами должна быть направлена к собаке. Держите ее так, чтобы она ее видела. Если у вас собака мелкой породы, не наклоняйтесь – это совсем не нужно, потому что собака увидит движение руки переферийным зрением. Нешироким «зачерпывающим», обводящим движением поверните ладонь вперед. Оно должно быть плавным и медленным, чтобы собака успела проследить за ним. Первое время, пока собака не знает этого жеста, можно делать его преувеличенно широким.
Когда вы шагнете вперед левой ногой, поводок натянется и собака двинется вперед без какой-либо корректировки. Пройдя немного вперед, сделайте несколько поворотов и остановитесь.
Как только собака начнет понимать жест на поводке, начинайте работу без поводка. Поначалу командуйте голосом и жестом, затем постепенно переходите к одной команде жестом.

Команда жестом «Стоять»

Этой команде можно обучать на поводке или без поводка. Она дается, когда собака идет в положении «Рядом» нормальным шагом и проверяется на соревнованиях различных уровней.
Собака идет рядом с вами. Дайте команду «Стоять», а затем жестом и голосом команду «Ждать». При слове «Стоять» отведите ладонь правой руки с сомкнутыми пальцами от морды собаки, а при слове «Ждать» придвиньте ее обратно. Движение должно быть плавным и медленным, чтобы оно не показалось угрожающим или враждебным вашему питомцу. Поначалу можете слегка повернуться и загородить ему дорогу, однако лучше выполнять это упражнение без вашего вмешательства, ведь на соревнованиях нельзя ни заслонять дорогу собаке, ни наклоняться над ней.
Если собака вначале не останавливается, нужно слегка коснуться краем левой ладони его задней ноги, как вы делали, когда только-только начали обучать ее команде «Стоять». Затем дайте жестом команду «Ждать», придвинув ладонь правой руки к ее морде.
После того, как собака выполнила «Стоять, ждать», пройдите еще несколько шагов, начиная с правой ноги, а не с левой, чтобы она получила дополнительный сигнал, что ей следует оставаться на месте. Затем повернитесь лицом к собаке. Не смотрите ей в глаза. Через десять-пятнадцать секунд вернитесь, обойдите ее и встаньте так, чтобы она оказалась в положении «Рядом».
Когда собака научилась выполнять навык, начинайте увеличивать расстояние до трех-пяти метров, а выдержку – от пятнадцати до тридцати секунд.

Команда жестом «Лежать»

Теперь, когда вы готовы к настоящей дрессировке, мы начнем изучать команду жестом «Лежать». В Открытом классе соревнований при выполнении навыка «Лежать при подзыве» вы можете выбирать между командой голосом или командой жестом, но на более сложном уровне соревнований требуется именно эта команда.
Собака находится на поводке в положении «Рядом». Дайте команду «Сидеть», держа поводок в левой руке. Начиная с правой ноги, пройдите вперед несколько шагов и повернитесь. Поводок должен быть натянут, но не настолько, чтобы затягивать ошейник.
Вытяните правую руку в сторону на уровне плеча, ладонь и предплечье поднимите вверх, как будто вы останавливаете машину. Ладонь развернута вперед, пальцы вместе. Затем движением вперед и вниз опустите ладонь к бедру, одновременно выпрямляя руку. Когда вы только начали обучать собаку этому навыку, опуская ладонь, ударьте по натянутому поводку. Этим вы даете собаке понять, что нужно лечь. Используйте эту «подсказку», пока она не поймет, чего от нее добиваются. Как только собака усвоит навык, опускайте руку, не касаясь поводка.
Небольшое предупреждение: на соревнованиях нельзя держать руку поднятой слишком долго. Правильно выполнять жест вам поможет счет – произнося про себя «тысяча один», поднимите руку, по счету «тысяча два» держите ее поднятой, по счету «тысяча три» опустите. Собака должна находиться в положении «Лежать» от пяти до двадцати секунд. Старайтесь каждый раз менять это время. Затем вы должны вернуться и, обойдя ее, встать рядом.
В дальнейшем выполняйте это упражнение без поводка. Начиная с правой ноги, отойдите от собаки на расстояние полутора-трех метров и повернитесь к ней лицом. Жестом и голосом дайте команду «Лежать». Однако на этот раз, работая без поводка, добавьте «подсказку»: поднимая руку, сожмите пальцы в кулак, а подняв ее, выпрямите пальцы – это усиливает команду. Как только собака будет с готовностью выполнять упражнение, постарайтесь обходиться без «подсказок».
Если собака отказывается ложиться, сделайте шаг или два по направлению к ней, чуть нагнитесь и жестко и властно повторите команду голосом и жестом. Как только она улеглась, похвалите ее и отступите в первоначальное положение. Затем вернитесь и встаньте рядом.
Когда собака научится выполнять навык из положения «Сидеть», начинайте обучать ее ложиться из положения «Стоять, ждать», следуя той же самой методике.

Команда жестом «Сидеть»

При команде «Сидеть» собака должна сменить положение «Сидеть» на положение «Лежать» . Садиться она должна быстро, без фиксации промежуточных положений или продвижения вперед.
Собака находится в положении «Рядом». Дайте команду «Лежать, ждать» и, держа поводок в правой руке, пройдите вперед, начиная с правой ноги, метра полтора и повернитесь. Поводок должен находиться на уровне пояса и быть слегка натянутым. Подождите несколько секунд.
Ваша ладонь направлена назад, пальцы сомкнуты. Отодвиньте ее на тридцать сантиметров в сторону. Подавая команду «Сидеть» голосом, разверните ладонь к собаке. Сделайте это достаточно выразительно, чтобы привлечь внимание собаки. Продолжайте движение рукой вверх под поводок. Резко приподнимите его.
Если после этого рывка собака не сядет, опустите правую руку, в которой вы держите поводок, натягивая его через левую руку. Поводок следует держать достаточно высоко, чтобы рывок был направлен вверх, а не вперед. Как только собака сядет, опустите левую руку. Когда ваш питомец поймет, что от него требуется, поднимайте руку, не касаясь поводка. После того, как собака выполнила прием, подойдите к ней, обойдя ее сзади.
Когда увидите, что собака выполняет упражнение без ошибок, подавайте команду только жестом и, наконец, переходите на работу без поводка. Постепенно увеличивайте расстояние до полутора-трех метров. Помните, что вы лучше контролируете собаку, когда работаете рядом с ней. Не пытайтесь слишком быстро отходить от нее на требуемые десять-двенадцать метров.
Поворачивая ладонь, старайтесь делать это достаточно резко, чтобы привлечь внимание собаки. Не забывайте, что у нее другой угол зрения. Подавайте команду жестом четко, не демонстрируйте своему питомцу лишь кончики пальцев.

Команда жестом «Ко мне»

Как видно из названия команды, она используется для подзыва собаки. Вначале используйте команду и голосом, и жестом. В процессе обучения собака научится подходить к вам только по команде жестом. На соревнованиях навык проверяется в Открытом и Пользовательском классах.
Усадите собаку рядом с собой. Жестом и голосом дайте команду «Ждать». Держа поводок в левой руке и начиная с правой ноги, пройдите вперед около полутора метров (две трети длины поводка) и повернитесь лицом к собаке, держа поводок на уровне пояса.
Вытяните правую руку в сторону на уровне плеча, ладонью вперед. Подавая голосом команду «Ко мне», согните руку, прижав ладонь к центру груди. Движение должно быть медленным, плавным и безостановочным, представьте себе, что вы натягиваете резиновый жгут. Вытянутую в сторону руку не держите слишком долго, используйте счет, к которому вы прибегали при обучении команде жестом «Лежать».
Левой рукой держите поводок достаточно высоко, чтобы, сгибая правую, можно было ударить по нему. Этот рывок послужит собаке сигналом подойти к вам. Когда она поймет, чего вы хотите, сгибайте правую руку, не касаясь поводка. Когда собака просидит перед вами пять-десять секунд, обойдите ее и встаньте рядом.
Следующий шаг – работа без поводка. Дайте команду «Сидеть, ждать». Начиная с правой ноги, пройдите два-три метра и повернитесь. Немного подождите. Поскольку теперь вы работаете без поводка, подавайте команду жестом и голосом. Постепенно переходите только на команду жестом.
При подзыве собака должна подходить весело и радостно, если она замедлила движение, подбодрите ее и похлопайте в ладоши. Сделайте пару шагов назад – это заставит собаку подходить быстрей.
Когда она усядется перед вами, убедитесь, что она сидит правильно. Можете дать ей команду «Рядом» или обойдите ее и встаньте сами.

Команда «Рядом» после подзыва

Собака в положении «Рядом» идет на поводке, который вы держите в правой руке. Не останавливаясь, быстро сделайте несколько шагов назад. Назовите кличку собаки и дайте голосом команду «Ко мне». Как только она подошла и села перед вами, подождите пару секунд и дайте команду «Ко мне» жестом.
Она представляет из себя простой поворот ладони. Вначале ладонь с сомкнутыми пальцами поверните назад, затем круговым, «загребающим» движением разверните ее вперед и опустите руку. При команде правой рукой собака должна обойти дрессировщика, при команде левой – просто сесть рядом с ним. В процессе дрессировки не забывайте после этого дать команду рядом, пройти несколько шагов и остановиться.
Затем работайте без поводка. Собака идет рядом, вы делаете несколько шагов назад, называет кличку собаки и даете команду «Ко мне». Когда собака села перед вами, немного подождите, а потом жестом и голосом дайте команду «Рядом». Как только собака стала понимать жест, команду голосом можно не использовать. Если собака внимательна и послушна, обучение этой команде редко представляет проблему.

Не забывайте хвалить

Хотя я специально не оговаривал похвалу после каждого выполнения команды, не забывайте поощрять своего питомца, даже когда его работа далека от совершенства. Помните, что эти приемы относятся к относительно сложным, и каждый успех должен поощряться. Это укрепит уверенность в том, что она может выполнить любые ваши задания.

Открытый класс дрессировки
Глава десятая
Переходим к продвинутой дрессировке

Когда вы начинаете дрессировать собаку в Открытом классе, она должна выполнять все навыки, приобретенные во время занятий в Классе начинающих, живо, уверенно и красиво. Могут возникать небольшие проблемы, но в общем и целом способности вашего питомца должны быть таковы, что он в состоянии получить на испытаниях звание CD (companion dog), то есть «собака-компаньон».
Если вы не участвовали в соревнованиях Американского клуба собаководства по Классу начинающих, но хотите продолжать дрессировку в Открытом классе просто для собственного удовольствия, повторите все навыки для Класса начинающих и еще раз оцените работу собаки. Если она умело выполняет все упражнения, значит, вы готовы к дальнейшим занятиям.
Уберите все ошибки и неточности в работе собаки. Если вы думаете, что они исчезнут сами по себе в процессе будущей дрессировки, то вы ошибаетесь. Они не исчезнут, а станут причиной более грубых ошибок. Прежде чем вы начнете дрессировку по системе Открытого класса, все «строительные кирпичики» должны быть прочно уложены на свое место, а работа по системе Класса начинающих – надежной и отточенной.

Что требуется от собаки и дрессировщика

В Открытом классе упражнения состоят из тех навыков, которым вы обучали собаку в Классе начинающих. Тем не менее от собаки и дрессировщика требуется большая степень точности и сосредоточенности. Именно в этот период дрессировки собаку учат концентрации внимания, в конце его она во время работы не должна отвлекаться ни на какие раздражители.
Дрессировщик также должен быть настолько внимателен, чтобы ни в коей мере не приспосабливаться к собаке, его жесты и движения должны стать более плавными и точными. Следует исключить все дополнительные «подсказки» собаке. Команды, даже когда дрессировщик волнуется или сердится, должны подаваться четким и спокойным голосом. Он обязан постоянно контролировать собаку.

Что нужно помнить дрессировщику

Не забывайте радостно хвалить своего питомца, ведь он делает все возможное, чтобы доставить вам удовольствие. Всегда помните это!
Иногда дрессировщик испытывает разочарование или излишне торопится и забывает, что его собака старается изо всех сил. Не теряйте чувство юмора и уверенности в победе. В дрессировке нет места гневу. Контролируйте свой голос. Если чувствуете, что всерьез теряете терпение, на несколько минут прервите занятие. Убедитесь, что собака понимает, чего вы от нее хотите – у нее совсем другой взгляд на вещи, чем у вас. Как ни странно, для некоторых дрессировщиков эта идея – целое открытие.

О чем я уже говорил

Здесь я хочу повторить некоторые свои убеждения. Ранее я уже разъяснил свою позицию по поводу лакомства как поощрения и средства закрепления навыка. Лакомство – это не тот способ, который заставит собаку работать надежно. Похвала и ваша любовь значат для нее гораздо больше, чем кусочек пищи. Дайте понять вашей собаке, что ее работа вам очень приятна, и она отдаст ей душу и сделает все возможное, чтобы обрадовать вас. Ощущение такой преданности и любви – одно из самых счастливых в жизни.

Оборудование и экипировка

Для работы в Открытом классе вам понадобится оборудование для прыжков в высоту и длину. В магазинах можно купить легкие пластиковые наборы, они особенно удобны, если ваша дрессировочная площадка или помещение находятся в отдалении. Но если вы хотите изготовить собственное оборудование, в приложении 1 вы найдете некоторые советы.
Если вы будете работать в помещении на гладком, твердом или скользком полу, приготовьте резиновые коврики, которые расстилаются там, где собака начинает прыжок и где приземляется, иначе она может поскользнуться или повредить ноги. На земле они не нужны.
Вам также понадобятся несколько деревянных или пластиковых предметов для апортировки. Информацию о них и советы по выбору вы найдете в главе 11.
Очень полезными при дрессировке в Открытом классе окажутся вантузы и шестиметровый поводок, сделанный из легкого шнура с легким карабином. Для обучения прыжкам стоит изготовить специальную планку, назовем ее «вспомогательной».

«Вспомогательная» планка

Чтобы сделать «вспомогательную» планку, возьмите деревянную планку толщиной полтора-два с половиной сантиметра и длиной примерно метр. Просверлите в каждом конце дыры. Затем возьмите два куска толстой проволоки длиной двадцать-двадцать пять сантиметров (можно отрезать от металлической вешалки) и согните один конец каждого куска длиной сантиметров пять в форме буквы Г. Вставьте короткие концы проволоки в дыры на концах планки.
Просверлите дыры на каждой стороне доски №2 для прыжков в длину так, чтобы разместить планку в ее центре. Вставьте длинные концы проволоки в эти дыры. Окрасьте планку в белый цвет с черными полосами через каждые семь-восемь сантиметров. Подобие такой планки вы наверняка видели на соревнованиях по прыжкам в высоту. Различие одно – спортсмен эту планку иногда сбивает, а для собак она крепится жестко.

Хождение «Рядом» при работе в Открытом классе

Повторите хождение «Рядом» на поводке, чтобы удостовериться, что собака правильно выполняет навык – не забегает вперед, не отстает и не отходит слишком далеко в сторону.
Проведите ее нормальным шагом, быстрым и медленным. Сделайте поворот кругом, направо и налево, остановитесь, словом, повторите все, чему вы учили ее раньше. Разнообразьте упражнение, чтобы удержать ее внимание. Ваш нормальный шаг должен быть живым и активным, в этом случае собака будет неотрывно следить за вами, чтобы не отстать на поворотах.
Не идите долго в одном направлении. Сделайте правый поворот, пройдите пару шагов, затем сделайте левый и еще пару шагов. Повернитесь кругом, а потом пройдите несколько метров без поворотов. Не замедляйте шага. А если действительно хотите завладеть вниманием собаки, резко остановитесь, когда идете быстро.
Перед занятиях, которые я провожу много лет подряд, я всегда говорю дрессировщикам, чтобы они разогрели собак в течение не менее двух минут. Очень немногие работают полную минуту, не говоря уж о положенных двух. Многие не сосредотачивались на задании, а еле плелись сами. Они теряли контроль над собаками, шли кое-как, не обращали внимание на управление собакой. Их команды стыдно было слушать.
На протяжении всей дрессировки в Открытом классе обращайте внимание на хождение «Рядом», работая как на поводке, так и без поводка.
Работа без поводка практически идентична описанной выше, однако существует и разница. При хождении «Рядом» без поводка вы должны полагаться лишь на навык собаки. Коррекция в этом случае проводится только голосом, поэтому важно вначале как следует отработать этот прием на поводке. Но по мере продвижения вперед, сколько бы вы ни ходили со своей собакой без поводка, не отказывайтесь от повторения пройденного, а именно – хождению на поводке, если возникнут какие-либо проблемы. Помните, что в дрессировке есть свои взлеты и падения – этим-то она и интересна.

Усложненная «восьмерка»

На соревнованиях по Открытому классу вы должны пройти «восьмерку» более точно, да и судить вас будут более строго.
В этом приеме каждое движение дрессировщика является направляющим. Помните о том, что ноги нужно поднимать невысоко и не разбрасывать их в стороны, мешая собаке.
При выполнении «восьмерки» вы должны соблюдать единый темп шагов. Убыстрять шаг на внешних изгибах фигуры и замедлять на внутренних должна собака. При выполнении этого упражнения не упускайте из вида, что, останавливаясь, вы должны приставлять левую ногу. Не забывайте, что для собаки она – ведущая.
Отработайте «восьмерку» на поводке и без поводка. Если вы не удовлетворены работой вашего питомца, возвращайтесь к поводку. Это отнюдь не шаг назад. Рассматривайте работу на поводке как способ дрессировки, время от времени использующийся при дрессировке в Открытом и Пользовательском классах. Если собака привыкла к работе на поводке и без поводка, он покажется ей не наказанием, а лишь помощью при начальном изучении сложных навыков.

«Сидеть» и «Лежать» с выдержкой

Эти приемы выполняются точно так же, как и в Открытом классе. Разница заключается в том, что дрессировщик на некоторое время исчезает из поля зрения собаки. В соревнованиях по Открытому классу она должна выдержать три минуты в положении «Сидеть», не видя дрессировщика. В положении «Лежать» должно пройти примерно пять минут от того момента, когда судья скажет вам зайти в убежище, до приказа покинуть убежище.
Тренируйте способность собаки сосредоточивать внимание. На каждом занятии повторяйте эти упражнения от трех до пяти раз. Вам нужно постепенно укреплять уверенность вашего питомца в том, что хотя сейчас вы ушли, вы обязательно к нему вернетесь, и что он должен оставаться на месте несмотря ни на какие отвлекающие факторы.
Выполнение этих упражнений может иногда наскучить, но не отмахивайтесь от него. На соревнованиях оно может стоить вам значительного количества баллов или даже снятием.

«Сидеть» с выдержкой

Начните дрессировку с повторения упражнения из Класса начинающих. Не торопитесь. Время, которое собака вас не видит, увеличивайте медленно и постепенно. Первое время вообще оставайтесь у нее на виду.
Усадите собаку в положении «Рядом». Голосом и жестом дайте команду «Ждать». Немного подождите и, начиная с правой ноги, отойдите на расстояние восемь-десять метров. Повернитесь к собаке, не глядя ей в глаза.
Постепенно увеличивайте время, когда вы стоите в отдалении, с одной минуты до трех. Вернитесь и встаньте рядом с собакой. Немного подождите, потом назовите ее кличку, дайте команду «Рядом», сделайте два шага вперед и остановитесь.
На соревнованиях на послушание после того, как судья скажет вам подойти к собаке, вернитесь, но не давайте команду «Рядом» и не делайте последних двух шагов. Они используются только на занятиях для дополнительного контроля над собакой.
Когда она будет оставаться» три минуты в положении «Сидеть, видя вас, пора уходить в убежище. Выберите место занятий с забором, изгородью или кустарником, за которым вы могли бы спрятаться. Если и вы тоже не видите свою собаку, попросите помощника понаблюдать за ней. Решите заранее, кто при нарушении положения будет корректировать ее – вы или помощник.
Поначалу прячьтесь в убежище и выходите из него почти сразу же. Собака должна привыкнуть к мысли, что вы можете ненадолго скрыться с глаз. Быстрое возвращение позволит собаке не тянуть шею вслед за вами и не менять положение.
Время нахождения в убежище увеличивайте постепенно до полутора минут. Если собака пытается встать при вашем возвращении, строгим голосом дайте команду «Сидеть, ждать». Скоро она привыкнет к тому, что как бы ей ни было приятно снова вас увидеть, нужно сохранять положение до конца.
Если собака спокойно и без ошибок ждет полторы минуты, постепенно увеличьте время до четырех-пяти минут. Хотя на соревнованиях требуется три минуты, уход и подход тоже отнимают некоторое время. Кроме того, она привыкнет к тому, что вы отсутствуете пять минут и не станет беспокоиться, когда пройдут положенные три.

«Лежать» с выдержкой

Этому навыку обучают точно так же, как и навыку «Сидеть» с выдержкой. Прежде чем отойти от собаки, удостоверьтесь, что она лежит правильно – не сворачиваясь влево или вправо. Отпущенные нормативом пять минут она должна пролежать настороженно.
Постепенно увеличьте время, когда вы стоите лицом к собаке до пяти минут и только тогда уходите в убежище. На занятиях уходите из поля зрения собаки на семь минут.

«Лежать» при подзыве

«Лежать» при подзыве – сложный прием, на самом деле оно состоит из двух команд «Ко мне» и одной «Лежать».
При выполнении этого упражнения собака должна подбежать с расстояния десять метров и лечь по команде дрессировщика в любом месте при подзыве по выбору судьи. От собаки требуется немедленно выполнить команду «Лежать» и оставаться в этом положении, не меняя его, пока не последует повторная команда «Ко мне». Затем она должна быстро подойти и сесть напротив дрессировщика. По команде она переходит в положение «Рядом».
Две основные сложности, которые встречаются при обучении этому навыку – преждевременное выполнение команды «Лежать» и неправильный подход. Когда собака ожидает команду «Лежать», она замедляет шаг или вообще останавливается. Она знает, что должно последовать, и ждет этого. Для того, чтобы избежать этой проблемы, давайте команду «Лежать» в самых разных местах – в начале, середине или конце подхода.
Неправильный подход означает, что собака меняет положение «Лежать» и возвращается к дрессировщику без команды или отвлекается во время подхода, не выполняя команды.
Для того, чтобы избежать этих проблем, собаку обучают в два этапа – сначала команде «Лежать», затем подзыву. Потом эти два навыка объединяют в один. От простой команды «Лежать», данная отличается тем, что собака находится в движении.
Будет полезно еще раз отработать команду «Ко мне». Собака должна подходить к дрессировщику быстро и, не отвлекаясь на посторонние раздражители, по прямой. Если в классе новичков у вас были трудности с этим упражнением, повторяйте его до тех пор, пока ваш питомец не будет выполнять прием без ошибок. Таким образом вы избежите серьезную проблему, которая возникает при соединении двух приемов в один.
При подаче команды используйте и голос, и жест. Выберите тот способ, на который более охотно реагирует собака. Некоторые быстрее выполняют команду жестом, другие – голосом.
Когда вы будете выполнять этот прием на соревнованиях на послушание вам разрешается только один способ на ваше усмотрение – или голос, или жест, поэтому будьте внимательны.
При подаче команды жестом отведите согнутую в локте руку в сторону. Ладонь неплотно сожмите в кулак. Затем, когда опускаете руку, разожмите кулак, как будто бросаете горсть песка. Это движение привлечет внимание собаки, оно может показаться незначительным, но вспомним, что собаки хорошо реагируют на жесты и телодвижения.

Обучение навыку

Шаг 1
Обучение навыку начинается, когда собака находится в движении. Заранее решите, как будете держать поводок. Если он у вас только в левой руке, правой можете подавать команду жестом, если предпочитаете держать поводок в обеих руках вам надо потренироваться быстро перехватывать его левой рукой. Это несколько сложнее, поскольку требует большей координации.
Ведите собаку на поводке в положении «Рядом» по прямой. В движении назовите ее кличку и дайте жестом и голосом команду «Лежать». Ваш питомец уже знаком с ней, поэтому после небольшой практики затруднений быть не должно.
Меняйте расстояние, которое проходите перед подачей команды. Даже на раннем этапе важно, чтобы собака не предвидела то место, где последует команда. Не забудьте похвалить ее за правильное выполнение.

Шаг 2
Теперь, когда ваш питомец научился ложиться при движении, добавим подзыв на поводке. Ведите его на поводке в положении «Рядом» по прямой и в какой-то момент быстро отступите, увлекая его за собой. Когда он направится за вами, отбегите на длину поводка, назовите кличку и жестом и голосом дайте команду «Лежать». Убедитесь, что ваш жест понятен собаке – он должен быть четким и правильным.
Если она колеблется или не ложится вообще, дерните поводок, чтобы она усвоила, что ложиться нужно без промедлений. Как только собака легла, сразу же похвалите ее, затем отсчитайте несколько секунд и дайте команду «Ко мне». Меняйте время, когда собака лежит. Ей нужно пройти совсем немного, но она должна подойти быстро и сесть прямо перед вами.
Окончание приема может быть разным – или вы обходите ее и встаете рядом, или собака обходит вас. Затем дайте команду «Рядом», пройдите пару шагов и остановитесь. Похвалите ее за усердие.

Шаг 3
Начало упражнения не отличается от предыдущего, но выполняется без поводка – собака идет в положении «Рядом».
Дайте команду «Ко мне». Когда она направится к вам, отступите и жестом и голосом дайте команду «Лежать». Спокойно похвалите ее – вам не нужно, чтобы она от радости вскочила. Если собака медлит, поправьте ее строгим голосом.
Когда собака легла, подождите несколько секунд. Очень важно варьировать этот промежуток времени. Затем подзовите ее. Она знакома с этой командой и должна выполнить ее быстро и без ошибок.

Шаг 4
Теперь настало время выполнить прием, как это делается на соревнованиях.
Однако на этой ступени отходите от собаки на расстояние около пяти метров. Когда вы работаете ближе, у вас есть возможность при необходимости немедленно прокорректировать ее.
Посадите собаку рядом. Жестом и голосом дайте команду «Ждать» и, начиная с правой ноги, отойдите для начала метра на три-четыре. Повернитесь, не глядя собаке в глаза.
Стойте расслабленно с опущенными руками. Даже на занятиях вырабатывайте привычку не использовать «подсказки». Подождите несколько секунд, затем только голосом дайте команду «Ко мне».
Пусть собака пройдет несколько шагов, прежде чем вы скомандуете ей «Лежать» и жестом, и голосом. Она пока не готова к выполнению комбинированного упражнения, поэтому при необходимости подойдите к ней и жестом и голосом повторите команду. Ваш голос должен звучать строго, но не рассерженно. Вам нужно, чтобы собака поняла, что вы недовольны ею и ждете лучшего послушания.
Не забывайте, что в общем-то это подзыв, и ваш питомец должен подходить с энтузиазмом. Не используйте коррекцию, которая заставит его шарахаться от вас. Поощрение и подбадривающая похвала намного лучше. Строгий, властный голос – крайняя мера коррекции при подходе.
Когда собака легла, подождите несколько секунд, прежде чем подзывать ее. Меняйте время, не позволяйте ей предвосхищать команду. Назовите кличку и дайте команду «Ко мне». Называя кличку, вы привлекаете внимание собаки, однако начать двигаться она должна только по команде. Убедитесь, что она подходит быстро и усаживается перед вами правильно.

Шаг 5
Усадите собаку. Жестом и голосом дайте команду «Ждать» и отойдите приблизительно на десять метров. Повернитесь, обождите несколько секунд и дайте команду «Ко мне». При подходе жестом и голосом дайте команду «Лежать». Используйте обе команды, пока собака не станет надежно и стабильно выполнять упражнение, ложась каждый раз без ошибки, и только потом выбирайте жест или голос, как того требуют правила соревнований, но не то и другое.
Варьируйте время, когда собака лежит. Она уже научилась оставаться настороже и не отвлекаться на протяжении всего упражнения. Меняя время и место, вы внесете в занятия элемент разнообразия. Подавайте команду «Лежать» и когда она прошла всего несколько шагов, и когда почти дошла до вас. Е забывайте про похвалу.
Если собака начинает замедлять движение, предчувствуя команду «Лежать», вернитесь просто к подзыву. Если это не помогает, снова проделайте упражнение на поводке. Оцените вашу собственную работу, чтобы убедиться, что ошибки не вызваны промахами дрессировщика или «неумышленной дрессировкой».
Полезно чередовать упражнение «Лежать» при подзыве с простым подзывом. На занятиях на каждую команду «Лежать» при подзыве должно приходиться несколько простых подзывов. В этом случае уменьшается возможность того, что ваш питомец будет замедлять движение, ожидая команду «Лежать».

Глава одиннадцатая
Выбор и работа с апортировочным предметом

Подбирая собаке предмет для апортировки вы должны учитывать диаметр и длину центральной части, размер и форму боковин, а также его вес.
Правильный диаметр центральной части всегда представлял собой трудность из-за отсутствия надежных способов измерения. Я рекомендую диаметр, который плотно входит в пасть собаки за клыками. Если, выбирая апортировочный предмет, вы в чем-то сомневаетесь, берите чуть больший. Он должен быть достаточно длинным, чтобы боковины не закрывали поле зрения вашего пса.
Высота боковин определяет расстояние центральной части от земли, когда собака поднимает апортировочный предмет. Многие собаки, особенно короткомордых пород, берут его сверху даже при достаточном расстоянии от земли. Остальные стараются поднять его снизу.
Когда вы определили размер апортировочного предмета, надо подумать о его форме. Квадратные боковины (концы) часто закрывают поле зрения.
Существует большой выбор самых разнообразных размеров и форм. При желании его легко сделать самому.
Следует также рассмотреть длину центральной части. Предмет для апортировки должен быть достаточно широким, чтобы боковины не прижимались к губам. Для пород с мохнатой мордой (бородой), таких например, как миниатюрный шнауцер (цвиркшнауцер), подбирайте апортировочный предмет еще длиннее, но слишком, чтобы при поноске он не свисал из пасти.
Лучше всего проверить, подходит он или нет, – это дать его в пасть собаке. Если предмет для апортировки пропорционален ее размеру и не мешает ей смотреть, значит вы сделали правильный выбор.
Советую вам приобрести несколько таких предметов, желательно светлого цвета, который более заметен на земле и более темных поверхностях. Вам также понадобится запасной апортировочный предмет, на случай, если один сломается. Особенно тщательно готовьтесь к выступлению на соревнованиях.
Покупаете ли вы его в магазине или делаете сами, предмет для апортировки должен быть изготовлен из пластика или твердых пород дерева, таких как тополь, ясень или клен.
Если вы приучаете собаку к апортировочному предмету в раннем возрасте, не забудьте, что она будет расти. Если вы думаете, что это очевидно, позвольте сказать, что я встречал дрессировщиков со взрослыми собаками и щенячьими предметами для апортировки.

Бросаем апортировочный предмет

При броске держите его кончиками пальцев за боковину. Бросайте его сверху, не завершая движение кистью, так как это заставит его вращаться в воздухе и покатиться при приземлении на твердую поверхность. Если вы занимаетесь на открытом воздухе, на траве, это замечание не имеет существенного значения. О том, что форма боковин, скажем, квадратная или круглая, также влияет на то, как приземлится апорт.
Левшам следует быть осторожными, чтобы при броске случайно не ударить собаку.

Команда «Апорт» без препятствий

Прием должен выполняться следующим образом: собака сидит в положении «Рядом», дрессировщик голосом и/или жестом подает команду «Ждать» и бросает апортировочный предмет прямо перед собой метров на пять-шесть. По команде собака, не отвлекаясь на посторонние раздражители, подбегает к нему, поднимает, возвращается к дрессировщику и садится. Она должна сесть достаточно близко, чтобы дрессировщик не прилагал усилий и не делал шага вперед, забирая предмет. Очень важно, как быстро работает собака при команде «Апорт». Конец приема – тот же, что в навыке «Подзыв» в Классе начинающих.
Навыку обучают в несколько этапов. Вначале собака просто учится брать и отдавать предмет, как в «детсадовской» дрессировке. Затем его учат брать его в движении.
Следующий шаг – собака поднимает апортировочный предмет с земли и отдает его дрессировщику.
Наконец, собака бежит за предметом – вначале на метр, потом расстояние постепенно увеличивается до пяти метров. Она поднимает его, приносит и садится перед дрессировщиком. Тот дает команду ««Дай»« и берет его. Затем, по команде, собака переходит в положение «Рядом».
Чтобы быстро выполнить прием, собака при броске должна следить за предметом. Значит, очень важно то, как вы его бросаете.
Если собака во время выполнения навыка отвлекается на звуки или движения и не берет предмет, вы должны вы должны быстро подойти и снова привлечь к нему ее внимание. Затем вы возвращаетесь на первоначальную позицию, если нужно, добиваетесь ее возвращения и продолжаете упражнение.

Приучение к взятию апортировочного предмета

Шаг 1
«Детсадовская» дрессировка заложила важный «строительный кирпичик» – щенок научился понимать слова «Возьми» и ««Дай»«, когда вы давали и брали у него игрушку.
Если же вы не приучили собаку этим командам, снова прочитайте тот раздел, в котором они описываются и позанимайтесь с ней. Через одну-две недели, при условии ежедневных «игр» в течении нескольких минут, она будет понимать, чего вы хотите, и с радостью брать и отдавать игрушку.
Играя, держите собаку на поводке, чтобы она не вздумала убежать с игрушкой. Цель упражнения не будет достигнута, если вы низведете занятие до игры в салочки. В игре недопустима никакая коррекция, поэтому вы постоянно должны подбадривать и поощрять своего питомца, чтобы он с удовольствием брал и отдавал игрушку, видя сколько радости это приносит вам.
Не затягивайте игру, заканчивайте ее прежде, чем собака потеряет к ней интерес. Как только она научится понимать команды, переходите к занятиям с предметом для апортировки.

Шаг 2
Собака сидит перед вами. Покажите ей апортировочный предмет и скажите «Возьми». Давая ей предмет, держите его за боковины, не загораживая центральную часть – это заставит собаку взять его так, как нужно. Если она сама возьмет его, щедро похвалите ее.
Если собака отказывается брать, возьмитесь двумя пальцами за нижнюю челюсть посередине и прижмите кожу к зубам. При этом держите ее за ошейник, чтобы она не вырвала голову.
Не действуйте грубо. Не надавливайте сильнее, чем требуется, чтобы собака открыла пасть. Она ведь не знает, чего вы хотите, поэтому будьте как можно спокойнее и мягче, подбадривайте ее, заставляя взять предмет. Если необходимо, несколько секунд подержите пасть закрытой руками, не загораживая при этом глаза. Снова подбодрите ее, например, словами «Какая хорошая собака!» Когда она будет держать предмет, похвалите ее и дайте понять, что вы очень ею довольны.
Как только собака будет держать апортировочный предмет сама, научите ее отдавать его. Поднимите руки с выпрямленными вперед пальцами из-под головы собаки и возьмитесь за боковины, подав команду ««Дай»«. Когда ваш питомец отдаст его, щедро похвалите. Пусть он поймет, что делает именно то, что вам нужно, и вы им очень довольны.
Если собака отказывается отдавать предмет, постучите по боковине, это должно помочь. Если она продолжает упрямиться, нажмите двумя пальцами на нижнюю челюсть и спокойным голосом скажите «Дай». Похвалите, когда она отдаст предмет. Обучение еще не подошло к тому этапу, когда собаку можно наказывать, если она не отдает апортировочный предмет немедленно. Не выдергивайте его из пасти. Ваш питомец только учится. Говорите с ним ласковым голосом и улыбайтесь. Для него это игра, но вы должны понимать, что этот шаг весьма важен для дальнейшей дрессировки.
Занимайтесь один-два раза в день, пока собака не научится брать предмет, держать его несколько секунд и по команде отдавать вам.
Обязательно старайтесь закончить упражнение в тот момент, когда собака успешно выполнила прием. Как только она несколько раз взяла и отдала предмет, переходите к чему-нибудь другому.

Шаг 3
Цель этого шага научить собаку брать апортировочный предмет в движении. Обучение проводится на поводке или без поводка. Если предпочтете работать без поводка, то заниматься надо на ограниченном пространстве. Здесь может пригодиться забор из вантузов.
Не командуйте «Рядом», просто идите вперед вместе с собакой. Затем, держа апортировочный предмет в правой руке в двадцати-тридцати сантиметрах перед мордой, предложите его собаке. Центральная часть должна быть параллельна земле и перпендикулярна направлению движения.
Пусть собака вытянет шею и возьмет его. Вначале она может отвернуться от апорта. В этом случае возьмите ее за ошейник и подтяните к нему. Заинтересуйте собаку. Поиграйте предметом, но не слишком быстро, чтобы она могла следить за вашими движениями. Подразните ее. Если собака возьмет апорт, поощрите ее, пройдите один-два шага, не давая ей уронить поноску, и возьмите его. Если собака уронит предмет, дайте его ей на несколько секунд, потом заберите. Не используйте коррекцию, лучше прервите упражнение и вернитесь к нему позже.

Шаг 4
Теперь собака должна брать апортировочный предмет на месте или в движении. Когда она научится делать это стабильно без ошибок, приступайте к следующему шагу.
Начните с привычной для собаки высоты – на уровне ее глаз. Отдайте ей предмет для апортировки и возьмите его обратно.
Затем уменьшайте высоту наполовину. Скомандуйте «Возьми». Если она ее выполнит, похвалите. Затем опустите предмет еще ниже. Не торопитесь со всеми этими шагами. Собака должна надежно выполнять все, чему ее учат.
Для того, чтобы она поднимала апортировочный предмет с земли, покажите его и немного поиграйте или подразните постоянно разговаривая, чтобы привлечь ее внимание и заинтересовать. Когда собака готова взять предмет, положите его на землю или на пол и дайте команду. «Апорт». Когда она двинется к апорту, молчите, пока она не взяла его. Если вы слишком рано отвлечете ее внимание, она может не взять его или поднять и уронить. Если все прошло успешно, не забудьте про поощрение.

Шаг 5
Покажите апортировочный предмет своему питомцу и бросьте его на метр. Дайте команду «Возьми», когда он находится в воздухе. Собаки обожают ловить движущиеся цели. Если он бросится за ним без команды, не останавливайте его.
Ваша цель – научить собаку живо побежать за апортом и поднять его. Когда она это сделала, отступите на несколько шагов и веселым голосом, чтобы поддержать ее энтузиазм, скомандуйте «Ко мне». Если она подошла, не ждите, пока она сядет. На этом этапе вам нужно научить ее просто подносить апорт.
Если собака не уронила предмет, наклонитесь и скомандуйте «Дай». Медленно поднимите руки под мордой и возьмите его кончиками пальцев за боковины. Если она не отдает апорт, слегка нажмите ей на губы и повторите команду. Когда собака все выполнит успешно, радостно похвалите ее и минуту-другую поиграйте.
Но если собака отказывается выполнять команду «Апорт» или вяло двигается, подбегите к апортировочному предмету, подразните им и сделайте так, чтобы она захотела взять его. После этого отступите на несколько шагов, дайте команду «Ко мне» и не беспокойтесь о том, чтобы ваш питомец сел правильно. Возьмите предмет, держа пальцы и ладони подальше от его глаз, и щедро похвалите.
Если собака приносит апортировочный предмет, но, подходя, бросает, а не ждет, пока вы его заберете, заставьте снова взять его. Если необходимо, нажмите на губу, чтобы она открыла пасть достаточно широко, чтобы центральная часть поместилась за клыками. Не толкайте предмет глубоко в пасть, где его неудобно держать, иначе собака начнет кусать его или попытается выплюнуть. Действуйте мягко, не создавая у собаки отрицательного отношения к занятиям. Если она пытается выпустить апорт, слегка подержите ее под подбородком, повторяя «Держать! Хорошо держать!»
Если собака упрямо поднимает апортировочный предмет за боковины, Можно сделать следующее: возьмите деревянный стержень той же длины, что и предмет для апортировки, и вбейте по обеим сторонам гвозди. У вас должно получиться нечто, напоминающее спицы колеса. Когда собака будет поднимать такой апорт, она возьмется за середину.
Если ваш питомец стабильно работает на расстоянии в метр, постепенно увеличивайте его до двух-трех метров. На этом этапе не спешите. Не посылайте собаку слишком далеко и слишком быстро. Не переусердствуйте с корректировкой, иначе она из страха наказания перестанет подходить к вам. Не разговаривайте с ней строго, не выказывайте гнева или раздраженности. Убедитесь, что даже отдавая команды строгим тоном, ваш голос, выражение лица и поза выражают уверенность и властность, но ни в коем случае не гнев.
Постепенно увеличивайте расстояние до шести-восьми метров. Как только собака начнет выполнять команду «Апорт» без грубых ошибок, начинайте следить за тем, чтобы она правильно садилась.

Шаг 6
На этом этапе вы будете выполнять упражнение так, как этого требуют правила соревнований АКС.
Усадите собаку без поводка в положение «Рядом». Апортировочный предмет держите в правой руке. Дайте голосом и жестом левой руки команду «Ждать». Покажите апорт собаке и бросьте его минимум на шесть метров. Она должна до команды оставаться на месте.
Если у собаки не хватает выдержки и она срывается за апортом до команды, попробуйте следующее. Проденьте петлю поводка в ошейник от головы к спине и держите петлю, карабин и оставшуюся часть поводка в левой руке. Убедитесь, что он не натянут.
Дайте команду «Ждать» и бросьте апортировочный предмет. Немного подождите, прежде чем дать команду «Апорт». Поводок напомнит собаке, что надо оставаться на месте. Если необходимо, рывком заставьте ее сидеть.
Подавая команду «Апорт», отпустите петлю и она проскользнет под ошейником. Отпускайте петлю, а не карабин, иначе он может ударить собаку. Эта коррекция удобна тем, что она не уменьшает энтузиазма к работе.
После команды собака по прямой линии подбегает к апорту, поднимает его, так же быстро возвращается и садится перед дрессировщиком.
Она должна сесть достаточно близко, чтобы вам не пришлось нагибаться или делать шаг вперед, чтобы забрать апортировочный предмет. И в то же время она не должна садиться слишком близко, касаясь дрессировщика. Если на соревнованиях она сядет слишком далеко или будет касаться вас, судья снимет с нее очки.
Отсчитайте одну-две секунды и подайте команду «Дай». Протяните руку и возьмите апорт. Собака должна отдать его немедленно. Затем назовите кличку собаки и скомандуйте «Рядом». Она должна подойти и правильно сесть.
Когда собака бежит за апортом на такое расстояние, ее могут отвлечь посторонние звуки или движения и она замедляет бег либо совсем останавливается. В этом случае быстро подойдите к предмету, проявите к нему интерес и заставьте взять его.
Если собака послушалась, отойдите на несколько шагов, возьмите апорт и закончите упражнение. Если она не берет предмет, покажите, что вы ею недовольны. Сами вложите его в пасть и твердым голосом скомандуете «Апорт, держать!» Как только она возьмет его, похвалите. Сделайте пару шагов назад и подзовите собаку. После того, как она села прямо перед вами, скомандуйте «Дай». Подождите несколько секунд и дайте команду «Рядом». Поощрите собаку.

Некоторые собаки медленно учатся брать апортировочный предмет, а некоторые просто не хотят отдавать его – и не только апорт, но и все, что к ним попадет.
Помню семинар, который я однажды проводил. Мне сказали, что там есть доберман, который хватал апортировочный предмет и ни при каких условиях не отдавал его. Он буквально костенел, когда брал предмет, абсолютно костенел. Мне сказали, что вот, мол, это всем собакам собака. С ней я несомненно потерплю поражение. «Нет проблем, – сказал я».
Когда я приехал, все меня ждали. Естественно, народ был настроен дружелюбно, и тем не менее им не терпелось посмотреть, как я управлюсь с доберманом.
С собой я привез специальный апортировочный предмет со съемной боковиной, на центральную часть которого одевался кусок металлической трубы.
В начале семинара я дал доберману обыкновенный апорт. Он встал, как вкопанный, и стоял, напрягшись, примерно полчаса. Я не обращал на него внимания и продолжал занятия. Наконец, он бросил апорт.
Я поднял его, поменял на свой и отдал ему. Он опять схватил апортировочный предмет и закостенел. Я скомандовал «Дай», а он и ухом не повел. Тогда я снял одну боковину и за другую вытянул деревянную часть апорта у него из пасти. Доберман был шоке! Ему не было больно, но определенно не понравилось держать в пасти какую-то металлическую трубу.
После этого, когда я бросил ему обычный апорт и скомандовал «Дай», доберман тут же отпустил его. Больше с ним проблем не было.

Глава двенадцатая
Прыжки

Апортировка с безопорным прыжком через глухой барьер

Этот прием требует от собаки перепрыгнуть через глухой барьер, поднять апортировочный предмет, перепрыгнуть обратно и сесть перед дрессировщиком. Как сказано выше, она должна сесть достаточно близко, чтобы дрессировщику не приходилось тянуться или делать шаг вперед. Затем по команде собака переходит в положение «Рядом».
На соревнованиях по системе АКС дрессировщик дает минимум команд, первая – «Сидеть, ждать». Затем, когда дрессировщик бросил предмет за препятствие, подается команда «Барьер», и собака берет предмет, возвращается и садится перед дрессировщиком. Следующие команды – «Дай» и «Рядом».
При обучении этому навыку очень желательно использовать в начале дополнительные слова и жесты, однако их следует исключить как можно раньше.

Разбивка упражнения на этапы

Навыку прыжка через глухой барьер с апортом обучают в несколько шагов. Во-первых, собаку учат прыгать без апортировочного предмета. Высота барьера вначале остается небольшой. Когда собака освоит команду «Барьер», к упражнению добавляют апорт и увеличивают высоту.
Правилами АКС устанавливается определенная высота барьера. Для собак маленьких пород она составляет 20 см. Максимальная высота прыжка вне зависимости от величины собаки – 91 см.
Для того, чтобы вычислить высоту барьера для вашей собаки, положите ей на холку линейку или планку и измерьте расстояние от холки до земли. В таблице 1 указана высота препятствия для собак различных размеров. Как правило, она в 1,25 раза больше высоты собаки в холке. Однако для отдельных пород есть исключения. Все подробности правил АКС для этих пород указаны в Приложении В.

Не торопитесь

При обучении этому навыку не спешите. Высота препятствия поначалу должна быть маленькой, собаке нужно приобрести уверенность в том, что она может через него прыгнуть.
Убедитесь, что ваш питомец разбегается точно посередине барьера, что он не вырабатывает вредную привычку прыгать сбоку. Для этого дрессировщик должен находиться чуть справа от средней линии разбега.
Не увеличивайте высоту препятствия даже если хотите проверить, «на что пригодна моя собака». Только после того, как она будет постоянно приносить апорт с прыжком через барьер, можете начать «приподнимать планку».

Таблица 1
Требуемая высота барьера

Высота собаки в холке Высота барьера
(в см) (в см)
менее 20 20
от 20 до 23 25
от 23 до 26 30
от 26 до 30 35
от 30 до 34 40
от 34 до 38 45
от 38 до 41 50
от 41 до 47 55
от 47 до 51 60
от 51 до 55 65
от 55 до 58 70
от 58 до 62 75
от 62 до 67 80
от 67 до 71 85
от 71 и выше 91

Установка барьера

Установите глухой барьер высотой 10 см для мелких пород и 20 см для крупных. Также вам понадобятся доски №№ 1 и 2 для прыжков в длину.
Поскольку на начальном этапе вы тоже будете прыгать вместе с собакой, потренируйтесь пока без нее. Вы должны уверенно, быстро и без заминок брать хотя бы минимальную высоту, чтобы собака, когда будет прыгать с вами, весело подбегала к препятствию, а не плелась шагом. Начните разбег примерно в двух метрах и перепрыгивайте через доску, отталкиваясь правой ногой. Помните, что левая нога – «указующая» для вашего питомца.
Прежде чем начать обучение, наденьте дрессировочный ошейник и пристегните поводок к «жесткому» кольцу. Подведите собаку к препятствию, чтобы она осмотрела его с обеих сторон, но не позволяйте огибать его сбоку. Поскольку прием требует прыжка через барьер, не стоит приучать собаку к тому, что его можно обойти.

Обучение навыку

Шаг 1
Установите глухой барьер высотой десять или двадцать сантиметров, в зависимости от величины собаки. Возьмите собаку на поводок и подойдите метра на два к препятствию. Не подавая команды «Рядом», быстрым шагом дойдите до него и примерно в девяносто сантиметрах скомандуйте «Барьер». Важно выбрать правильную точку отталкивания для собаки. Если нужно, отмерьте девяносто сантиметров и чем-нибудь пометьте это место.
При подаче команды слегка подерните поводок и перепрыгните барьер, отталкиваясь правой ногой. Не натягивайте поводок при прыжке, иначе собака может потерять равновесие.
Помните, что она должна прыгать в центре препятствия, а дрессировщик находиться чуть справа. После прыжка продолжайте двигаться вперед, затем по широкой дуге подойдите к месту, откуда вы начинали упражнение и повторите его. Не забудьте ласково похвалить вашего питомца, когда он справится с задачей.
Поощрение и поддержка являются чрезвычайно важной мотивацией на протяжении всего обучения прыжкам. Сердитая или раздраженная коррекция только запугают собаку. Поскольку цель данного упражнения – научить ее приносить апорт дрессировщику, строгая коррекция способна лишь сослужить плохую службу.
Через несколько занятий собака научится уверенно прыгать через барьер. Не давайте ей скучать: переходите к следующему шагу.

Шаг 2
Положите уступом к барьеру доски для прыжков в длину – №1 с ближней стороны, №2 с дальней. Этим вы заставите собаку отталкиваться дальше от барьера и прыгать по более пологой дуге.
С собакой на поводке подбегите к препятствию и в метре от него скомандуйте «Барьер». Прыгните вместе. Поводок не должен быть натянутым, ни в коем случае не используйте его, чтобы перетащить собаку через препятствие. Вернитесь к началу и повторите прыжок.

Шаг 3
На этом этапе доски для прыжков в длину отодвигаются чуть дальше от барьера с тем, чтобы собака начала прыжок раньше. Тем самым высшая точка прыжка придется точно над серединой барьера. Для начальной высоты это не имеет большого значения, но впоследствии окажется важным.
На соревнованиях требуется, чтобы максимальная высота прыжка достигалась над центром барьера. Если это случается раньше, собака может не взять препятствие или неуклюже приземлиться слишком близко к нему. С другой стороны, если высшая точка прыжка приходится за барьером, ей приходится отталкиваться раньше и в результате прыгать выше.
Передвиньте доски на расстояние от десяти до двадцати сантиметров, в зависимости от величины собаки. Если у вас очень маленькая порода, доски можно оставить на месте.
На этом этапе добавляется обратный прыжок. Для этого нужно перешагнуть барьер и остаться в этом положении. Если мешаются приставленные к нему доски, одну можно убрать. Важно, чтобы вы сохраняли устойчивое равновесие и могли легко попятиться вместе с собакой. Попробуйте попрактиковать это движение несколько раз без собаки.
С расстояния двух метров быстрым шагом подойдите к препятствию. В метре от него дайте команду «Барьер». В то время как собака прыгнет, перешагните его левой ногой и остановитесь.
Как только она приземлится на все четыре лапы, тут же назовите ее кличку. Не командуйте «Ко мне», просто позовите ее. Когда она повернется, начните пятиться. Поводок должен быть провисшим. Не перетягивайте собаку на поводке на другую сторону, она и без того пойдет вами. Разговаривайте с ней подбадривающим тоном и, прежде всего, не забудьте похвалить, если она дойдет с вами до исходного положения.
Вернувшись, повторите упражнение. Этот шаг нужно отрабатывать по несколько раз на каждом занятии, пока собака не будет выполнять его без ошибок.

Шаг 4
Теперь вы готовы сделать большой шаг вперед: собака выполняет прыжки точно так же, как в Шаге 3, но без поводка. Начинайте в двух-трех метрах от препятствия. Быстро подойдите к нему, на расстоянии 80–90 сантиметров дайте команду «Барьер» и остановитесь над ним. После того, как собака прыгнула и опустилась на все четыре лапы, назовите ее кличку. Тут же попятьтесь так, чтобы она повернулась к вам и снова прыгнула через препятствие. Закончите упражнение и щедро похвалите собаку. Методично работайте до тех пор, пока не будет выработан стойкий навык, но не заставляйте собаку слишком часто прыгать на одном занятии – она может потерять к нему интерес.

Шаг 5
На этом этапе вводится апортировочный предмет, с которым собака уже знакома, поскольку уже может приносить его без прыжка. Тем не менее, будьте терпеливы. Излишняя торопливость может лишь породить проблемы и отодвинуть вас с питомцем на несколько занятий назад.
Перед началом уберите от барьера доски для прыжков в длину. Собака находится слева без поводка, апортировочный предмет вы держите в правой руке. Быстрым шагом подойдите к препятствию, бросьте апорт и тут же, пока он летит, скомандуйте «Барьер». Обратите внимание, что вы бросаете апорт до подачи команды. Собаки охотно реагируют на движущиеся предметы, и вы, таким образом, используете в обучении их естественные склонности.
Перепрыгните через барьер вместе с собакой. Если вам тяжело прыгать, обойдите его. Как только собака приземлится, наклонитесь и подбадривающим голосом скомандуйте «Апорт». Если нужно, поднимите предмет и дайте его вашему питомцу. Он может без ошибок приносить его без прыжка, однако соединение этих двух элементов – прыжка и апортировки – иногда требует значительного количества времени и усилий. Работайте терпеливо и постоянно подбадривайте собаку. Здесь не допускается никакая грубая коррекция!
Как только собака поднимет апорт, она должна выполнить обратный прыжок. Если она уронила предмет, поднимите его. Пусть собака его возьмет и держит до тех пор, пока не прыгнет обратно. Энергично похвалите ее, даже если прыжок не удался. Не торопитесь и продолжайте обучение. Поспешность в обучении этому навыку может впоследствии вызвать массу проблем.

Шаг 6
Описание: собака сидит рядом с вами примерно метрах в двух-трех. Вы даете команду «Сидеть, ждать», бросаете предмет и сразу же командуете «Апорт». Сами в это время остаетесь на месте.
Продемонстрируйте собаке апортировочный предмет – медленно повертите его перед ней и убедитесь, что она внимательно за вами следит. Бросьте его через барьер и немедленно, пока он летит, скомандуйте «Апорт».
На соревнованиях АКС вы должны бросить предмет по меньшей мере на два с половиной метра за препятствие. Попрактикуйте бросок. Если необходимо, отмерьте расстояние и чем-нибудь отметьте его.
После команды собака должна перепрыгнуть через барьер, поднять апорт и возвратиться обратно с прыжком через барьер. Не заканчивайте упражнение командами «Сидеть» и «Рядом»; пока достаточно того, что ваш питомец просто принес вам апорт.
Скомандуйте «Дай» и возьмите апортировочный предмет за боковины. Не забудьте похвалить собаку.
Ограничьте число прыжков на одном занятии, пусть для собаки это упражнение станет развлечением, а не скучной рутиной. Ведь с собачьей точки зрения это должно быть ничем иным, как интереснейшей игрой.

Шаг 7
Вот теперь вы будете отрабатывать навык так, как того требуют правила соревнований. На этом этапе также увеличивайте высоту прыжка на 5 см за раз.
Естественно, вы будете стремиться к тому, чтобы собака как можно скорее преодолела полную высоту барьера, однако эта ошибка может вызвать массу проблем. Их и без того будет достаточно, так что не стоит создавать лишние.
Усадите собаку в положение «Рядом» в трех метрах от препятствия и дайте команду «Сидеть, ждать». Бросьте апортировочный предмет через барьер на расстояние не меньше двух с половиной метров. Прежде чем скомандовать «Апорт», подождите одну-две секунды.
По команде собака должна прыгнуть, поднять апорт, снова прыгнуть и подойти к вам. Теперь можете поправлять посадку собаки, но больших трудностей здесь быть не может, поскольку ваш питомец уже умеет подносить апорт без прыжка.
Скомандуйте «Дай» и возьмите у собаки апортировочный предмет за боковины. Затем назовите ее кличку и дайте команду «Рядом». На этом этапе вы соединили все составляющие этого упражнения в единое целое.
Если собака вдруг отказалась прыгнуть, на время снимите одну или несколько планок, а потом постепенно повышайте высоту, пока она не приобретет уверенность в себе. Как только она станет уверенно брать требуемую высоту, продолжайте обучение на меньшей. На полную высоту собака должна прыгать приблизительно один раз из пяти. Теперь упор нужно делать на точности исполнения и коррекцию небольших ошибок.
Имейте также в виду, что при увеличении высоты собака уже не может видеть апортировочный предмет, который лежит на другой стороне барьера, поэтому кидайте его достаточно далеко и прямо, так чтобы она легко заметила его во время прыжка.
Чтобы вашему питомцу не наскучило это упражнение, чередуйте его с апортировкой без прыжка.

Решение проблем

На каком-либо этапе собака, возвращаясь, может отказаться перепрыгивать через барьер. Проверьте, как вы кидаете апорт, не исключено, что ошибка кроется здесь.
Обратите внимание, в какую сторону поворачивается собака после того, как подняла апортировочный предмет. Например, она поворачивается налево, а вы, в свою очередь, бросаете апорт не по прямой, а влево. В результате собака будет обходить препятствие, и не потому что ленится прыгать, а потому что левая стойка после разворота оказывается у нее перед глазами. Удостоверьтесь, что, развернувшись, она будет смотреть в центр барьера. Если ваша собака поворачивает налево, значит, предмет нужно кидать чуть вправо, и наоборот.

Вантузы в помощь

Как только собака начинает выполнять упражнение без поводка, во избежание недоразумений можно установить забор из вантузов. Это чрезвычайно полезная вещь в процессе дрессировки, ее можно использовать при обучению любому навыку, где от собаки требуется выдерживать направление движения.
Вы можете установить ее на любой стороне барьера. Если собака при отходе или подходе отказывается прыгать и обходит препятствие стороной, установите забор в форме буквы V, в широкой стороне которой находится барьер, а на узкой вы. Когда собака начнет исправляться и более или менее постоянно делать обратный прыжок, постепенно расширяйте стороны забора, а затем уберите его вообще.

Корректировка прыжков

Если собака цепляется за препятствие передними лапами или отталкивается от него задними, вам стоит задуматься над некоторыми вещами.
Прежде всего, вы могли слишком быстро поднимать высоту барьера. Если так, то ваш питомец просто не может найти нужную точку отталкивания, которая позволила бы прыгнуть на требуемую высоту и расстояния, не касаясь планок. В этом случае следует значительно уменьшить высоту, затем медленно наращивать ее. Если вы обнаружили, что собака отталкивается слишком близко к препятствию, положите перед ним на расстоянии 8–15 см доску для прыжков в длину. Если, наоборот, она начинает прыжок слишком далеко, положите доску на обратной стороне препятствия. Если это не помогает, есть еще пара способов.

Использование вспомогательной планки

Установите крепления планки по обоим краям барьера (они должны свешиваться над дальней стороной) и положите на них выкрашенную черно-белым планку. Кстати, если вы не приготовили специальную, для этих целей подойдет любая, нужно лишь на расстоянии 6–7 см обмотать ее черной липкой или изоляционной лентой. Как вы помните, крепления устроены так, что если собака заденет планку, она упадет на землю. Пугающего эффекта падающей планки обычно бывает достаточно, чтобы ваш питомец приспособился и брал барьер без опоры на него.
Крепления, показанные на рисунке, устроены таким образом, что если установить их над ближней стороной барьера, то оно используется для дрессировки собак, опирающихся в прыжке передними лапами. При этом планка падает назад. Их же можно использовать при обучении прыжкам в длину. Как видите, это весьма полезное приспособление.
Вместо вспомогательной планки над барьером на высоте примерно 5 см можно приклеить плотную бумажную ленту, здесь вполне подойдет серпантин. Если собака заденет ее или попытается оттолкнуться передними лапами, лента рвется и таким образом достигается тот же эффект.

Прыжки в длину

При выполнении этого навыка собака сидит примерно в 2.5–3 м от препятствия в положении «Сидеть, ждать», дожидаясь команды.
Дрессировщик, усадив собаку, отходит под углом к правому краю препятствия и в полуметре поворачивается к нему лицом. Он может стоять где угодно – от нижней кромки первой доски до нижней кромки последней.
После подачи команды, когда собака еще находится в воздухе, дрессировщик поворачивается направо. После преодоления препятствия собака должна немедленно подойти и сесть перед ним. По команде она должна занять положение «Рядом».

Таблица 2
Требуемая ширина прыжка и количество досок

Высота собаки в холке
(в см) Длина прыжка
(в см) Количество
досок
менее 20 41 2
от 20 до 23 51 2
от 23 до 26 61 2
от 26 до 30 71 3
от 30 до 34 81 3
от 34 до 38 91 3
от 38 до 41 101 3
от 41 до 47 111 3
от 47 до 51 122 4
от 51 до 55 132 4
от 55 до 58 142 4
от 58 до 62 152 4
от 62 до 67 162 4
от 67 до 71 172 4
от 71 и выше 183 4

Установка препятствия

В набор для прыжков в длину входят четыре доски, одна выше другой. Самая высокая доска имеет номер 4, самая низкая – 1.
Расстояние (ширина), которую должна перепрыгнуть собака на соревнованиях, устанавливается Правилами Американского Клуба Собаководства, обычно она в два раза больше высоты барьера. В таблице 2 приводятся требования для прыжков в длину и количество досок. Ширина прыжка зависит от размеров собаки. Конструкция досок дана в Приложении А.
Если собака должна прыгать на расстояние от 16 до 24 см, используются доски №№ 1 и 2, от 28 до 44 см – доски №№ 1, 2 и 3, от 44 и выше используются все четыре доски.
Какая бы ни требовалась ширина, поставьте доски так, чтобы расстояние от ближней кромки до дальней равнялось желаемому. При установке досок имейте в виде, что самая низкая (№ 1) должна стоять ближе к вам, развернутая низкой стороной вперед.
Это упражнение, как и прыжок через барьер, составное. Впервые, оставляя собаку, дрессировщик уходит не по прямой, а под углом. Она должна привыкнуть к этому изменению. Собака также должна знать, что после прыжка она ей нужно повернуться и немедленно возвратиться к дрессировщику без дополнительной команды. Для того, чтобы облегчить процесс дрессировки, упражнению обучают в несколько этапов

Обучение упражнению

Шаг 1
Для начала используются только две доски для прыжков в длину – № 1 и № 2, установите их высокими краями от себя, вплотную друг к другу, иначе собака может наступить в промежуток между ними. Пусть она обнюхает и осмотрит доски. Можете постучать по ним, чтобы ваш питомец понял, что они твердые.
Пристегните поводок к «жесткому» кольцу ошейника и отведите собаку метра на три от препятствия. Повернитесь и, не подавая команду «Рядом», быстрым шагом начните двигаться к доскам, причем собака должна идти по середине дорожки. Когда до препятствия останется чуть меньше метра, дайте команду «Вперед» . Обращайте внимание на движение ног. Ставьте правую ногу в 15–20 см от препятствия и, не сбавляя шага, перепрыгивайте его левой ногой, которая для собаки является ведущей.
Больше энергии! Прыжки – это развлечение для вашего питомца. Если он делает это с неохотой, подбодрите его легким рывком. При прыжке держите поводок провисшим, чтобы не мешать ему. После того, как он прыгнет, щедро похвалите, пусть он поймет, какой он хороший! Тем не менее не останавливайтесь. Обойдите вокруг препятствия и вернитесь на исходную точку. Повторите упражнение несколько раз, чтобы у собаки выработался ритм прыжка. Если у вас самого плохо получаются прыжки, потренируйтесь в одиночку.
С таким расположением досок у собаки займет всего одно-два занятия, чтобы научиться прыгать легко, не задевая препятствия.

Шаг 2
Теперь чуть-чуть раздвиньте доски. Если у вас маленькая собака, расстояние между досками должно быть сантиметров пять, поскольку длина, которую ей придется преодолеть на соревнованиях, всего 50 см. Если собака побольше, раздвиньте доски на 10–15 см, не больше, потому что вам нужно, чтобы она прыгнула на эту длину с первого раза. Не стоит приучать ее к вредной привычке наступать между досками.
Далее упражнение в точности повторяет вышеописанное.
И опять повторюсь: подводите собаку так, чтобы она оказалась точно посередине препятствия.

Шаг 3
На этом этапе добавляется третья доска(если вашему питомцу положено прыгать больше двух). Поставьте все доски на расстоянии пять сантиметров одна от другой.
Используете ли вы на этом этапе две или три доски, вставьте во вторую «вспомогательную» планку. Вы найдете ее описание в главе 10, в разделе «Оборудование и экипировка». Она заставляет собак прыгать выше и за счет этого длиннее, не задевая ни одну из досок. Если бы «вспомогательная» планка ставилась на первую доску, собака начинала бы прыжок слишком рано.
Если она заденет планку, та, будучи легкой, просто упадет вперед. После двух или трех раз собака приспособится и будет прыгать так, как нужно.
Для обучения упражнению на этом этапе пристегните поводок к «жесткому» кольцу ошейника. Усадите собаку посередине дорожки разбега примерно в полутора метрах от первой доски. Начиная с правой ноги, отойдите на длину поводка и встаньте справа от препятствия, рядом с первой доской. Скомандуйте «Вперед». Поводок держите высоко, чтобы он не мешал собаке. Во время прыжка повернитесь направо, лицом в направлении ее движения. Когда она приземлится, радостно похвалите ее, а в тот момент, когда она посмотрит на вас, отступите на шаг или два. Собака последует за вами и подойдет. Каждый раз, когда у нее что-то получается, пусть даже не совсем хорошо, обязательно хвалите.

В помощь дрессировщику

Для того, чтобы собака после прыжка сразу возвращалась к вам, не делая слишком широкий круг, установите забор из вантузов. Начните с левой стороны препятствия, обведите зону приземления и узким полукругом продолжите к месту, где стоите вы. Постепенно она научится разворачиваться и подходить по прямой.
Если собака не прыгает, а переступает через доски, установите дополнительное препятствие – планку для прыжков в высоту и положите с обеих сторон доски скошенными сторонами к вам.

Шаг 4
Теперь пристегните более длинный поводок, так чтобы собака начинала разбег с 2,5–3 метра от препятствия. Я рекомендую легкий шнур длиной около пяти метров с легким же карабином. Замените им обычный двухметровый дрессировочный поводок.
При обучении на этом этапе вы должны учитывать размеры собаки и то, как она подходит к вам. Вы должны быть очень заметной целью. Если собака крупная, не подходите слишком близко к последней доске: вы не дадите ей достаточно места, чтобы развернуться и сесть перед вами.
Посадите собаку на расстоянии 2,5–3 метра от первой доски. Убедитесь, что поводок собран и ваш питомец в нем не запутается. Но и не натягивайте его так, что во время прыжка собака потеряет равновесие.
Дайте команду «Вперед». Если нужно, сделайте рывок поводком вперед и вверх. Постоянно подбадривайте ее голосом. Во время прыжка повернитесь направо и как только она приземлится, похлопайте в ладоши и назовите ее кличку. Она должна подойти и сесть прямо перед вами. Если она не садится или садится чуть косо, отойдите на несколько шагов, чтобы она изменила положение. Не забудьте щедро похвалить ее.
Пожалуйста, не спешите, пусть собака как следует освоит то, чему вы ее учите.

Шаг 5
Этот шаг мы вводим потому, что когда собака впервые выполняет прыжок в длину без поводка, она часто не понимает, что от нее требуется.
Посадите вашего питомца в положении «Сидеть, ждать» примерно в 2,5 метрах от препятствия. Обойдите его стороной и встаньте также в 2,5 метрах на другой стороне к нему лицом. Назовите его кличку и дайте команду «Вперед». Одновременно высоко поднимите руки и похлопайте в ладоши. Это заставит собаку поднять голову и прыгнуть выше. Ведите себя эмоционально! Затем сделайте один-два шага назад, и вашего движения будет достаточно, чтобы она прыгнула и подошла к вам.

Шаг 6
Теперь мы готовы соединить отдельные части в одно упражнение. Встаньте вместе с собакой на дистанции 2,5–3 м от препятствия, скомандуйте «Сидеть, ждать» и отойдите к его краю. Остановитесь на расстоянии полуметра.
Скомандуйте «Вперед». Вначале можете дополнять команду жестом, от которого нужно освободиться как можно скорее. Во время прыжка повернитесь направо. После приземления собака должна развернуться, подойти и сесть.
Убедитесь, что, поворачиваясь, вы не придвигаетесь слишком близко к доскам. Чтобы правильно закончить упражнение вы должны оставаться на расстоянии полуметра от них.

Удлиняем прыжок

Теперь, если необходимо, можете увеличивать расстояние между досками до той длины, которую требуется преодолеть собаке на соревнованиях, но делайте это постепенно.
Как только собака стала прыгать без поводка, а вы увеличили просвет между досками, вы можете столкнуться с проблемой, когда она будет их перешагивать. В этом случае застелите препятствие газетами, это быстро отучит собаку «жульничать». Если вы на занятиях использовали «вспомогательную» планку и увеличивали расстояние между досками постепенно, этой проблемы обычно не возникает.
Если вместо того, чтобы прыгать по центру препятствия, собака прыгает вправо и пропускает одну или несколько досок, во время прыжка встаньте вплотную к доскам и ногами загородите ей путь.
Если же она прыгает влево, усадите ее по команде «Сидеть, ждать» ближе к правому краю дорожки. Таким образом во время прыжка она окажется над центром препятствия.

Пользовательская дрессировка
Глава тринадцатая

Требования становятся выше
В испытаниях в Пользовательском классе на звание «Рабочая собака» принимает участие гораздо меньше собак, чем в Классе начинающих (звание «Собака-компаньон» ) или в Открытом классе (звание «Отличная собака-компаньон «), и на это есть причины.
Требования на этих испытаниях гораздо более жесткие, на собаку ложится большая ответственность, поскольку на этом уровне она должна работать более независимо. И хотя упражнения складываются из навыков, выработанных при Начальной дрессировке и Открытом классе дрессировки, это все же новые упражнения с новыми элементами, сформированные по-новому. Судьи оценивают работу дрессировщика и его питомца более критически, поскольку от собаки, претендующей на такое высокое звание ожидают отточенного и четкого выполнения всех приемов. Очень немногие дрессировщики и очень немногие собаки способны завоевать титул UD на протяжении трех последовательных испытаний – минимум, определенный правилами АКС. Примите это как данность, и процесс Пользовательской дрессировки не принесет вам разочарования.
Если вы решили бороться за титул UD, приготовьтесь ежедневно посвящать дрессировке больше времени, чем раньше. Не надейтесь закончить этот курс за восемь-десять недель, потому что вы должны обучить собаку нескольким действительно сложным навыкам.
Продолжайте отрабатывать навыки, полученные в прежних курсах, как на поводке, так и без поводка. Важно время от времени пристегивать поводок, чтобы ваш питомец не подумал, будто работа на поводке – это наказание за неведомые проступки, и не обиделся. Он должен рассматривать поводок как нормальную часть дрессировочного курса.
При отработке полученных ранее навыков особое внимание уделяйте хождению рядом и прыжкам Открытого класса дрессировки. Там, где возможно, вводите команды жестом – пусть собака к ним привыкает.
Не забывайте во время Пользовательской дрессировки хвалить и подбадривать собаку. Поощрение все еще остается главным побудительным мотивом, благодаря ему она занимается с охотой и желанием.
Не ставьте перед собой таких высоких требований, что каждодневное общение и дрессировка собаки станут вам в тягость. Малы ли, велики ли успехи – это все же успехи, порадуйтесь за своего питомца. Однако стоит иметь в виду, что время, проведенное на испытательном ринге будет исчисляться всего лишь минутами.

Снаряжение

Для Пользовательской дрессировки вам понадобится глухой барьер, «штакетник» и оборудование для прыжков в длину. Кроме того, потребуется снаряжение для выборки. Неплохо бы иметь специальную доску для обучения выборке, описание ее дано в соответствующей главе. Для направленной апортировки потребуется три пары рабочих трикотажных перчаток.

Комплекс команд жестом

Описание навыка
Это особое, молчаливое упражнение, требующее от дрессировщика безупречной работы, поскольку он использует только команды жестом. Собака должна выполнить команды «Рядом», «Стоять», «Сидеть», «Лежать» и «Ко мне», а также по команде закончить прием. Команды голосом не разрешаются, поэтому необходимо огромное сосредоточение внимания как со стороны дрессировщика, так и со стороны собаки.

Обучение навыку
Поскольку команды жестом были введены в конце Курса дрессировки для начинающих и отрабатывались на протяжении всего Открытого курса, собака должна быть с ними знакома: ее обучали каждой команде по отдельности. Теперь мы возьмем эти отдельные части и соединим их в Комплекс команд жестом, добавив хождение рядом (похожее на хождение рядом без поводка в Открытом курсе дрессировки) и соответствующую команду жестом.

Хождение рядом без поводка

Эта часть упражнения выполняется на дрессировочной площадке, в центре которой установлены глухой барьер и «штакетник» на расстоянии примерно шести метров друг от друга, а посему следует принимать в расчет маршрут продвижения по площадке.
Начинать следует стоя с собакой, которая находится в положении «Рядом», на расстоянии не менее шести метров от препятствий, причем разместиться нужно так, чтобы начиная движение, пройти между барьером и «штакетником». Дайте команду жестом «Рядом», пройдите несколько шагов вперед и остановитесь. Затем снова начните движение вперед, пока не дойдете до дальнего конца площадки. Поверните направо и пройдите три-пять метров. Сделайте поворот кругом и тут же замедлите шаг. Постепенно убыстряйте шаг до нормального. Пройдите еще три метра и опять сделайте поворот кругом. Смените шаг на быстрый, потом на нормальный, сделайте еще один поворот кругом и пройдите к центру площадки (сейчас вы должны находиться между препятствиями, как вначале упражнения). Сделайте несколько шагов впереди остановитесь.
Это лишь один из многих возможных маршрутов движения, на занятиях меняйте его так, чтобы отработать те навыки, которые даются вашей собаке хуже всего.

Комплекс команд жестом

Собака идет рядом в нормальном темпе. Дайте команду жестом «Стоять» (кисть левой руки отводится от морды собаки), затем «Ждать» (левая рука приближается к морде). Начиная с правой ноги, отойдите примерно на три метра и повернитесь лицом к собаке.
Жестом скомандуйте «Лежать» (правая рука на уровне плеча, предплечье поднято, ладонь развернута к собаке ). Следите за движениями руки и ладони, убедитесь, что она полностью развернута. Затем опустите руку. Если собака не слушается, шагните вперед, слегка наклонитесь и повторите команду – жестом и голосом. Тон голоса должен быть властным, но при этом спокойным и не угрожающим. Просто дайте понять вашему питомцу, чего вы от него ожидаете. Как только он лег, похвалите его.
Прежде чем подать следующую команду, «Сидеть», обождите несколько секунд. Убедитесь, что полностью владеете вниманием собаки. Назовите ее кличку и дайте команду «Сидеть» (слегка отведите левую руку от тела и резкими движениями повращайте ладонью), она должна подаваться с достаточной энергией, чтобы ваш питомец с готовностью сел. Вращая ладонью, доворачивайте ее полностью и. Если она реагирует медленно или совсем не реагирует, сделайте пару шагов вперед и дайте команду голосом и жестом. Тон голоса должен быть властным. Когда она сядет, похвалите.
Подержите ее в этом положении несколько секунд. Не торопитесь давать следующую команду, иначе собьете с толку.
Через несколько секунд дайте команду жестом «Ко мне» (плавно и полностью вытяните в сторону правую руку ладонью к собаке, подождите секунду, таким же плавным движением согните руку и поднесите ладонь к груди. Затем опустите руку). Помните, что держать руку вытянутой вы можете не больше секунды, поэтому жест должен быть отточенным и понятным вашему питомцу.
Если он не подходит, сделайте один-два шага вперед и повторите команду голосом и жестом, при этом важно, чтобы ваш голос звучал ласково. Подбодрите собаку похлопыванием в ладоши и повторением «Ко мне!»
Подойдя, она должна сесть прямо перед вами. Подождите несколько секунд и жестом скомандуйте «Рядом» (разверните правую ладонь назад, затем вращающим движением – вперед). Собака должна обойти вас справа и сесть в положении «Рядом». Если она отказывается выполнить команду или начинает беспорядочно перемещаться, снова скомандуйте жестом и голосом «Рядом!»
Жесты должны быть четкими и правильными, но не торопливыми. Более важно, чтобы они были достаточно властными, чтобы привлечь внимание собаки и донести до нее смысл команды.
Это упражнение следует повторять до тех пор, пока собака не станет выполнять его без ошибок, и только тогда начинайте увеличивать расстояние, на котором вы работаете со своим питомцем. Отодвигайтесь от него на метр-полтора каждый раз, когда он правильно выполняет навык, пока не расстояние не достигнет шести метров. Но не торопитесь довести его до требуемого, помните: с увеличением расстояния уменьшается контроль над собакой, увеличивается время, за которое вы подходите к ней, чтобы провести коррекцию, и тем самым теряется эффективность коррекции, а поэтому повторю: лучше торопиться медленно.
Когда собака научится хорошо выполнять прием на расстоянии шести метров, снова начинайте увеличивать его (но постепенно) до десяти-двенадцати метров. Именно на такой дистанции вы будете демонстрировать ваши способности на соревнованиях.
Если на каком-либо этапе собака перестает надежно работать, уменьшите расстояние. Разбейте упражнение на отдельные составляющие и отрабатывайте их по отдельности. А если натолкнетесь на серьезную проблему, нет ничего зазорного в том, чтобы взять собаку на поводок и начать все сначала.
Когда ваш питомец усвоит навык работы на положенном расстоянии, важно не перегрузить его. Выполняйте упражнение раз или два за одно занятие, этого будет достаточно.

Команды в движении и стойка для осмотра

Описание упражнения
При выполнении этого навыка собака должна идти рядом и остановиться по команде дрессировщика – голосом или жестом, при этом дрессировщик находится в движении. В добавок ко всему, судья осматривает собаку точно так же, как это делается экспертом на выставочном ринге, за исключением осмотра зубов и яичек.
Прием начинается, когда собака сидит в положении «Рядом». По команде судьи «Вперед» дрессировщик голосом или жестом командует «Рядом» и продвигается на несколько шагов. Судья дает команду «Остановить собаку». Дрессировщик голосом или жестом командует «Стоять», продолжает движение на расстояние три-четыре метра, затем поворачивается лицом к собаке. Судья приступает к ее осмотру. Когда он закончен, судья дает команду дрессировщику подозвать собаку. Тот голосом или жестом командует «Рядом», собака подходит и садится в положение «Рядом». В этом упражнении и только в этом она при подзыве не садится перед дрессировщиком.

Обучение навыку
Прием можно разделить на три части. (1)Собака, находящаяся в движении, должна остановиться, (2)допустить судью к осмотру и (3)подойти к дрессировщику и сесть в положении «Рядом».
«Строительный кирпичик» для первой части уже на месте. Это – команда «Стоять» жестом. Единственная разница заключается в том, что в данном случае дрессировщик не дает команду «Ждать», прежде чем отойти от собаки.
Для того, чтобы ваш питомец не двинулся с места, когда вы отходите, следует после подачи команды ступить с правой ноги. Как обычно, это служит ему знаком, остаться на месте.
При обучении, если собака намеревается продолжать движение после того, как получила команду «Стоять», повернитесь и загородите ей дорогу. Повторите команду голосом и жестом, причем голос должен звучать строго.
Используйте дополнительные команды и телодвижения так долго, как потребуется, но помните, что их следует исключить как только собака поймет, что она должна делать. Как только вы дали команду «Стоять», отойдите метра на три и повернитесь к собаке. Подержите ее в этом положении десять-двенадцать секунд, постоянно меняя продолжительность паузы. Вернитесь, обойдите ее и закончите упражнение. Не забудьте про похвалу.
На следующем этапе в стойку вводится осмотр. Ведя собаку рядом, жестом или голосом скомандуйте «Стоять» и продолжайте движение, пока не отойдете на расстояние трех-четырех метров. В это время к ней должен подойти помощник и осмотреть, пройдясь рукой по корпусу. Затем он возвращается на свое место – позади и сбоку от дрессировщика.
Если же у вас нет помощника, проведите осмотр сами, а после его завершения отойдите на то же самое место и продолжите упражнение. Полезно привлекать к осмотру несколько человек, мужчин и женщин, чтобы собака научилась относиться к этой процедуре спокойно, не выказывая ни робости ни агрессивности, кто бы ее ни проводил. После того, как осмотр закончился, продержите собаку в положении «Стоять» несколько секунд и только потом подзывайте ее. Варьируйте «время задержки»: важно, чтобы ваш питомец не предугадывал следующей команды.
Подзывая собаку, назовите ее кличку и жестом и/или голосом дайте команду «Рядом». Когда она почти подошла, чуть отступите с правой ноги и одновременно правой рукой обозначьте ей дорогу, слегка махнув ею в сторону и назад. Это те же телодвижения, которыми вы помогали своему питомцу освоить команду «Рядом» в курсе дрессировки для начинающих.
Ваша задача – научить его после стойки подходить и сразу садиться в положении «Рядом», а не перед вами. Если он отказывается это делать, пусть выполняет все упражнение на поводке. Пройдя несколько шагов, скомандуйте «Стоять» и встаньте перед ним, затем поводком проведите его в положение «Рядом» точно так же, как вы делали в начальном курсе дрессировки. Для этого, держа поводок в правой руке, дайте команду «Рядом», одновременно отступив с правой ноги на полшага назад, и с правой стороны обведите собаку у себя за спиной. Когда она проходит за вами, переложите поводок в левую руку, а затем усадите ее с левой стороны, предварительно сделав полшага вперед.
Как только собака начнет понимать, что он нее хотят, исключите все дополнительные команды и телодвижения.

Глава четырнадцатая
Прыжок в указанном направлении

В этом упражнении собака должна отойти от дрессировщика в указанном направлении, по команде остановиться, перепрыгнуть через глухой барьер или «штакетник» и вернуться к дрессировщику. Затем собаку посылают через другое препятствие.
Барьер и «штакетник» устанавливаются на середине площадки на расстоянии пяти-шести метров друг от друга. Высота их та же самая, что и в Открытом классе дрессировки.
Дрессировщик с собакой в положении «Рядом» находится между препятствиями на расстоянии шесть метров от них. По сигналу судьи он жестом иили голосом командует «Рядом» и скорым шагом проходит по прямой между снарядами десять-двенадцать метров, затем самостоятельно, без указания судьи, называет кличку собаки и подает команду «Сидеть». Собака должна остановиться, повернуться и сесть, сосредоточив внимание на хозяине. Судья показывает, какое препятствие она должна взять – барьер или «штакетник». Дрессировщик жестом иили голосом командует «Барьер» и собака берет препятствие. Когда она находится в прыжке, дрессировщик поворачивается к ней лицом, собака приземляется, возвращается и садится перед хозяином. Судья командует «Закончить прием», и по команде голосом или жестом она переходит в положение «Рядом». Судья констатирует: «Прием закончен» и спрашивает у дрессировщика, готов ли он. Если ответ положительный, следует указание довести упражнение до конца, и собака в таком же порядке посылается через второе препятствие.

Обучение навыку

Как видите, это упражнение составное, поскольку состоит из более мелких, и для облегчения дрессировки его разбивают на несколько частей.

Приучение к отходу

Для приучения к отходу от дрессировщика я рекомендую как стимул использовать любимую игрушку или мячик собаки. И здесь вы поймете, что время, затраченное на игру с ней, потрачено не напрасно. В качестве примера мы возьмем мяч, тем не менее, если ваша собака отдает предпочтение другому предмету, используйте его. И вообще, используйте все, что угодно, что может заинтересовать ее.
Вы идете с собакой, затем выкатываете на несколько метров перед ней мячик и командуете «Вперед», одновременно указывая путь левой рукой. При этом чуть пригнитесь, чтобы рука находилась достаточно низко. Когда она подбежит к мячику, но еще не возьмет его, громко назовите кличку и хлопните в ладоши, чтобы она повернулась и посмотрела на вас.
Дайте команду «Сидеть». Для более сильного воздействия пользуйтесь и жестом, и голосом. Если собака продвигается вперед, подойдите на один-два шага ближе и повторите «Сидеть!». Затем дайте команду «Ждать!» Чтобы сделать ее более действенной, растяните ее. Неважно, прямо сидит собака или нет, важно, что она повернулась и села.
Затем дайте разрешающую команду: «Все», «Хорошо» или «Гуляй» или любую другую, к которой она привыкла. Похвалите ее покажите, что вы ею очень довольны. Повторите этот прием несколько раз, чтобы собака поняла, что ей нужно повернуться и сесть.
Если после того, как вы подали команду «Вперед» и выкатили мячик, собака находится в нерешительности, сами принесите его и снова бросьте, но не слишком быстро – пусть она увидит его у вас в руках. Можете несколько раз ударить им о землю. Затем, когда бросаете, убедитесь, что она следит за вашими движениями. Подбегите к мячу вместе с вашим питомцем, похлопайте в ладоши, с энтузиазмом с ним разговаривайте. Многие собаки сразу приучаются к команде «Вперед», другие же для дрессировки требуют некоторого времени, поэтому не торопитесь, будьте терпеливыми!
Как только собака стала отходить от вас за мячиком, по команде поворачивается и садится, начинайте увеличивать расстояние.

Изменение команды «Вперед»

В упражнении используются глухой барьер и «штакетник». Ваша цель на этом этапе – научить собаку отходить от вас на шесть метров, в то время как вы находитесь между препятствиями, а не перед ними.
Встаньте с собакой между барьерами так, чтобы у нее не возникло желание прыгнуть через один из них, когда вы подадите команду «Вперед».
Здесь кто-то должен вам помочь. Пусть этот помощник встанет в трех метрах лицом к вам, держа в руках мячик. Можно несколько раз, чтобы привлечь внимание, ударить им о землю. Затем он должен медленно, так, чтобы видела собака, положить мяч и уйти.
Если у вас нет помощника, посадите собаку в положение «Сидеть, ждать», отойдите и так же медленно положите мячик на землю.
Вернитесь к ней и дайте команду «Вперед!». Если собака реагирует неохотно, подбегите к мячу, ободряющим тоном повторяя «Вперед!». И опять, как только она приблизится к мячу, назовите ее кличку, похлопайте в ладоши и, когда она повернется, скомандуйте «Сидеть!». Если собака села не совсем правильно, не обращайте внимания. Повторяйте прием, пока она не будет отходить на шесть метров.
Если вы с трудом определяете расстояние, положите на шестиметровой отметке какой-нибудь незаметный ориентир – важно, чтобы во время дрессировки собака отходила на полные шесть метров. В противном случае при команде «Сидеть!» на расстоянии, меньше требуемого, у нее выработается ошибка «неумышленной» дрессировки.
Если она все же отходит не на полные шесть метров, останавливаясь перед вашей отметкой, продвиньтесь вперед на два-три метра и начинайте упражнение отсюда, кладя мяч на то же самое место. Таким образом вы заставите собаку пробегать меньшее расстояние, используя мяч или игрушку как побудительный мотив. Как только она будет без затруднений пробегать эту дистанцию, постепенно отодвигайтесь на точку между снарядами.
На этом этапе попеременно то оставляйте мячик на месте, то убирайте его. Для этого несколько раз ударьте им о землю и положите, как обычно. Затем, загораживая его от собаки ногами и телом, как можно незаметнее поднимите его и быстро положите в карман или зажмите в ладони. Пусть собака привыкает к поиску мяча даже если его там нет.
Когда она садится по команде, не позволяйте ей продвигаться вперед. Это самая часто встречающаяся проблема. Если собака начнет продвигаться вперед, твердым властным, но не угрожающим, тоном повторите команду «Ждать!» Чтобы она оставалась на месте, можете сделать к ней несколько шагов.
На соревнованиях, если собака продвигается на расстояние менее двух длин ее тела, судья снимает баллы, а если больше – вообще снимает с ринга.

Препятствия

Глухой барьер

Для начала установите небольшую высоту глухого барьера. Встаньте с собакой, которая находится в положении «Рядом», между препятствиями. Барьер находится слева. При команде «Вперед» собака отходит на расстояние шести метров. Назовите ее кличку и скомандуйте «Сидеть!». Она должна повернуться к вам и сесть.
Затем дайте голосом команду «Барьер» и одновременно жестом укажите на глухой барьер. При этом левая рука четким движением поднимается вперед и в сторону, ладонь развернута вперед. Как только собака начал двигаться, быстро перейдите налево и встаньте перед снарядом в его центре. Этим вы как бы поощряете ее на прыжок и подход после взятия барьера, а также показывает, какое препятствие надо преодолеть.
Когда собака прыгнула, но еще не приземлилась, возвращайтесь на место, откуда началось упражнение. Щедро похвалите его! Старайтесь, чтобы упражнение не наскучило – пусть прыжки доставляют ему радость.

«Штакетник»

«Штакетник» находится справа от стартовой позиции. Дайте команду «Вперед». И снова, когда собака отойдет на расстояние приблизительно шесть метров, назовите ее кличку и скомандуйте «Сидеть!». Затем жестом (на этот раз правой рукой) и голосом ей подается команда «Барьер». Как только она двинется вперед, вы переходите вправо, к центру препятствия.
Когда собака прыгнула, но еще не приземлилась, отступите назад и влево, на то место, откуда начался прием. Затем ваш питомец должен повернуться и подойти. Первое время на этом прекращайте занятие. Позже пусть садится перед вами и по команде переходит в положение «Рядом». Не забудьте весело похвалить его.

Соединение двух препятствий в одно упражнение

Вы стоите с собакой между снарядами. Дайте команду «Вперед», послав ее на полные шесть метров, затем назовите кличку и скомандуйте «Сидеть!». Когда она повернется к вам, посылайте ее через препятствия, меняя их очередность.
Поначалу, когда подаете делаете жест, посылая собаку направо или налево, двигайтесь к соответствующему снаряду, чтобы показать ей, какое препятствие надо брать, а как только она прыгнет, возвратитесь на свое место между барьерами и встаньте лицом к ней. Собака после приземления должна повернуться, подойти к дрессировщику и сесть перед ним. По команде она переходит в положение «Рядом».
Если она по ошибке взяла не тот барьер, снова пошлите ее «Вперед». Постарайтесь не заострять на этом внимание. Затушевывайте ее ошибки и подчеркивайте достижения. Поддерживайте ее уверенность в себе и желание работать.
Когда собака начнет устойчиво выполнять навык, пора увеличивать расстояние.

Увеличение расстояния для подготовки к соревнованиям АКС

Расстояние следует увеличивать постепенно. Начните, как обычно, стоя с собакой между двух снарядов. Дайте команду «Вперед», и как только она начинает ее выполнять, сделайте несколько шагов назад. Собака не должна видеть, как вы отодвигаетесь. Повторите этот прием несколько раз, увеличивая расстояние между собой и своим питомцем. Если он доходит до установленной вами шестиметровой отметки, продолжайте работать, если нет – прервите выполнение приема. Верните его на стартовую точку и повторите все с начала. Не поднимайте шума и не наказывайте его за ошибку.
Важно сознавать, что теперь, когда вы стали увеличивать расстояние и находитесь за препятствиями, у собаки при команде «Вперед» может возникнуть желание прыгнуть. Для того, чтобы этого не произошло, обозначьте дорожку от стартовой точки до внутренних столбов препятствий забором из вантузов.
Когда вы отошли на дистанцию шесть метров от снарядов, собака пробегает до отметки, где она должна сесть, максимальное расстояние – двенадцать метров.
Если она выполняет упражнение правильно и стабильно, уберите обозначающий дорожку забор. Если после прыжка она делает слишком широкую дугу, поставьте забор полукругом от того места, где она приземляется, до точки, где стоите вы.
На этом этапе меняйте расположение препятствий – вставайте то справа, то слева от глухого барьера (и соответственно, от «штакетник»). Самый простой путь для этого, начинать упражнение с разных сторон площадки. Меняйте также очередность посыла через препятствия: нельзя, чтобы собака привыкла, что первым надо взять, скажем, «штакетник», а глухой барьер вторым.
Большинство дрессировщиков тратит на это упражнение очень много времени, поскольку собака здесь работает самостоятельно и на удалении от него, поэтому важно дрессировать ее систематически, проявляя большое терпение. Помните, что это Пользовательский класс – высшая ступень дрессировки на послушание.

Глава пятнадцатая
Направленная апортировка

В этом упражнении дрессировщик с собакой стоят между глухим барьером и «штакетником». За их спинами на дальней стороне площадки разложены три белые трикотажные перчатки – две по углам, одна в центре.
Дрессировщик подает команду «Рядом» и поворачивается вправо на месте лицом к перчаткам. Им присвоены номера – с первого по третий, начиная с левой. Собака должна занять положение «Рядом». Если она села неправильно, дрессировщик не имеет права ее поправлять.
Затем он голосом и жестом посылает собаку, полностью вытянув левую руку в сторону одной из перчаток. В качестве команды голосом наиболее часто используются «Ищи», «Апорт» «Принеси» и т.п.
Собака резво подбегает к перчатке, приносит ее и садится перед дрессировщиком. По сигналу судьи он подает команду «Дай» и забирает принесенный предмет. Собака должна отдать его без какого-то ни было сопротивления. По следующему сигналу дрессировщик командует «Рядом», и она переходит в положение «Рядом».

Снаряжение

Вам понадобятся три белые трикотажные перчатки, размер которых зависит от величины собаки.

Обучение навыку

Команду «Вперед», описанную в предыдущей главе, собака уже должна знать. Она является тем «кирпичиком», который поможет вам в процессе дрессировки. Желательно проводить обучение на площадке либо имитировать ее, оградив участок размером 15х15 метров.

Шаг 1
Этому навыку собаку учат так же, как команде «Вперед» при обучении прыжку в указанном направлении.
Вы идете вместе с собакой и держите в руке одну из перчаток. Покажите ее собаке и, если нужно, поддразните, затем бросьте ее на несколько метров. Дайте команду «Апорт» или любую другую. Ваш питомец должен без дополнительных команд или стимулов отбежать и поднять перчатку. Подзовите его. При команде «Дай» он должен спокойно отдать перчатку, не играя и не пережевывая ее. Несколько раз повторите это упражнение.
Если собака не отдает перчатку (что случается довольно часто), нажмите большим и средним пальцем на ее нижнюю челюсть и слегка вдавите. Возьмите перчатку и похвалите. Не пытайтесь отнять ее у собаки – это не игра, а работа.
Если собака подняла перчатку и стала с ней играть или трясти из стороны в сторону, быстро подойдите и скомандуйте «Дай». Возьмите перчатку, затем снова отдайте, скомандовав «Держать» или «Апорт». Некоторые собаки обожают играть в «перетягивание каната», поэтому важно с самого начала дать понять, что перчатка – не игрушка. Убедитесь, что ваш питомец хорошо это усвоил. Когда он начнет правильно поднимать и отдавать перчатку, пора переходить к следующему этапу.

Шаг 2
Пока работайте только с одной перчаткой. Усадите собаку сбоку в положение «Рядом». Помощник с перчаткой стоит метрах в трех впереди слева. По вашему сигналу он показывает перчатку, уронить ее на землю и тут отойти на полтора-два метра.
Как только помощник уронит перчатку, нагнитесь и выпрямленной левой рукой укажите на нее вашему питомцу. Дайте команду «Ищи», «Апорт» «Принеси» или любую другую. Собаки очень хорошо реагируют на движение; посылая в тот момент, когда перчатка еще падает, вы придаете ей дополнительный стимул.
Когда собака вернулась, похвалите ее за хорошо сделанную работу и опять же не давайте ей играть с предметом или трясти его. Если же это происходит, поправьте ее, отберите перчатку и заставьте взять снова. Пока не надо ее усаживать перед собой или «Рядом».
Повторите упражнение несколько раз, затем пусть ваш помощник переместится в противоположный угол площадки. На этот раз он должен встать впереди справа, примерно в трех метрах. В дальнейшем он должен менять место, чтобы собака не привыкала работать в одну сторону.
Наконец, пусть он встанет прямо напротив вас в трех метрах и бросит перчатку. Ваш питомец должен принести ее и из этого положения.
Повторяйте упражнение пару-тройку раз за одно занятие. Через несколько занятий собака должна научиться приносить перчатку из всех трех мест.

Шаг 3
На этом этапе вводится поворот на месте. На соревнованиях в начале выполнения приема дрессировщик с собакой стоят спиной к перчаткам и должны повернуться в сторону той, чей номер назвал судья. Дрессировщик должен сделать поворот, не сходя с места.
Этот навык требует от вас коллективной работы, поскольку, когда вы поворачиваетесь, собака должна оставаться рядом. Можете поворачиваться через левой или через правое плечо, но я рекомендую правое, потому что в этом случае собаке легче оставаться в положении «Рядом», ведь за левой ногой ему следить легче, чем за правой. Помните, что когда вы смотрите на перчатки, крайняя левая – это №1, центральная – №2 и правая – №3.
Для обучения повороту на месте используются только перчатки №1 и №3, расположенные на расстоянии шести метров друг от друга. Дрессировщик с собакой стоят приблизительно в трех метрах, спиной к ним.

Апортировка перчатки №1

Допустим, вам сказали начать с перчатки №1. Назовите кличку вашего питомца, дайте команду «Рядом!» и повернитесь к ней на месте. Нагнитесь и голосом и жестом скомандуйте собаке, которая сидит с левой стороны, «Вперед». Нужно, чтобы ваша полностью вытянутая левая рука указывала точно на то место, где лежит перчатка №1. Это необходимо, потому что собака не видит ее так же хорошо, как вы, когда стоите. Попробуйте встать на колени и взглянуть на нее под тем углом зрения, под которым смотрит собака! Уверен, что вам удастся увидеть не так уж много. А значит, ваша рука должна четко указывать собаке место, где лежит перчатка. Помните также, что чем дальше вы отходите от нее, тем хуже она видна.
Вытягивая руку, дайте команду «Апорт» или «Принеси». Старайтесь произнести ее подбадривающим тоном, чтобы собака двигалась живо и с готовностью. Когда она подняла перчатку и повернулась к вам, отступите на один-два шага и, если нужно, подзовите ее. Когда подойдет, не усаживайте ее, просто сосредоточьтесь на основных моментах упражнения. Когда собака подошла, скомандуйте «Дай!» Как только она отпустит перчатку, закончите упражнение. Похвалите ее за успехи и дайте понять, что все идет хорошо. Повторите прием несколько раз.
Если собака играет или трясет перчатку, вы должны быстро ее взять, потом отдать обратно, напомнив ей, что держать ее нужно аккуратно.

Апортировка перчатки №3

Единственное отличие этого упражнения от предыдущего угол площадки, где лежит апортировочный предмет, а стало быть, и угол поворота.
Назовите кличку собаки, скомандуйте «Рядом» и повернитесь направо, к перчатке №3. Дайте команду жестом и голосом принести ее. Когда собака выполнит упражнение, не забудьте ее похвалить.

Апортировка перчатки №2

Если собака стабильно и без ошибок приносит перчатки №1 и №3, пора переходить к центральной. Глядя на диаграмму, обратите внимание, что перчатки лежат друг от друга на расстоянии шести метров, а расстояние между двумя крайними составляет двенадцать метров. Не усложняйте упражнение, раскладывая перчатки ближе, чем нужно.
И снова дрессировщик с собакой стоят спиной к предметам на расстоянии примерно трех метров. Назовите кличку, дайте команду «Рядом» и повернитесь кругом. В результате собака сидит в положении «Рядом» напротив перчатки №2. Пошлите ее голосом и жестом, если нужно, подбодрите и не забудьте о поощрении. Как только она подбежит, тут же забирайте предмет. Повторите упражнение несколько раз.
Все время меняйте порядок апортировки, чтобы собака не привыкла к определенному «плану» и приносила именно ту перчатку, за которой вы ее посылаете.
Если собака приносит не ту перчатку, не наказывайте ее, а повторите упражнение снова. Когда она постепенно работает все более и более независимо, строгая коррекция при ошибках совершенно ни к чему. Она лишь закрепит ошибку в подсознании собаки. Ваша задача – повторять упражнение, пока оно не будет выполнено правильно, а тогда похвалите ее и покажите, как вы довольны ее правильной работой.

Необязательное изменение техники поворота

До сих пор вы поворачивались лицом к перчаткам, вращаясь вправо; теперь же, когда вы с собакой приобрели некоторое умение, если хотите, можете внести изменение в направление поворота. Выбор – только в ваших предпочтениях и, может быть, это более важно, в умении вашей собаки приспособиться к этому изменению.
Если судья приказал принести перчатку №3, некоторые дрессировщики предпочитают не поворачиваться почти на 360о, вращаясь только вправо, а повернуться ненамного влево. В этом случае назовите кличку и дайте команду «Назад» , повернитесь вместе с собакой влево на уровень перчатки №3. Помните, что этот прием необязателен.

Увеличение расстояния

Как только собака начинает стабильно работать на расстоянии трех метров, пора его увеличивать. Делайте это постепенно, с однократным увеличением от полутора до трех метров, в зависимости от успехов вашего любимца. Лучше, однако, увеличивать расстояние медленно – во избежание «неумышленных» ошибок дрессировки.
Начните с того, что помощник вначале кладет одну-единственную перчатку. Как только собака станет ее приносить, на расстоянии шести метров кладутся перчатки №2 и №3. И наконец, работайте сразу с тремя перчатками. Помните о том, что перчатки должны находиться на расстоянии шести футов друг от друга.
Как только ваш питомец стал надежно работать на этом расстоянии, вводите «Сидеть» и концовку упражнения. Однако поначалу не делайте это каждое занятие. И главное, не давайте собаке предугадывать команды.
Если вы увеличили расстояние между вами и целью, время вращения при повороте уменьшается. А следовательно, будьте внимательны и выполняйте повороты точно. На соревнованиях, если вы повернулись слишком далеко или слишком близко, и оказались не перед той перчаткой, вы уже не можете сделать корректирующий доворот; если же вы все-таки так сделаете, это будет считаться дополнительной командой. В результате вы не заработаете ни одного балла.
Как только вы стабильно начнете работать на нужном расстоянии десяти метров, установите глухой барьер и «штакетник», встаньте между ними и посылайте собаку с этого места. Перчатки должны укладываться на расстоянии шести метров друг от друга.

Глава шестнадцатая
Выборка

Нюх у собак развит чрезвычайно. Будь она большой породы или маленькой, она может определять запахи с поразительной точностью.
Это чувство используют во многих областях – от полицейской работы до спасательной, от следовой до полевой. Тем более не удивительно, что на соревнованиях по системе Американского клуба собаководства в Пользовательском классе проверяется способность собаки различать запахи.
Это упражнение включает две части. Дрессировщик натирает два предмета – один кожаный, другой металлический, тем самым передавая им свой запах. В первой части упражнения собака должна выйти и выбрать единственный натертый предмет из восьми. На определенном месте выкладываются восемь предметов – четыре кожаных и четыре металлических – все одной формы и одного размера. Как только собака найдет первый предмет, она должна принести его дрессировщику. Затем выкладывается второй натертый предмет, и собака повторяет упражнение.

Описание предметов и оборудования

Твердых правил, что может использоваться в качестве предметов для выборки нет, это могут быть даже обычные вещи домашнего обихода. Однако, как правило, для этой цели покупаются или изготавливаются специальные предметы. Каждый набор (один из кожи и один из металла) состоит из пяти штук, чтобы на всякий случай иметь один лишний.
Кожаные предметы должны иметь такой вид, чтобы сверху была видна одна кожа, может быть, за исключением скрепляющего металла или металлических ниток.
Большинство дрессировщиков находят, что в общем и целом купленные вещи служат лучше и дольше, чем сделанные самими.
Форма их может быть самой разнообразной – от предметов для апортировки до кубиков. Они не могут быть длиннее пятнадцати сантиметров по любой стороне. Каждый должен быть четко пронумерован, чтобы не спутать их во время соревнований.
Выбор формы предмета – дело вкуса. Некоторые считают, что кубики имеют большую способность удерживать запах – это их мнение. Я лично предпочитаю предметы для апортировки: их удобнее нести, а запах они удерживают не хуже кубиков.
Оба набора должны ради чистоты содержаться в отдельной коробке. Важно не затирать их до использования – вы же не хотите затруднить работу своей собаке. Предметы, которые дрессировщик не натирает, на соревнованиях и в процессе дрессировки держат щипцами или большим пинцетом.

Доска для выборки – в помощь дрессировщику

Доска для выборки может быть отличным подспорьем дрессировщику. Она представляет собой доску из пластика или плотной резины размером примерно два квадратных метра. На краю доски просверлите две маленькие дырочки и вставьте в них шнур, чтобы нести доску, не прикасаясь к ней и тем самым не оставляя своего запаха. Кроме того, сделайте десять приспособлений, предназначенных, чтобы удерживать не помеченные запахом дрессировщика предметы на месте, если вдруг собака попытается их поднять. Разместите их на расстоянии не меньше пятнадцати сантиметров.

Выполнение приема

Когда дрессировщика вызывают на площадку для выполнения приема, он передает судье или помощнику судьи ящик с предметами и щипцы. Судья или помощник судьи вынимают щипцами два предмета, которые будут использоваться в дальнейшем – один кожаный, один металлический. Выбор происходит по номерам: если, например, судья выбирает третий номер, вынимаются (щипцами) кожаный предмет номер три и соответствующий металлический. Они откладываются в сторону и к ним не прикасаются руками. Остальные раскладываются в определенном месте помощником судьи. При этом он обязан коснуться руками каждого выкладываемого предмета. И дрессировщику, и собаке разрешается наблюдать за процессом.
Как только предметы выложены, дрессировщик с собакой в положении «Рядом» по приказу судьи обязан повернуться спиной к предметам. Дрессировщик натирает один из предметов, тем самым оставляя на нем свой запах (за ним остается право выбора между металлическим или кожаным предметами), и по следующему приказу выкладывает его на поднос судьи, который помещает его среди выложенных на площадке. При этом дрессировщик и собака находятся спиной к площадке.
Как только предмет с запахом дрессировщика помещается среди остальных, судья приказывает «Посылайте собаку». Дрессировщик командует «Рядом» и вместе с собакой поворачивается лицом к площадке. Перед этим он имеет право дать своему питомцу занюхать открытую ладонь (поднести ее к его носу). После поворота, когда собака сидит в положении «Рядом», дрессировщик жестом или голосом подает команду «Ищи».
Собака резво выбегает к предметам. Она может потратить разумный промежуток времени для выборки предмета, но обязана работать без остановки. Я видел, как собака потратила на выборку несколько минут. Другие могут даже поднять неверный предмет, затем опустить его и продолжать обнюхивать площадку (оценка такого поведения зависит целиком от судьи). Однако если собака активно, беспрерывно и с желанием работает, вполне вероятно, что судья может предоставить ей дополнительное время. С другой стороны, если она выглядит потерянной, то имеет все шансы быть снятой с соревнований.
Как только собака нашла предмет, она возвращается прямо к дрессировщику и садится перед ним. По сигналу судьи или по приказу «Возьмите предмет» дрессировщик командует «Дай!» и берет предмет. Затем судья приказывает «Закончить прием» и дрессировщик дает команду «Рядом». Судья объявляет, что прием закончен. Использованный предмет откладывается в сторону. В это время можете похвалить собаку, но как и на всех соревнованиях Пользовательского класса позволяется лишь минимум поощрения.
По приказу судьи дрессировщик вновь отворачивается от предметов. Затем он берет и придает запах оставшемуся предмету. И опять по приказу судьи он кладет предмет с запахом на судейский поднос, который затем помещают среди выложенных предметов. Далее прием повторяется.

Придатие запаха предмету

Собака чувствует запахи в десять, а то и в сто раз лучше, чем человек. В результате то, что нам кажется слабым запахом, для собаки будет невыносимо острым.
Многие пытаются придать запах предмету, подолгу и энергично натирая его. И зря. Некоторые дрессировщики не понимают, что запах может стать слишком сильным, и хотя собака находит предмет, запах настолько мощный, что она отказывается поднимать предмет. Один из аргументов, который выдвигают любители «вжигать» запах звучит следующим образом: к тому времени, как предмет выкладывают для выборки, большая часть запаха теряется. Это не так. Запахи по прошествии некоторого времени действительно становятся менее интенсивными, но это занимает часы, а не минуты.
Помните это, когда придаете запах предмету. Не мучайте его до смерти. Все, что нужно, – твердо подержать его от пятнадцати до тридцати секунд. Я также советую держать предмет в левой руке, а если вы левша, то в правой. Исследования показывают, что доминантная рука пахнет меньше, чем недоминантная.

«Чистка» предметов

Когда вы заканчиваете упражнение, вам нужно удалить запах с использовавшихся предметов, чтобы приготовиться к следующему занятию. Для этого положите их на ночь на свежий воздух. Этого более, чем достаточно. Затем щипцами положите их в ящик.
Я не могу переоценить значение «чистки» предметов после занятий.

Обучение навыку

Навыку обучают в несколько последовательных шагов, начиная с простой апортировки до собственно выборки. Хотя это кажется сложным, собака должна научиться выбирать кожаный предмет за два-три занятия, которое длится от пятнадцати до двадцати минут.
Выборка металлических предметов может занять несколько большее время.

Шаг 1
На этом этапе вам нужно научить собаку работать на доске для выборки. Начните с того, что на свежем воздухе просто выложите ее без предметов, подведите к ней собаку и дайте обнюхать. Пусть она пройдет по ней.
Затем отведите собаку метра на три и идите по направлению к доске. Одновременно выньте деревянный предмет для апортировки и немного подразните им ее. Примерно в метре от доски бросьте на нее предмет. Пока он летит, дайте команду «Апорт». Помните, что собаки хорошо реагируют на любое движение, и пользуйтесь этим. Собака уже знает апортировку, так что должна побежать за предметом. Как только одна поднимет его, немедленно похвалите! Не старайтесь, чтобы она принесла его и села перед вами. Пока что забудьте об этом, так как важно не это. После нескольких бросков у собаки не должно быть проблем со взятием предмета с доски. Переходим к следующему шагу.

Шаг 2
Теперь, если возможно, найдите себе помощника. Если же не найдете, соответствующим образом измените упражнение.
Возьмите один из кожаных предметов и придайте ему запах, подержав от пятнадцати до тридцати секунд.
Покажите его собаке и немного подразните ее, чтобы разогреть интерес. Затем дайте команду «Возьми» и как только она выполнит ее, как следует похвалите. Несколько раз повторите этот прием.
Когда ваша собака привыкнет брать предмет с запахом, попросите помощника, чтобы он щипцами положил предмет без запаха на край доски и прикрепил его.
Метрах в трех-двух с половиной от доски покажите собаки предмет с запахом и быстрым шагом направьтесь к доске. Приблизившись, бросьте его так, чтобы он приземлился в центре, на достаточном расстоянии от прикрепленного, и, когда он приземлится, дайте команду «Ищи». Собака должна подойти прямо к доске (в конце концов, она видела, что предмет упал там) и поднять его. Если она попытается нюхать предмет без запаха, отвлеките ее и направьте к нужному. Если она кажется сбитой с толку и не знает, что делать, повторите команду «Ищи».
Как только собака поднимет нужный предмет, возьмите его и по-настоящему похвалите за затраченные усилия. Не старайтесь, чтобы она подошла и села перед вами, сконцетрируйтесь на том, чтобы она использовала свой нюх. В крайнем случае, пусть привыкнет к тому, что прикрепленные предметы – не то, что нужно искать.
Когда ваша собака научится находить и поднимать кожаный предмет с запахом, начинайте класть его ближе к прикрепленному, т.е. без запаха. Теперь в любом случае собака должна без труда различать предметы с запахом и без запаха, даже если они находятся в полуметре друг от друга.

Шаг 3
На этом этапе перед собакой стоит более сложная задача. Для начала пусть ваш помощник прикрепит на краю доски второй предмет без запаха. Работать нужно только щипцами.
Посадите собаку в положение «Рядом» в трех метрах от доски и придайте запах кожаному предмету.
Если у вас есть помощник, у него должна быть книга или что-нибудь подобное, на что можно положить предмет. Пусть он поместит его на доску между двумя закрепленными предметами, при этом предметы с запахом нельзя прикреплять. Если вы работаете один, скомандуйте собаке «Сидеть, ждать», отойдите и положите предмет на доску.
В любом случае, как только предмет будет помещен на доску, дайте команду «Ищи!» Если собака обнюхала доску и быстро выбрала правильный предмет, щедро похвалите ее и дайте ей понять, как вы ею довольны.
Если она пытается поднять один из предметов без запаха, скажите «Нет!» Укажите ей правильный предмет. Когда собака подойдет к нему, заставьте ее поднять его, затем возьмите его и похвалите. Не обращайте внимания на то, что сначала она ошиблась.
Если собака выходит к доске и не знает, что делать, повторите «Ищи!» (если потребуется, это можно сделать несколько раз). Ваш голос должен звучать ободряюще и с энтузиазмом. Часто этого достаточно, чтобы собака начала работать. Если она все же не реагирует, прервите упражнение, вернитесь к первому шагу и начните все с начала. Возможно, что вы виноваты сами, поскольку слишком спешили.
Помните, что вы работаете на уровне Пользовательского класса. К собаке здесь предъявляются большие требования, а потому нужно некоторое время, чтобы она сообразила, что к чему.
Если собака быстро подняла правильный предмет, начните увеличивать расстояние до трех метров. Продолжайте использовать только два предмета без запаха, однако перемещайте их на разные места. В дополнение к этому сдвиньте их ближе, чтобы увеличить сложность упражнения.
Если собака работает надежно, добавьте третий предмет без запаха и повторите упражнение.

Шаг 4
Теперь мы будем пользоваться металлическими предметами. Выберите один из них и придайте ему запах, подержав в руке от пятнадцати до тридцати секунд. Покажите его собаке и немного подразните ее, чтобы подогреть интерес. Затем дайте команду «Возьми». Если она ее выполнила, похвалите. Повторите прием несколько раз, пока не будете уверены, что собака с легкостью берет металлический предмет.
Если собака отказывается брать металл, а предмет имеет форму гантели, оберните ручку пластиковой или изоляционной лентой. Это одна из причин, почему я предпочитаю, чтобы предмет имел форму гантели. Собаки обычно не отказываются брать в зубы пластик. Когда она привыкнет к металлическому предмету повторите все шаги, которые были описаны выше.

Шаг 5
На этом шаге используются оба типа предметов. Меняйте их, чтобы собака поняла, что ей придется работать и с кожаными, и с металлическими.
Начинайте с дистанции не больше, чем полтора метра и дайте собаке время как следует обнюхать доску. Не торопите ее, ведь сейчас у нее есть из чего выбирать, а работать она должна, используя только нюх. Когда она стабильно хорошо находит правильный предмет и возвращается к вам, постепенно увеличивайте дистанцию до шести метров.
Не удивляйтесь, если при увеличении дистанции собака будет испытывать трудности при выборке правильного предмета. Это естественно. Если вы чувствуете, что собака действительно теряет уверенность в себе, на некоторое время подойдите поближе к доске. Когда она снова начнет работать неплохо, постепенно отходите на шесть метров.
Не торопитесь на этом этапе. Работайте до тех пор, пока не убедитесь, что собака освоила очередной шаг. Когда она будет быстро и хорошо выбирать правильный предмет на доске, уберите ее и работайте на земле.

Шаг 6
Теперь настало время ввести некоторые правила, которыми руководствуются на соревнованиях. Выберите предмет, на который надо нанести запах. Как и на соревнованиях, повернитесь спиной к площадке, на которой будет работать собака. Нанесите запах, а в это время пусть ваш помощник щипцами в беспорядке разложит на земле предметы без запаха на расстоянии не менее пятнадцати сантиметров друг от друга. Касаться их нельзя. Затем помощник должен вернуться и взять у вас предмет с запахом, положить его на книгу и поместить среди остальных. Вначале предмет с запахом должен размещаться с самого края.
Вы все еще стоите спиной к площадке. Когда все разложено, помощник должен приказать: «Посылайте собаку». Прежде чем поворачиваться, мягко коснитесь носа собаки ладонью правой руки, голосом скомандуйте «Рядом» и повернитесь лицом к площадке. Ваш питомец продолжает сидеть. Затем голосом дайте команду «Ищи!»
Собака должна подойти прямо к предметам и обнюхать их. Не отвлекайте и не торопите ее в то время, когда она работает! Если она поднимет не тот предмет, твердо скажите «Нет!» Как только она выберет правильный и принесет его вам, тут же покажите, как вы ею довольны.
Меняйте предметы, чтобы собака работала и с кожаными, и с металлическими.
Когда собака стабильно приносит предмет с запахом, начинайте приучать ее садиться перед вами, а потом переходить в положение «Рядом». И не забудьте хвалить ее, не принимайте хорошую работу и ее усилия как данное.
Затем можете класть предмет с запахом не на краю, а среди остальных предметов. Также можете отойти на расстояние шести метров, чего требуют правила соревнований по системе АКС.
При обучении этому навыку нужно величайшее терпение. Ни в коем случае не торопитесь и постарайтесь, чтобы упражнение было для вашего питомца развлечением, а не вынужденной рутиной. В этом случае наградой вам станет прекрасная работа не за страх, а за совесть.

Глава семнадцатая

Дисплазия тазобедренного сустава и дрессировка

Дисплазия тазобедренного сустава – наследственная болезнь, которая вызывает неправильное развитие тазобедренного сустава. Она наиболее часто встречается у крупных пород собак, а у некоторых из них случаи заболевания превышают 50%.
Дисплазия не излечивается. При хирургическом вмешательстве можно несколько облегчить проблему, однако единственное средство избавления от дисплазии в породе– это селективный отбор собак, гарантированно свободных от дисплазии тазобедренного сустава.
Почему мы упоминаем эту проблему в книге, посвященной дрессировке собак? Во-первых, чтобы развеять мнение, что если ваша собака имеет дисплазию тазобедренного сустава, она со временем станет обездвиженной. Это совершенно не так. И во-вторых, – и это, наверное, самое важное, – чтобы показать, какое будущее может ожидать собак, больных дисплазией.
Для того, чтобы это сделать, необходимо немного познакомить читателя с анатомией собаки.
Тазобедренный сустав – часть скелетной структуры, которая прикрепляет задние конечности к тазу.
Это вращающийся сустав (состоящий из шаровидной головки и суставной впадины), который позволяет собаке генерировать движущую силу, вырабатываемую при отталкивании от земли одной или двумя конечностями (в зависимости от аллюра). Затем собака подводит задние конечности под тело и снова отталкивается от земли. Таким образом, цикл повторяется.
Эти действия зависят от строения головки бедренной кости– шаровидной и гладкой, покрытой хрящевой тканью, – и глубокой, также гладкой впадины (ацетабулюм), в которую помещается головка. Если собака свободна от дисплазии, вращательное движение всегда плавное, беспрепятственное, как бы текучее. Отсюда – плавная и ритмическая работа задних конечностей.

Описание дисплазии

На рентгеновских снимках новорожденных щенков тазобедренный сустав почти всегда выглядит нормально. Когда щенок начинает ходить, сустав получает нагрузку, и если кости неплотно прилегают (т.е. суставная полость увеличена), эта нагрузка заставляет и головку, и впадину менять форму. Это, в свою очередь, растягивает мышцы и связки тазобедренного сустава и еще дальше вытягивает головку из впадины. По достижении собакой возраста одного года, когда хрящи полностью преобразуются в костную ткань, изменений в строении тазобедренного сустава больше не происходит.
При слабых формах дисплазии головка бедренной кости лишь слегка выходит из впадины, при тяжелых формах головка полностью с ней разъединена.
Рисунки 1, 2 и 3 показывают различные степени дисплазии– от отличного сочленения до тяжелой формы заболевания. Они сделаны с рентгеновских снимков взрослых собак.

Пусть решает сама собака

Хотя определение дисплазии путем рентгенографии имеет большое значение для заводчиков, оно вряд ли что значит для рядового любителя.
Причина заключается в том, что иногда собаки с легкой формой заболевания едва могут выносить даже легкие физические нагрузки. И наоборот, рабочие собаки, чьи рентгеновские снимки показывают, что они вообще не должны ходить, легко справляются со своими обязанностями.

Позвольте рассказать вполне достоверную историю из собственного опыта.
Не так давно на моих дрессировочных курсах занимался человек с золотистым ретривером. Ретривер работал очень хорошо, и хозяин решил добиваться для своей собаки звания «Собака-компаньон». Он набрал достаточное количество баллов на трех испытаниях подряд, и кроме того, на нескольких получил призовые места. Тогда он принял решение продолжать дрессировку и бороться за звание «Отличная собака-компаньон». В общем и целом, дрессировка шла хорошо. Затем он решил повязать ретривера и договорился о ренгенографии. Собака была сильной и живой, с хорошими движениями, а потому он был уверен, что результат будет благоприятным. К несчастью, снимки показали, что он больна дисплазией тазобедренного сустава. Хозяин немедленно прекратил занятия, поскольку подумал, что нельзя подвергать своего питомца нагрузкам, которые, как он считал, причиняют ему боль.
Я предложил ему: пусть решает сама собака. «Продолжайте дрессировку, – сказал я, – но с меньшими нагрузками, чтобы не утомлять ее». Он принял мой совет, продолжил занятия и получил звание «Отличная собака-компаньон». В дальнейшем он даже получил звание «Розыскная собака»! С тех пор мы стали добрыми друзьями и время от времени он припоминает мой совет.
Я привел эту историю не ради того, чтобы умилить читателя счастливым концом. Мне приходилось советоваться со многими ветеринарами, и все они согласны с тем, что у собаки, подвергающейся физическим нагрузкам, сохраняется высокий тонус и достаточная масса мускулатуры бедра. Это означает, что Тазобедренный сустав у такой собаки способен лучше поддерживать вес тела, чем у малодвигающейся.
Если вы окажетесь в подобной ситуации, прежде чем решать будущее своей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром, и если он даст на то согласие, пусть решает сама собака. Во многих случаях вам предстоит провести с ней много счастливых лет, которые иначе были бы для вас потеряны.

Приложение А

Сооружение барьеров

Сооружение глухого барьера
Доски вынимаются
Вид спереди

Вид паза сверху
Паз
Поддерживающие брусья
Две дюймовые доски шириной 7,5 см и одна дюймовая доска шириной 5 см сбиваются вместе таким образом, что пятисантиметровая доска образует паз, в который вставляются доски глухого барьера.
Вид сбоку

Глухой барьер должен быть выкрашен в белый цвет.

Сооружение препятствия для прыжков в длину
Подъем

Вид четырех досок сбоку

Сооружение препятствия для прыжков в высоту
Высота увеличивается на 5 см от 20 см до 91 см
Вид спереди

Подъем

Квадратный двухдюймовый брус
Вид сбоку

Приложение Б

Исключения по прыжкам в высоту

Для следующих пород высота прыжка устанавливается на высоту собаки в холке, умноженную на 5 см или на 91 см (берется меньшая величина):
Бладхаунд
Бернская горная собака
Бульмастиф
Дог
Большая пиренейская собака
Большая швейцарская горная собака
Мастиф
Ньюфаундленд
Сенбернар

Для следующих пород высота прыжка устанавливается на высоту собаки в холке, умноженную на 5 см или на 20 см (берется большая величина):
Кламбер-спаниель
Суссекс-спаниель
Бассет-хаунд
Норфолкский терьер
Норвич-терьер
Скотч-терьер
Такса
Кардиган-вельш-корги
Пемброк-вельш-корги
Австралийский терьер
Керн-терьер
Денди-динмонт-терьер
Силихэм-терьер
Уэст-хайленд-уайт-терьер
Мальтез
Пекинес
Бульдог
Французский бульдог

Для того, чтобы получить полные правила соревнований на послушание, пишите по адресу:
The American Kennel Club
51 Madison Avenue
New York, New York 10010